Вступление
Целевая аудитория книги — тренера по аджилити, так как книга дает им инструменты для управления собаками (в том числе с проблемами поведения) в рамках групповых тренировок. Также книга подойдет владельцам возбудимых, пугливых и тяжело концентрирующихся собак.
Что нас ждет: десенсибилизация и оперантное обусловливание простыми словами, поэтапно расписанные упражнения. Словом, практика!
Что нас ждет: десенсибилизация и оперантное обусловливание простыми словами, поэтапно расписанные упражнения. Словом, практика!
Предисловие
Авторка программы — консультант по поведению, тренер по обидиенс и хендлер аджилити. Она разработала эту программу для занятий в локальном аджилити-клубе, потом из нее родились статьи, семинары и эта книга.
Задачи программы — научить собаку:
— контролировать свои эмоции в самых разных обстоятельствах
— уметь расслабляться и сосредотачиваться в присутствии триггеров
— научиться работать без поводка и не отвлекаться.
Программа универсальна — подходит как база для любого спорт, а также для обычных собак-компаньонов.
Задачи программы — научить собаку:
— контролировать свои эмоции в самых разных обстоятельствах
— уметь расслабляться и сосредотачиваться в присутствии триггеров
— научиться работать без поводка и не отвлекаться.
Программа универсальна — подходит как база для любого спорт, а также для обычных собак-компаньонов.
Часть 1. Введение в курс
Упражнения курса опираются одно на другое, поэтому не стоит использовать их выборочно и изолированно — лучше идти по плану.
Наши цели в рамках программы:
— научить студента находить правильный баланс стимулирования своей собаки
— научить студента разбивать процесс обучения на маленькие шаги
— помочь хозяину и собаке создать прочную социальную связь
— научить студента применять уроки КП в реальной жизни
Обучение в рамках курса КП рассчитано ориентировочно на 7-10 недель занятий.
Важно учитывать, что описания упражнений и их вариации не являются готовыми рецептами. Они хоть и составлены по законам обучения, их необходимо адаптировать к индивидуальным особенностям пары человек-собака.
Так как книга по сути является практическим пособием по проведению групповых занятий по программе КП, в ней приводится уточнение, что для групповых занятий подходят ТОЛЬКО собаки с высоким порогом возбудимости. Собакам с низким порогом возбудимости подходят только индивидуальные занятия.
Собака с высоким порогом возбудимости:
— нюхает землю
— растеряна, бродит по площадке
— мало интересуется происходящим / проявляет нормальный интерес
— легко отвлекается от занятий
— слушается проводника, но демонстрирует сигналы дискомфорта (зевает, облизывается, чешется, отряхивается или отворачивается)
— лает и/или бросается на собак или объекты, но эту реакцию легко прервать и вернуть собаку в работу
— собака быстро восстанавливается после неожиданных событий среды, например, падения стула
Собака с низким порогом возбудимости:
— чрезмерная бдительность, неспособность сосредоточиться
— быстро возбуждается всегда и везде
— долго восстанавливается после стрессовой ситуации
— реагирует на собак или предметы так, что эту реакцию не получается прервать (и тем более продолжить работу)
Отмечается, что собакам не всегда подходит вид спорта, который выбрал для нее опекун. А также то, что тренера по спортивным дисциплинам обычно плохо разбираются в работе с поведенческими особенностями — и что не нужно принимать все на веру + быть на стороне своей собаки (и на своей собственной стороне).
Авторка даже приводит историю из личной практики, когда на тренировке по аджилити с супер-тренером она доверилась тренеру (которая предлагала сразу без подготовки перейти к сложному упражнению), а не своему знанию о собаке — и получила собаку в стрессе и на пределе эмоций. Собака после этого случая 3 (!) месяца не могла выполнять упражнение «слалом», с которым была связана та самая тренировка, хотя до нее со слаломом у собаки все было в порядке.
Наши цели в рамках программы:
— научить студента находить правильный баланс стимулирования своей собаки
— научить студента разбивать процесс обучения на маленькие шаги
— помочь хозяину и собаке создать прочную социальную связь
— научить студента применять уроки КП в реальной жизни
Обучение в рамках курса КП рассчитано ориентировочно на 7-10 недель занятий.
