Мы с вами начинаем новую тему — питание с точки зрения благополучия собаки. И сегодня начинаем с самой вершины этого айсберга.
Каким критериям должно соответствовать питание благополучной собаки?
Каким критериям должно соответствовать питание благополучной собаки?
Критерии благополучного питания
1. Полнорационность
= когда все нутриенты представлены в нужном количестве (баланс, а не профицит или дефицит) и соотношении друг к другу.
Полнорационные промышленные корма автоматически соответствуют критерию полнорационности.
Домашние рационы, составленные не ветеринарным диетологом, обычно ему не соответствуют и долгосрочно приводят к патологиям разной степени опасности. Поэтому помним: если собака ест домашний рацион, он (а) должен быть индивидуально составлен приличным (не любым) ветеринарным диетологом, а не заводчиком, терапевтом или кинологом, (б) всегда включает витаминно-минеральные добавки.
С полнорационностью вообще все довольно сложно. С одной стороны, проблемы с нутриентами — не увидишь по поведению собаки и проявятся они в виде патологий только спустя годы, когда внутренний ресурс организма будет полностью исчерпан. С другой стороны, большинство собак все-таки ест корма и у них такой проблемы не стоит автоматически.
Вывод: кормим полнорационным кормом или составляем рацион с проверенным врачом, самостоятельно погружаясь и разбираясь в процессе.
2. Энергетический баланс
= когда расход энергии примерно равен ее выработку за счет потребления достаточного количества нутриентов.
Очень сложный пункт, потому что потребность в энергии фактически невозможно точно посчитать, так как она зависит от состава тела (например, количества мышечной ткани) и уровня активности. Поэтому потребность в энергии мы всегда прикидываем, исходя из веса, уровня активности, возраста и полового статуса, но никогда не знаем точно — это важно держать в голове. Норма потребления, написанная на упаковке, может быть недостаточной для конкретной собаки.
Вывод: если собака худовата или очень повернута на еде, возможно, одна из причин — энергетический дефицит.
3. Сытность
= когда собака наедается, то есть (сейчас будет вау-тезис) самостоятельно завершает прием пищи, хотя имеет ее в доступе. Да, я знаю, что вы подумали :—) Сейчас разрулимся.
Нет, я не говорю, что благополучные собаки всегда оставляют корм в миске, а неблагополучные — съедают до конца. Тут все устроено сильно сложнее. У домашних собак питание обычно нормировано их проводниками = собаки годами едят:
— то, что не выбирали сами
— столько, сколько не выбирали сами
— тогда, когда не выбирали сами.
Конечно, это ломает естественные паттерны потребления пищи (свойственные в том числе в норме и нам самим) — ем, пока хочется есть и когда есть возможность. В итоге домашние собаки часто формируют, на мой вкус, не вполне здоровую модель: «ешь, когда дают и сколько дают».
Сюда же наложим еще один факт: продолжительность приема пищи в случае домашнего кускового или промышленного рациона — максимум несколько минут, продолжительность приема пищи при разделке целиковой туши (например, курицы) — десятки минут.
Продолжительность и сложность приема пищи прямо влияет на субъективное чувство насыщения, которое совершенно не обязано совпадать энергетическим балансом. Проще говоря, если собака ест достаточно нутриентов, это не обязательно означает, что она наедается — это не особо связанные вещи.
Вывод: если собака очень падка на еду, возможно, дело в недостаточной сытности.
4. Привлекательность
= когда собаке вкусно, а это трудно с чем-то перепутать :—)
Да, иногда собаки отказываются от еды (в том числе мяса) не потому что оно им реально не нравится, а из-за дискомфорта в ЖКТ или развившихся (обычно на фоне поведения проводников) проблем пищевого поведения. Но бывает (на моей практике — довольно часто), что собаке просто не нравится корм.
Можно ли так жить? Можно, конечно. Но хочется ли? С точки зрения благополучия, собаке должен нравиться рацион.
Вывод: повышать вкусовую привлекательность рациона — не просто нормально, а желательно.
= когда все нутриенты представлены в нужном количестве (баланс, а не профицит или дефицит) и соотношении друг к другу.
Полнорационные промышленные корма автоматически соответствуют критерию полнорационности.
Домашние рационы, составленные не ветеринарным диетологом, обычно ему не соответствуют и долгосрочно приводят к патологиям разной степени опасности. Поэтому помним: если собака ест домашний рацион, он (а) должен быть индивидуально составлен приличным (не любым) ветеринарным диетологом, а не заводчиком, терапевтом или кинологом, (б) всегда включает витаминно-минеральные добавки.
