Подготовка к салютам

Возможно, сейчас счастливчики, у которых живут равнодушные к громким звукам собаки, подумали: ой, этот блок я могу пропустить — это нам не надо. Ребята, надо! Шарахнуть может ЛЮБУЮ собаку. Я знаю великое множество случаев, когда изначально собака лояльно реагировала на все громкие звуки (в том числе салюты), а потом случилось событие Х и понеслось. На этой неделе мы поговорим в том числе о том, как этого «понеслось» не допустить.

А пока вернемся к тезису «шарахнуть может любую собаку».

Для начала укажу на его ограничение: разные собаки (кстати, во многом как и люди) имеют разную физиологическую (!) предрасположенность к реакции на громкие звуки. А значит, у одних собак страх взрывов будет формироваться в ответ на даже незначительный стимул, закрепляться условно моментально и быстро распространяться на окружающие места и явления (например, приводя к страху темноты). А у других собак процессы будут идти иначе: им нужна стимуляция гораздо большей силы и частоты, чтобы испугаться, а процессы генерализации идут медленнее.

И конечно, мы не будет забывать о том, что проводники могут оказывать значительное влияние на реакцию собаки, причем в обе стороны. Об этом мы еще поговорим.

Но что же объединяет абсолютно всех собак?

У них всех может формироваться и закрепляться острая реакция страха на громкие звуки. Кому-то достаточно одиночного отдаленного залпа, другого одолеет серия хлопушек, запущенная подростками в парке — шумофобия может случиться в жизни любой собаки. И конечно, нам было бы здорово понимать: как это работает, как не допустить, как вести себя в острой ситуации.

— обязательно (!) в случаях, когда: собака демонстрирует чрезмерную реакцию (значительно превосходящую объективную силу стимула) и/или собака начинает генерализировать страх (бояться гулять в темноте, выходить на улицу) + вы не можете оградить собаку от салютов, уехав на праздники куда подальше

— опционально в случаях, когда животное демонстрирует немного (!) преувеличенную реакцию в моменте, но в течение 5 минут отходит и живет дальше как обычно

Что будет, если назначать собаке препараты самостоятельно

Приведу классический пример с тазодоном, действующим веществом популярного, доступного и очень хорошего препарата Экспресс-успокоин.

Штука в том, что при резком введении препарата собаки часто демонстрируют парадоксальную реакцию: большее возбуждение, тревожность и агрессивность, чем в своем обычном состоянии. Короче говоря, можно по незнанию сделать собаке хуже прямо в моменте, и это я вообще молчу про возможные более серьезные и долгосрочные побочные эффекты.

Как получить фармподдержку

Для назначения психотропных препаратов существует специальный врач (как психиатр для людей), имя ему — врач поведенческой медицины. Зверь это редкий, во многих странах таких нет совсем, а в России число докторов поведенческой медицины не превышает несколько десятков специалистов. В основном такие врачи работают онлайн, поэтому автоматически доступны клиентам по всему миру.

Записаться на консультацию к такому врачу можно на сайте: https://vetpetcare.ru/. Лично от себя могу рекомендовать докторов Клекот и Фавстову.

Какие частые ошибки допускают клиенты врачей поведенческой медицины

Все основные ошибки клиентов сводятся к непониманию логики работы препаратов и врача, который их назначает. Подбор оптимальной терапии — это длительный (!) двусторонний (!!) процесс. Это значит:

— подбор препаратов с оптимальным эффектом для конкретной собаки требует времени, иногда процесс занимает несколько месяцев
— процесс требует систематического взаимодействия между врачом и клиентом, регулярной обратной связи по состоянию собаки и наблюдаемым (или нет) эффектам

Работа с врачом поведенческой медицины — это НЕ получили назначение на таблеточки и жизнь наладилась.

1. Перенесите время прогулок плавно и заранее

Крайне редко люди пускают салюты в светлое время суток, просто потому что днем их не видно. Это нам очень на руку. Все время новогодних каникул я рекомендую гулять по определенному графику:

— гуляем в любое время с рассвета до сумерек
— сидим дома все время с наступления сумерек и до рассвета, в это время выходим только по очень большой нужде

Переносить время выгулов нужно постепенно, желательно в течение нескольких недель = лучше начать вот прямо сегодня. Перенос оптимально делать с шагом не более 30 минут в 3 дня. Если ваша собака писает и какает только на улице, оптимально на время каникул организовать выходы следующим образом:

1 выход

— идем сразу после рассвета
— возможна продолжительная активность
— кормим после прогулки
— между выходами 1 и 2 можно выходить сколько угодно раз, кормления не ограничены