Важно учитывать, что описания упражнений и их вариации не являются готовыми рецептами. Они хоть и составлены по законам обучения, их необходимо адаптировать к индивидуальным особенностям пары человек-собака.
Так как книга по сути является практическим пособием по проведению групповых занятий по программе КП, в ней приводится уточнение, что для групповых занятий подходят ТОЛЬКО собаки с высоким порогом возбудимости. Собакам с низким порогом возбудимости подходят только индивидуальные занятия.
Собака с высоким порогом возбудимости:
— нюхает землю
— растеряна, бродит по площадке
— мало интересуется происходящим / проявляет нормальный интерес
— легко отвлекается от занятий
— слушается проводника, но демонстрирует сигналы дискомфорта (зевает, облизывается, чешется, отряхивается или отворачивается)
— лает и/или бросается на собак или объекты, но эту реакцию легко прервать и вернуть собаку в работу
— собака быстро восстанавливается после неожиданных событий среды, например, падения стула
Собака с низким порогом возбудимости:
— чрезмерная бдительность, неспособность сосредоточиться
— быстро возбуждается всегда и везде
— долго восстанавливается после стрессовой ситуации
— реагирует на собак или предметы так, что эту реакцию не получается прервать (и тем более продолжить работу)
Отмечается, что собакам не всегда подходит вид спорта, который выбрал для нее опекун. А также то, что тренера по спортивным дисциплинам обычно плохо разбираются в работе с поведенческими особенностями — и что не нужно принимать все на веру + быть на стороне своей собаки (и на своей собственной стороне).
Авторка даже приводит историю из личной практики, когда на тренировке по аджилити с супер-тренером она доверилась тренеру (которая предлагала сразу без подготовки перейти к сложному упражнению), а не своему знанию о собаке — и получила собаку в стрессе и на пределе эмоций. Собака после этого случая 3 (!) месяца не могла выполнять упражнение «слалом», с которым была связана та самая тренировка, хотя до нее со слаломом у собаки все было в порядке.
Часть 2. Базовые навыки
В этой части верхнеуровнево обсуждаются базовые навыки, которые будут осваиваться в рамках программы или будут необходимы (вам уже) для успешного прохождения программы — например, нужно уметь читать сигналы тела собаки. Сами упражнения начнутся в следующей части.
Основные навыки:
— умение обсуловливать реакции расслабления
— способность читать язык телодвижений собаки
— умение работать с порогами возбудимости
— умение использовать правило баланса
— умение использовать принцип Премака для обучения концентрации внимания
— умение переосмысливать реальность (рефрейминг)
Тренировка поведения
Теоретическая основа обучения КП: собака выучивает, что ее вознаграждают за собственное поведение. Маркировка правильного поведения, например, с помощью клинкера, ускоряет этот процесс. Этот метод называется «оперантным обусловливанием».
Кликер можно заменить вербальным маркером.
Во время обучения мы будем использовать:
— шейпинг (посмотрите лекцию Ксюши Трофимовой, там есть вся база про него)
— десенсибилизация (снижение чувствительности)
— контробусловливание (смена ассоциации)
Авторка подчеркивает важность уважения и принятия индивидуальности собаки, возможности собаки быть самой собой, предоставление собаки выбора и приоритизации отношений перед наградами.
Обусловливание реакции расслабления
Обучение релаксации — основа для всех программ модификации поведения. Будем использовать протокол релаксации (программа биофидбека для собак). Автор: дотор Карен Оверолл, «Клинические методы коррекции поведения собак и кошек». В протоколе есть серия упражнений, которые помогут обучить собаку расслаблению.
Способность читать язык телодвижений собаки
На что обращать внимание:
— напряжение мышц
— движения
— глаза
— хвост
— дыхание
— вокализация
— уши
Если у вас сложности с чтением собаки, предлагается почитать «Разговор с собакой: сигналы примирения» Тюрин Ругос и «Стресс у собак» Райнхардт и Нагель.