С полнорационностью вообще все довольно сложно. С одной стороны, проблемы с нутриентами — не увидишь по поведению собаки и проявятся они в виде патологий только спустя годы, когда внутренний ресурс организма будет полностью исчерпан. С другой стороны, большинство собак все-таки ест корма и у них такой проблемы не стоит автоматически.
Вывод: кормим полнорационным кормом или составляем рацион с проверенным врачом, самостоятельно погружаясь и разбираясь в процессе.
2. Энергетический баланс
= когда расход энергии примерно равен ее выработку за счет потребления достаточного количества нутриентов.
Очень сложный пункт, потому что потребность в энергии фактически невозможно точно посчитать, так как она зависит от состава тела (например, количества мышечной ткани) и уровня активности. Поэтому потребность в энергии мы всегда прикидываем, исходя из веса, уровня активности, возраста и полового статуса, но никогда не знаем точно — это важно держать в голове. Норма потребления, написанная на упаковке, может быть недостаточной для конкретной собаки.
Вывод: если собака худовата или очень повернута на еде, возможно, одна из причин — энергетический дефицит.
3. Сытность
= когда собака наедается, то есть (сейчас будет вау-тезис) самостоятельно завершает прием пищи, хотя имеет ее в доступе. Да, я знаю, что вы подумали :—) Сейчас разрулимся.
Нет, я не говорю, что благополучные собаки всегда оставляют корм в миске, а неблагополучные — съедают до конца. Тут все устроено сильно сложнее. У домашних собак питание обычно нормировано их проводниками = собаки годами едят:
— то, что не выбирали сами
— столько, сколько не выбирали сами
— тогда, когда не выбирали сами.
Конечно, это ломает естественные паттерны потребления пищи (свойственные в том числе в норме и нам самим) — ем, пока хочется есть и когда есть возможность. В итоге домашние собаки часто формируют, на мой вкус, не вполне здоровую модель: «ешь, когда дают и сколько дают».
Сюда же наложим еще один факт: продолжительность приема пищи в случае домашнего кускового или промышленного рациона — максимум несколько минут, продолжительность приема пищи при разделке целиковой туши (например, курицы) — десятки минут.
Продолжительность и сложность приема пищи прямо влияет на субъективное чувство насыщения, которое совершенно не обязано совпадать энергетическим балансом. Проще говоря, если собака ест достаточно нутриентов, это не обязательно означает, что она наедается — это не особо связанные вещи.
Вывод: если собака очень падка на еду, возможно, дело в недостаточной сытности.
4. Привлекательность
= когда собаке вкусно, а это трудно с чем-то перепутать :—)
Да, иногда собаки отказываются от еды (в том числе мяса) не потому что оно им реально не нравится, а из-за дискомфорта в ЖКТ или развившихся (обычно на фоне поведения проводников) проблем пищевого поведения. Но бывает (на моей практике — довольно часто), что собаке просто не нравится корм.
Можно ли так жить? Можно, конечно. Но хочется ли? С точки зрения благополучия, собаке должен нравиться рацион.
Вывод: повышать вкусовую привлекательность рациона — не просто нормально, а желательно.
Прием пищи несколькими животными в одном пространстве
Поговорим о приземленном и очень конкретном: как кормить совместно проживающих животных. Для начала обратимся к тому, как устроен прием пищи у собак, которые самостоятельно эту пищу добывают:
собака что-то находит, относит в безопасное место и там ест.
Обычно безопасное место находится на дистанции от других животных, даже являющихся представителями одной с ней группы.
— Что для нас это значит?
— Во время приема пищи собака должна находиться в безопасном пространстве.
Критерии безопасности:
1. Никто не претендует на еду. Стоять неподалеку и смотреть в явном ожидании = претендовать.
2. Никто не находится на дистанции менее 3 метров от принимающей пищу собаки, в течение всего процесса приема пищи = пока собака сама не уйдет от миски.
3. В доме не происходит активных перемещений или другой деятельности, собака имеет возможность поесть спокойно и не переключая свое внимание.
На практике я за то, чтобы собаки были разделены физической преградой все время приема пищи (когда речь идет о небольших замкнутых пространствах и еде из миски). Да, даже если собаки друг друга обожают и живут вместе много лет. Мои личные собаки, когда находятся в доме, едят в разных комнатах.