2 выход
— вернуться домой нужно не позднее 16:00
— желательна продолжительная активность
— кормим после прогулки
— между выходами 2 и 3 можно выходить сколько угодно раз, кормления не ограничены

3 выход
— выходим максимально поздно, но возвращаемся до наступления сумерек
— исключаем высокую и продолжительную активность
— НЕ кормим после этой прогулки и до выхода 1
— после выхода 3 стараемся не выходить на улицу без ОСТРОЙ необходимости, если выходим — буквально на 3 минуты и не отходим далеко от подъезда

В таком случае к этому графику выходов и кормлений собаку нужно постепенно адаптировать. Если ваша собака комфортно писает и какает дома, я бы также ограничилась выходами на улицу в промежутке между рассветом и началом сумерек, однако не меняла бы привычную систему питания.

2. Проверьте адресник

Как минимум, проверьте, что:
— адресник всегда находится на собаке и не прикреплен к основной амуниции (шлейке или ошейнику)
— на адерснике указаны актуальные номера

А лучше — закажите или соорудите для собаки большой SOS-адресник, номер с которого считывается издалека. Даже если собака любит людей и выглядит миленькой, в критической ситуации она может быть слишком напугана для близкого контакта.

3. Проверьте посадку амуниции

1. Амуниция в обычной жизни может сидеть довольно свободно, но не в период высокого риска побега. Подтяните ошейник и шлейку до состояния «вроде, собаке не мешает, но туже уже некуда».

2. Если у вашей собаки есть талия и ее обхват значительно меньше обхвата груди, лучше временно перейти на специальную шлейку для собак борзого типа: с тремя обхватами — шея, грудь, талия. Из такой шлейки вывернуться технически невозможно.

3. Рассмотрите возможность крепления поводка одновременно к ошейнику и шлейке, если используете обычную шлейку или ошейник.

4. Рассмотрите возможность использования GPS-трекера

Если вдруг собака вывернется из амуниции, ничто не поможет найти ее быстрее, чем GPS-трекер. Если вы живете в городе, я однозначно рекомендую ношение трекера в течение всех каникул.

5. Подумайте о снуде

Если приходится выйти на улицу в опасное время или просто хотите максимально перестраховаться, используйте снуд. Для большей звукоизоляции можно в области ушей нашить дополнительные прокладки из поролона или ваты. Не забудьте плавно адаптировать собаку к снуду.

6. Контролируйте себя

Да, все описанное выше нагоняет жути. Только вот наши с вами эмоции прямо влияют на (1) фоновое состояние собаки и (2) реакцию собаки на пугающие стимулы. Регулярно проверяйте, что ваше тело расслаблено, голос ровный и низкий, а рука не поддёргивает поводок.

7. Не отпускайте с поводка

Не отпускайте собаку с поводка, если гуляете до 9:00 или после 16:00 в глухой деревне или в любое время — в городе.

Особенно подчеркну, что все рекомендации этой недели будут релевантны, где бы вы ни проводили новогодние каникулы: салюты случаются не только в больших городах. Поэтому даже если вы намеренно уезжаете на праздники подальше в глушь, рекомендации не теряют своей актуальности.

1. Фоновая музыка

Заранее адаптируйте собаку к фоновой музыке. Лучше выбирать не плавные расслабляющие композиции, а что-то с четким битом — рэп, техно, хаус, джаз, поп. Включайте музыку после наступления сумерек и выключайте, когда нет мочи большее ее выносить.

Лайфхак от меня: научитесь быстро (буквально в один клик на телефоне) включать громкую музыку — это очень хорошо помогает в ситуации, когда только-только раздался залп и собака еще не успела ответить испугом.

Альтернатива музыке: звук стиральной машины в режиме отжима.

2. Организация убежища

Организуйте собаке убежище в самой тихой комнате в доме, обычно это ванная — туда почти все собаки бегут на автомате, испугавшись грома или салюта. Постелите в ванную лежанку и набросайте пледов. Чем больше текстиля будет в комнате в целом, тем лучше она будет защищена от громких звуков — потому можно вообще устроить там свалку из белья.

Когда и если собака уйдет в убежище, не приставайте к ней там, не прикасайтесь и не сильно включайтесь даже голосом. Оптимальная модель поведения — прийти, высказать слова поддержки, сесть рядом на пол, включить собаке музыку, а себе — сериальчик и потусить там.