Работа с порогами возбудимости
Для успешного прохождения программы нужно:
1. понимать, где находится порог возбудимости у конкретной собаки
2. работать, не достигая его
3. если собака пересекла порог, помогать успокоиться
Порог возбудимости — это тот уровень стимуляции, в ответ на который возникает реакция. Когда собака пересекает порог возбудимости, она начинает нервничать слишком сильно, чтобы продолжать занятия.
Постепенными тренировками мы можем поднимать имеющийся порог возбудимости собаки и делать ее более устойчивой.
Правило баланса
— умение определять момент, когда собака находится на оптимальном уровне стимуляции = момент максимальной работоспособности.
Стимулы можно разделить на группы:
— состояние собаки
— состояние проводника
— состояние окружающей среды
Использование принципа Премака для обучения концентрации внимания
Принцип Премака: вознаграждать собаку за выполнение действия, которое она не очень хочет выполнять, действием, которое ей очень хочется выполнить.
Принцип Премака позволяет проводнику стать воротами для собаки в окружающую среду: собака выучивает, что внимание к просьбам проводника не идет в разрез с ее желаниями. Пример: посмотри на меня и потом пойдешь нюхать кустик или знакомиться с собакой. Так у собаки формируется привычка концентрироваться на проводнике даже в сложных ситуациях.
Еще одна составляющая принципа: чем больше собака может делать того, что ей хочется, тем менее ценным оно становится.
Рефрейминг: переосмысление реальности
Контробусловливание позволяет изменить точку зрения собаки к явлению: раньше какой-то стимул приводил к плохим для меня последствиям, а теперь — к хорошим. В психологии это называется рефреймингом.
Что делать, если что-то не получится
Если вы тренируетесь по упражнениям программы КП, но что-то не получается, первым делом проверьте:
— не переходит ли собака порог возбудимости
— достаточная ли частота подкрепления
— не завышены ли требования к собаке
Основные навыки:
— умение обсуловливать реакции расслабления
— способность читать язык телодвижений собаки
— умение работать с порогами возбудимости
— умение использовать правило баланса
— умение использовать принцип Премака для обучения концентрации внимания
— умение переосмысливать реальность (рефрейминг)
Тренировка поведения
Теоретическая основа обучения КП: собака выучивает, что ее вознаграждают за собственное поведение. Маркировка правильного поведения, например, с помощью клинкера, ускоряет этот процесс. Этот метод называется «оперантным обусловливанием».
Кликер можно заменить вербальным маркером.
Во время обучения мы будем использовать:
— шейпинг (посмотрите лекцию Ксюши Трофимовой, там есть вся база про него)
— десенсибилизация (снижение чувствительности)
— контробусловливание (смена ассоциации)
Авторка подчеркивает важность уважения и принятия индивидуальности собаки, возможности собаки быть самой собой, предоставление собаки выбора и приоритизации отношений перед наградами.
Обусловливание реакции расслабления
Обучение релаксации — основа для всех программ модификации поведения. Будем использовать протокол релаксации (программа биофидбека для собак). Автор: дотор Карен Оверолл, «Клинические методы коррекции поведения собак и кошек». В протоколе есть серия упражнений, которые помогут обучить собаку расслаблению.
Способность читать язык телодвижений собаки
На что обращать внимание:
— напряжение мышц
— движения
— глаза
— хвост
— дыхание
— вокализация
— уши
Если у вас сложности с чтением собаки, предлагается почитать «Разговор с собакой: сигналы примирения» Тюрин Ругос и «Стресс у собак» Райнхардт и Нагель.
Работа с порогами возбудимости
Для успешного прохождения программы нужно:
1. понимать, где находится порог возбудимости у конкретной собаки
2. работать, не достигая его
3. если собака пересекла порог, помогать успокоиться
Порог возбудимости — это тот уровень стимуляции, в ответ на который возникает реакция. Когда собака пересекает порог возбудимости, она начинает нервничать слишком сильно, чтобы продолжать занятия.
Постепенными тренировками мы можем поднимать имеющийся порог возбудимости собаки и делать ее более устойчивой.
Правило баланса
— умение определять момент, когда собака находится на оптимальном уровне стимуляции = момент максимальной работоспособности.