Если собаки едят легко транспортируемые большие куски в открытом пространстве и находятся друг с другом в налаженных отношениях, специальный менеджмент не требуется.
собака что-то находит, относит в безопасное место и там ест.
Обычно безопасное место находится на дистанции от других животных, даже являющихся представителями одной с ней группы.
— Что для нас это значит?
— Во время приема пищи собака должна находиться в безопасном пространстве.
Критерии безопасности:
1. Никто не претендует на еду. Стоять неподалеку и смотреть в явном ожидании = претендовать.
2. Никто не находится на дистанции менее 3 метров от принимающей пищу собаки, в течение всего процесса приема пищи = пока собака сама не уйдет от миски.
3. В доме не происходит активных перемещений или другой деятельности, собака имеет возможность поесть спокойно и не переключая свое внимание.
На практике я за то, чтобы собаки были разделены физической преградой все время приема пищи (когда речь идет о небольших замкнутых пространствах и еде из миски). Да, даже если собаки друг друга обожают и живут вместе много лет. Мои личные собаки, когда находятся в доме, едят в разных комнатах.
Если собаки едят легко транспортируемые большие куски в открытом пространстве и находятся друг с другом в налаженных отношениях, специальный менеджмент не требуется.
Организация кормления
1. Подставка под миску
Уверена, вы сто раз слышали, что собакам физиологично есть в позиции «голова наклонена к земле». Мол, в естественной среде же не бывает подставок под миски! Ага, а еще в естественной среде не бывает мисок :—) И корма, который из этих мисок собака ест. В естественной среде собака добывает еду, которую или проглатывает сразу (мышь, крыса, маленькая птица), или поедает лежа (крупная птица, кусок большой туши). Поэтому позиция «голова наклонена к земле» обычно не длится непрерывно и статично дольше нескольких секунд.
Практика показывает, что для собаки, которая ест из миски, оптимальная высота находится где-то на середине предплечья. Определить оптимальную высоту миски для своей собаки достаточно легко: нужно попробовать разные высоты и обнаружить ту, на которой собаке не приходится скручивать спину и подгибать лапы.
Да, собака не поломается, если будет есть в земли. Подумаешь, ей не так удобно, как могло бы быть :—)
2. Скользкий пол
Часто я вижу забавную картину: миска стоит на специальном коврике, чтобы не ездила, а собака — на голом скользком полу. Во время приема пищи собаке должно быть удобно, а значит, поверхность, на которой она стоит / лежит — не должна быть скользкой.
3. Свойства миски
— миска не должна «убегать» от собаки и ездить по полу, для этого используем подставки и/или коврики
— миска должна быть чистой, то есть (прямо как наша с вами посуда) тщательно мыться после каждого кормления
— миска не должна издавать звуков, которые пугают или хотя бы немного напрягают собаку (такое часто бывает, например, когда о миску бьется адресник или когда корминки убегают от собаки по железной миске)
Уверена, вы сто раз слышали, что собакам физиологично есть в позиции «голова наклонена к земле». Мол, в естественной среде же не бывает подставок под миски! Ага, а еще в естественной среде не бывает мисок :—) И корма, который из этих мисок собака ест. В естественной среде собака добывает еду, которую или проглатывает сразу (мышь, крыса, маленькая птица), или поедает лежа (крупная птица, кусок большой туши). Поэтому позиция «голова наклонена к земле» обычно не длится непрерывно и статично дольше нескольких секунд.
Практика показывает, что для собаки, которая ест из миски, оптимальная высота находится где-то на середине предплечья. Определить оптимальную высоту миски для своей собаки достаточно легко: нужно попробовать разные высоты и обнаружить ту, на которой собаке не приходится скручивать спину и подгибать лапы.
Да, собака не поломается, если будет есть в земли. Подумаешь, ей не так удобно, как могло бы быть :—)
2. Скользкий пол
Часто я вижу забавную картину: миска стоит на специальном коврике, чтобы не ездила, а собака — на голом скользком полу. Во время приема пищи собаке должно быть удобно, а значит, поверхность, на которой она стоит / лежит — не должна быть скользкой.