3. Закрытые шторы

В темное время держите шторы закрытыми, а свет в комнатах — включенным. Собаки с негативным опытом часто реагируют не только на сам звук, но и на вспышки света в темноте. На ночь свет в спальне придется выключить, но по возможности оставьте его включенным в соседней комнате. Или хотя бы организуйте ночники.

4. Снуд в темное время

Если у собаки уже есть негативный опыт в салютном вопросе, я рекомендую превентивное надевание усиленного снуда с наступлением темноты. Снуд будет не только снижать воздействие звуков, но и немного обволакивать верхнюю часть собаки — это может дать дополнительный успокаивающий эффект. Также можно использовать дома специальные успокаивающие попоны или просто плотно прилегающие бодики.

5. Не оставляйте собаку одну в темное время

Вне зависимости от психической конституции и наличия негативного опыта, не оставляйте собаку одну в темное время.

6. Используйте Адаптил

В качестве небольшого подспорья можно использовать Адаптил в форме диффузора, ошейника или спрея в течение всех каникул. Только не ждите от него никакой магии, ее не будет.

Сначала (особенно при подобном построении вопроса) хочется сказать: «Ну, конечно, нет». Ведь страх — это не про то, что собака не умеет правильно себя вести, когда слышит взрыв (например, как собака, которая не умеет садиться, когда звучит команда «сидеть»). Страх — это физиологическая реакция, которая приводит к определенному поведению, с которым мы как раз хотим что-то сделать.

Однако, также мы знаем, что страху можно научить — так, например, у людей берется страх перед насекомыми, змеями и крысами. И хотя это искусственно сформированная реакция, это никак не отменяет ее подлинной физиологии: при виде крысы у человека случается настоящая стресс-реакция и запускаются соответствующие процессы — выработка эпинефрина надпочечниками, замедление работы ЖКТ, повышение мышечного тонуса, скорости реакции и силы.

А может, если животное можно НАУЧИТЬ бояться, тогда можно НАУЧИТЬ и не бояться?

Можно! Но тут дьявол в деталях. Если мы сами (совершенно случайно) когда-то помогли собаке сформировать нежелательную реакцию — а так очень даже бывает — эту реакцию гипотетически можно починить.

Но сделаем важную поправку. Мы никогда не можем достоверно знать долю собственного вклада в сформировавшийся страх. И если этот вклад в реальности составил 10% (а 90% составила индивидуальная звуковая чувствительность, пренатальный опыт, особенности нервной системы и так далее), как с собакой ни занимайся, вероятнее всего, результата не будет.

Реальность устроена так: то, как будет реагировать собака на громкие звуки, в очень-очень незначительной степени зависит от нас. Куда больший вклад в реакцию делает течение беременности матери, ранний постнатальный опыт и генетика.

Поэтому мы можем:

— на старте выбирать более устойчивых животных
— оберегать животных со страхом взрывов и животных с пока неопределённым звукочувствительным статусом
— не давать устойчивым животным чрезмерного опыта, который может сформировать реакцию страха

А еще мы можем пробовать инвестировать в резистентность собаки к громким звукам. И смотреть, будет ли от этого прок — может быть, а может и не быть. Надо смотреть в каждом случае индивидуально.

Но! Сейчас очень важно: невозможно сделать из собаки, которая была рождена бояться взрывов, абсолютно устойчивую и безразличную боевую машину. Мы можем только чуточку сгладить углы, дать чуть больше устойчивости.

Как же это делать? Мой любимый путь — через активное согласие: учим собаку демонстрировать согласие на стимуляцию через простое действие (усадка на коврик, лапа на колено — что угодно) и даем ей подпороговую стимуляцию, плавно повышая уровень. Например, постепенно перемещаясь от хлопка в ладоши и стука ложки о стекло к падению металлических предметов и запуску хлопушек.

Дело это долгое и с условно непредсказуемым результатом. Поэтому если уж ваша собака боится взрывов, самое важное — ее оберегать (инфраструктурой, препаратами, режимом выгула), а чему-то учить по возможности и при наличии желания.

Все написанное ниже главным образом относится к испугу на прогулках, потому что домашнее взаимодействие мы уже обсудили.

НЕТ: игнор и бездействие

Уверена, что вы и так в курсе, но на всякий случай напомню: страх нельзя закрепить или усилить положительными стимулами. Если предложить любимый чупа-чупс человеку, который испугался паука, он точно не станет сильнее бояться пауков. А вот отрицательными проявлениями, демонстрирующими страх, усилить страх — проще простого. Если проводнику собаки страшно, собаке будет страшно практически гарантированно.