Стимулы можно разделить на группы:
— состояние собаки
— состояние проводника
— состояние окружающей среды
Использование принципа Премака для обучения концентрации внимания
Принцип Премака: вознаграждать собаку за выполнение действия, которое она не очень хочет выполнять, действием, которое ей очень хочется выполнить.
Принцип Премака позволяет проводнику стать воротами для собаки в окружающую среду: собака выучивает, что внимание к просьбам проводника не идет в разрез с ее желаниями. Пример: посмотри на меня и потом пойдешь нюхать кустик или знакомиться с собакой. Так у собаки формируется привычка концентрироваться на проводнике даже в сложных ситуациях.
Еще одна составляющая принципа: чем больше собака может делать того, что ей хочется, тем менее ценным оно становится.
Рефрейминг: переосмысление реальности
Контробусловливание позволяет изменить точку зрения собаки к явлению: раньше какой-то стимул приводил к плохим для меня последствиям, а теперь — к хорошим. В психологии это называется рефреймингом.
Что делать, если что-то не получится
Если вы тренируетесь по упражнениям программы КП, но что-то не получается, первым делом проверьте:
— не переходит ли собака порог возбудимости
— достаточная ли частота подкрепления
— не завышены ли требования к собаке
Часть 3. Урок первый
Каждую тренировку предлагается начинать с пассивного внимания — практик расслабления на коврике вместе с массажем или ттач прикосновениями. Массаж начинается с ушей, потом переходим к челюстям, и так от головы до кончика хвоста. Вместе с массажем, когда собака немного расслабилась, можно выдать ей Конг.
Потом происходит синхронизация дыхания и прочие духовные практики :—)
Про поводок
Важно, чтобы отпускание собаки с поводка не было вау-событием. Если это уже так, можно сделать вот что:
1. Проверить, что собака получает примерно равное количество приятных стимулов на поводке и без него;
2. Сразу после отпускания с поводка всегда немного позаниматься с собакой чем-то очень приятным.
Упражнение: поведение по умолчанию
Поведение по умолчанию — это поведение, которая собака воспроизводит самостоятельно (без просьбы со стороны проводника) в ситуация, когда что-то хочет получить или сталкивается с затруднительной ситуацией. Примеры: зрительный контакт, сидячая и лежачая позы.
Как сделать определенное поведение — поведением по умолчанию:
1. Награждать собаку каждый раз, когда она демонстрирует нужное поведение. Например, садится и смотрит в глаза. Вне зависимости от того, просили ее об этом или нет.
2. После того, как нужное поведение становится стабильным (собака начинает предлагать его очень часто), вводим разнообразные варианты подкрепления наряду с едой: прогулку, игру с другими собаками и так далее.
Очень важно, чтобы собака предлагала поведение сама (без просьбы).
Упражнение: освобождающий сигнал
Нужно научить собаку сигналу, обозначающему прекращение контакта и возможность заняться своими делами. Крайне важно: освобождение не должно восприниматься как вау-радостное-событие, а должно даже иметь эффект «эх, веселье кончилось».
Сигнал стоит подавать спокойно, без эмоций. Лесли со своими собаками использует жест и слово «ОК».
Упражнение: точки ориентации
Стоит научить собаку обращаться к вам и фокусировать на вас внимание в точках ориентации. Пример: выход из автомобиля, вход на площадку, выход из клетки, выход из дома.
1. Собака должна научиться ожидать вашего сигнала, оказываясь перед физическим барьером, например, дверью. Если собака сфокусирована на проводнике, дверь открывается и собака может выйти. Если собака не сфокусирована на проводнике, дверь закрывается и не дает ей выйти. Просить собаку ни о чем не надо, мы только подкрепляем произвольно проявляющееся желательное для нас поведение (фокус и спокойствие).
2. Когда собака освоила пункт 1, можно идти дальше — научить ее быть сфокусированной после преодоления барьера (например, выйдя за дверь).
Для тренировки этого навыка некоторым собакам может понадобиться поводок.
— дверь открылась
— собака вышла
— проводник остановился
— собака остановилась
— собака посмотрела на проводника
— получила подкреплении
— пошли дальше
Упражнение: «Я держу тебя»
Бывает полезно научить собаку лояльно относиться к ситуациям, когда ее придерживают за ошейник. Этому стоит обучать специально.