3. Свойства миски
— миска не должна «убегать» от собаки и ездить по полу, для этого используем подставки и/или коврики
— миска должна быть чистой, то есть (прямо как наша с вами посуда) тщательно мыться после каждого кормления
— миска не должна издавать звуков, которые пугают или хотя бы немного напрягают собаку (такое часто бывает, например, когда о миску бьется адресник или когда корминки убегают от собаки по железной миске)
Хранение продуктов питания
1. Сухой корм лучше всего хранить в оригинальном пакете, никуда не пересыпая. Если вы пересыпаете часть корма в специальную емкость, одна должна быть из материала, пригодного для хранения продуктов питания. Емкость, в которую пересыпается корм, нужно регулярно мыть — оптимально делать это перед засыпанием новой порции.
2. Если вы хотите сделать хранение корма более симпатичным и использовать для этого всякие красивые баки, то в бак мы корм не пересыпаем, а кладем прямо в оригинальном пакете.
3. Корм хранится в темном прохладном месте. Частые ошибки в связи с этим:
— хранение стеклянной емкости с кормом на столешнице (корм портится под воздействием света)
— хранение пакета с кормом в жарких местах, например, на балконе или на теплом полу
4. Если собака не доела сухой корм, мы не пересыпаем его обратно в место хранения. Даже из-за незначительного контакта нескольких корминок со слюной, может испортиться весь пакет. Корм может испортиться дома при неправильном хранении, а может и приехать уже испорченным. Это влияет как на питательные (например, разрушение нутриентов), так и на вкусовые свойства — плохое состояние корма может быть причиной отказа от его поедания.
2. Если вы хотите сделать хранение корма более симпатичным и использовать для этого всякие красивые баки, то в бак мы корм не пересыпаем, а кладем прямо в оригинальном пакете.
3. Корм хранится в темном прохладном месте. Частые ошибки в связи с этим:
— хранение стеклянной емкости с кормом на столешнице (корм портится под воздействием света)
— хранение пакета с кормом в жарких местах, например, на балконе или на теплом полу
4. Если собака не доела сухой корм, мы не пересыпаем его обратно в место хранения. Даже из-за незначительного контакта нескольких корминок со слюной, может испортиться весь пакет. Корм может испортиться дома при неправильном хранении, а может и приехать уже испорченным. Это влияет как на питательные (например, разрушение нутриентов), так и на вкусовые свойства — плохое состояние корма может быть причиной отказа от его поедания.
Патологические практики
Завершить разговор о благополучном питании собак я бы хотела обсуждением патологических практик, которые встречаются довольно часто и столь же часто становятся причинами формирования расстройств пищевого поведения.
Самое главное: мотивировать собаку есть то, что она не хочет есть — вредно.
Поясню сразу, мы тут не говорим о способах сделать не очень вкусное — повкуснее, например, добавляя молотый рубец или размачивая корм бульоном. Если мы мотивируем собаку есть что-то, делая это что-то более вкусным и привлекательным для собаки, — все отлично, так и устроена кулинария вообще-то 😅
Вредно мотивировать собаку есть что-то, что с ее точки зрения является невкусным. Что именно не стоит делать?
1. Провоцировать на защиту ресурса
Например, приглашая есть или просто находиться рядом других животных. Или имитируя собственный интерес к собачьей еде и попытки ее «отобрать».
2. Превращать прием пищи в коммуникационный акт
Питание — это не форма коммуникации между собаками или между собакой и человеком. Питание — это сугубо индивидуальный процесс. Если прием пищи превращается в коммуникационный акт, это практически однозначно указывает на то, что у собаки уже проявились или в скором времени проявятся расстройства пищевого поведения.
Если собака ест свой основной рацион, только находясь в контакте с человеком (например, получая еду за трюки или занимаясь поиском), а иначе есть отказывается — это не норма. Собаке должен быть интересен ее обычный рацион сам по себе.
3. Оставлять миску с едой в постоянном доступе
Когда собака плохо ест, часто проводники начинают оставлять миску с недоеденной (или вовсе нетронутой) едой в доступе собаки: авось, попозже поест. Это путь в никуда. Если собака не ест сразу, это может означать, что:
— она почему-то не хочет есть (не голодна, плохо себя чувствует, невкусно)
— она не готова сейчас есть, потому что у нее есть более важные дела (среда не является безопасной)
Все, больше никаких причин нет. Если собака сразу не поела, мы всегда и сразу убираем убираем еду у нее из доступа, а потом уже разбираемся, по какой причине собака не поела и как это исправить.