Еще не будем забывать про игнорирование: само по себе игнорирование не усиливает страх, но и не делает его слабее. Проще говоря, игнор — это отличный сигнал для собаки о том, что в сложной ситуации помогать ей никто не будет, нужно брать дело в свои руки. И принцип этот станет распространяться не только на салюты.

НЕТ: высокие ноты в голосе

Кругом непонятно что, мне очень страшно, а тут еще старший партнер начинает скулить — что может быть хуже? Голос мощный инструмент, им нужно пользоваться осознанно: тихая, быстрая речь на высоких нотах никогда и ни в кого не вселяет уверенность и веру в свои силы.

НЕТ: кормить, когда гремит

Если собаке страшно прямо сейчас, не нужно пихать в нее еду — это непреложное правило. Потому что выдача еды в ситуации страха:

1. не отменит уже имеющийся страх
2. может спровоцировать негативную ассоциацию с едой и РПП вплоть до отказа принимать еду или агрессии при выдаче еды
3. может спровоцировать нарушение работы ЖКТ, так как в переваривании участвую парасимпатическая НС, а в стресс-реакции — симпатическая: во время стресс-реакции процессы в ЖКТ замирают, так как сейчас организм фокусируется на выживании.

Если собаке не страшно, кормить ее, конечно, можно. Но это автоматически уходит за рамки сегодняшнего обсуждения.

НЕТ: стоять на месте, пока гремит

Одна из наиболее частых ошибок, которые я замечаю в поведении проводников, выглядит следующим образом:

— что-то бахнуло
— собака замерла и подняла уши, вслушивается
— проводник замер, смотрит на собаку и ждет

Все, товарищи, беда!

Такая тактика позволяет собаке погрузиться на максимальную глубину своего страха, полностью его осознать и прочувствовать. А потом с полной уверенностью в своей линии поведения как единственно возможной ломануться куда глаза глядят в поисках спасения.

ДА: реагировать быстрее собаки

У большинства собак присутствует небольшой временной лаг между стимулом и реакцией, обычно это секунда, когда собака замирает и прислушивается.

Обычно люди ждут реакции собаки, чтобы на эту самую реакцию правильно отреагировать. Это ошибка, не нужно ждать реакцию. В случае с салютами и громом мы реагируем не на испуг собаки и даже не на собаку вовсе, мы реагируем на сам звук. И как только прозвучал потенциально (!) пугающий звук, наша реакция должна активироваться моментально.

Нам нужно очень быстро предложить собаке какую-то модель поведения до того, как она сама что-то придумает. Слышим звук — реагируем моментально.

ДА: громкая, низкая, задорная и непрерывная речь до прекращения залпов

Речь — мощный инструмент и было бы глупо его не использовать. Но как?

— громко, максимально громко
— на низких нотах
— задорно и воодушевляющее
— непрерывно от момента первого залпа до окончания последнего

Что можно говорить: «Погнали, моя хорошая! Давай-давай, ну, что за детка такая быстрая и смелая. Вот это здорово, круто, умница. Побежали-побежали. Супер!»

ДА: активное движение

Вместе с речью я рекомендую моментально включать активное движение. Это нужно, чтобы занять тело собаки какой-то конкретной и ресурсозатратной задачей. Как там говорят: когда нервно, займи чем-то руки? Вот это то самое.

Как это будет выглядеть:

— прозвучал потенциально пугающий стимул
— моментально разворачиваемся в сторону куда будем бежать (не к стимулу, не от него, а скорее параллельно)
— бежим, прыгаем приставными, подскакиваем

Соответственно все это происходит синхронно с вербальной частью: мы зовем собаку с собой, подбадриваем и хвалим ее, параллельно заглушая своим громким голосом залпы.

— А если собака не бежит?
— Она привязана к вам, у нее технически нет опции не побежать. Не фокусируйтесь излишне на том, где находится собака, бегите сами. Она догонит.

(!) Крайне уместно отработать такую модель вне шумов, чтобы собака научилась бежать с вами на автомате.

ДА: подкрепление после прекращения взрывов

По завершении этого крайне энергозатратного перформанса (я несколько раз после такого теряла голос, но ни о чем не жалела) вполне себе можно предложить собаке вкусного, если она достаточно контактна и расслаблена. Не пихайте собаке еду силой, не настаивайте. Не взяла — не проблема, просто идем дальше.

ДА: лаять на взрывы

Если ваша собака настолько мощна, что может позволить себе лаять на угрозу в виде шума — поддерживайте что есть мочи, орите на него вместе. Лай — очень хорошая реакция!