И важно: убираем из доступа — не значит «морим голодом». Нам ничего не мешает предложить собаке еду уже хоть через 15 минут, возможно, скорректировав место кормления, вкус, объем, миску.
4. Не учитывать предпочтения собаки по графику питания и свойствам рациона
Обычно проводники собак делят общий суточный объем еды поровну на количество кормлений, например, 200 г утром, днем и вечером. Только вот это может не вполне отвечать личным предпочтениям собаки и образу ее жизни.
Например, если собака утром всегда выходит только на гигиеническую короткую прогулку и в целом она — скорее «сова», вероятно, она не будет достаточно голодна после этой прогулки, чтобы съесть сразу 1/3 своего суточного рациона.
Еще пример: в жаркие дни или периоды низкой активности (например, когда на улице гололед) собаки могут расходовать значительно меньше энергии и соответственно меньше есть.
Что из этого всего нужно запомнить:
1. Прием пищи — это не тренировка и не коммуникационный акт, в нем должно быть минимум человека и любых других собачьих сожителей.
2. Миска с едой, от которой отказалась собака, убирается сразу же после отказа.
3. Аппетит собаки может варьироваться в зависимости от времени дня, уровня активности, температуры воздуха и уровня стресса — это нормально. График и объем кормлений должен учитывать все эти факторы.
Самое главное: мотивировать собаку есть то, что она не хочет есть — вредно.
Поясню сразу, мы тут не говорим о способах сделать не очень вкусное — повкуснее, например, добавляя молотый рубец или размачивая корм бульоном. Если мы мотивируем собаку есть что-то, делая это что-то более вкусным и привлекательным для собаки, — все отлично, так и устроена кулинария вообще-то 😅
Вредно мотивировать собаку есть что-то, что с ее точки зрения является невкусным. Что именно не стоит делать?
1. Провоцировать на защиту ресурса
Например, приглашая есть или просто находиться рядом других животных. Или имитируя собственный интерес к собачьей еде и попытки ее «отобрать».
2. Превращать прием пищи в коммуникационный акт
Питание — это не форма коммуникации между собаками или между собакой и человеком. Питание — это сугубо индивидуальный процесс. Если прием пищи превращается в коммуникационный акт, это практически однозначно указывает на то, что у собаки уже проявились или в скором времени проявятся расстройства пищевого поведения.
Если собака ест свой основной рацион, только находясь в контакте с человеком (например, получая еду за трюки или занимаясь поиском), а иначе есть отказывается — это не норма. Собаке должен быть интересен ее обычный рацион сам по себе.
3. Оставлять миску с едой в постоянном доступе
Когда собака плохо ест, часто проводники начинают оставлять миску с недоеденной (или вовсе нетронутой) едой в доступе собаки: авось, попозже поест. Это путь в никуда. Если собака не ест сразу, это может означать, что:
— она почему-то не хочет есть (не голодна, плохо себя чувствует, невкусно)
— она не готова сейчас есть, потому что у нее есть более важные дела (среда не является безопасной)
Все, больше никаких причин нет. Если собака сразу не поела, мы всегда и сразу убираем убираем еду у нее из доступа, а потом уже разбираемся, по какой причине собака не поела и как это исправить.
И важно: убираем из доступа — не значит «морим голодом». Нам ничего не мешает предложить собаке еду уже хоть через 15 минут, возможно, скорректировав место кормления, вкус, объем, миску.
4. Не учитывать предпочтения собаки по графику питания и свойствам рациона
Обычно проводники собак делят общий суточный объем еды поровну на количество кормлений, например, 200 г утром, днем и вечером. Только вот это может не вполне отвечать личным предпочтениям собаки и образу ее жизни.
Например, если собака утром всегда выходит только на гигиеническую короткую прогулку и в целом она — скорее «сова», вероятно, она не будет достаточно голодна после этой прогулки, чтобы съесть сразу 1/3 своего суточного рациона.
Еще пример: в жаркие дни или периоды низкой активности (например, когда на улице гололед) собаки могут расходовать значительно меньше энергии и соответственно меньше есть.
Что из этого всего нужно запомнить:
1. Прием пищи — это не тренировка и не коммуникационный акт, в нем должно быть минимум человека и любых других собачьих сожителей.
2. Миска с едой, от которой отказалась собака, убирается сразу же после отказа.
3. Аппетит собаки может варьироваться в зависимости от времени дня, уровня активности, температуры воздуха и уровня стресса — это нормально. График и объем кормлений должен учитывать все эти факторы.