— играйте с собакой в игрушку или поиск вкусняшек, придерживая за ошейник (уместно сопровождать это какой-то фразой, например, «Я держу тебя»
— отпустите ошейник и продолжите игру
— снова возьмите за ошейник
Играя так периодически, можно полностью обесценить придерживание собаки за ошейник.
Упражнение: «Нам не нужны эти чертовы поводки!»
Задачи упражнения:
— научить собаку безразличию к наличию поводка
— научить собаку спокойно реагировать на «свободу» и сделать «свободу» в восприятии собаки менее ценной и всегда доступной
Что делать:
— возьмите собаку на поводок
— начните идти или бежать, постоянно подкрепляя собаку за любое желательное действие (положение тела, взгляд, скорость)
— как только поймете, что собака вовлечена в процесс, бросьте поводок и продолжайте
— снова возьмите поводок
— повторите несколько раз
Важно:
— упражнение заканчиваем грустно и скучно освобождающим сигналом
— в следующие разы можно не просто бросать поводок на землю, а вовсе отпускать с него собаку
— всегда заканчиваем упражнение до того, как собака сама захочет уйти
Про сумочку с лакомствами
Проверьте, что поведение (и исполнительность, и фокус) собаки не меняется в зависимости от наличия или отсутствия на вас сумки с лакомствами. Если меняется — стоит этому переобучить.
Частота подкрепления
Большинство людей редко подкрепляют собаку, поэтому тренинг идет плохо. Наше правило:
— подкрепляйте кликом часто
— подкрепляете все что можете
— делайте это быстро
— делайте это в процессе нужного поведения, а не после него
Важно! Желательное поведение — это ВСЕ поведение, которое НЕ является нежелательным. Все это поведении — мы кликаем. Всегда подкрепляем ориентацию на проводника: взгляд, поворот уха.
Потом происходит синхронизация дыхания и прочие духовные практики :—)
Про поводок
Важно, чтобы отпускание собаки с поводка не было вау-событием. Если это уже так, можно сделать вот что:
1. Проверить, что собака получает примерно равное количество приятных стимулов на поводке и без него;
2. Сразу после отпускания с поводка всегда немного позаниматься с собакой чем-то очень приятным.
Упражнение: поведение по умолчанию
Поведение по умолчанию — это поведение, которая собака воспроизводит самостоятельно (без просьбы со стороны проводника) в ситуация, когда что-то хочет получить или сталкивается с затруднительной ситуацией. Примеры: зрительный контакт, сидячая и лежачая позы.
Как сделать определенное поведение — поведением по умолчанию:
1. Награждать собаку каждый раз, когда она демонстрирует нужное поведение. Например, садится и смотрит в глаза. Вне зависимости от того, просили ее об этом или нет.
2. После того, как нужное поведение становится стабильным (собака начинает предлагать его очень часто), вводим разнообразные варианты подкрепления наряду с едой: прогулку, игру с другими собаками и так далее.
Очень важно, чтобы собака предлагала поведение сама (без просьбы).
Упражнение: освобождающий сигнал
Нужно научить собаку сигналу, обозначающему прекращение контакта и возможность заняться своими делами. Крайне важно: освобождение не должно восприниматься как вау-радостное-событие, а должно даже иметь эффект «эх, веселье кончилось».
Сигнал стоит подавать спокойно, без эмоций. Лесли со своими собаками использует жест и слово «ОК».
Упражнение: точки ориентации
Стоит научить собаку обращаться к вам и фокусировать на вас внимание в точках ориентации. Пример: выход из автомобиля, вход на площадку, выход из клетки, выход из дома.
1. Собака должна научиться ожидать вашего сигнала, оказываясь перед физическим барьером, например, дверью. Если собака сфокусирована на проводнике, дверь открывается и собака может выйти. Если собака не сфокусирована на проводнике, дверь закрывается и не дает ей выйти. Просить собаку ни о чем не надо, мы только подкрепляем произвольно проявляющееся желательное для нас поведение (фокус и спокойствие).
2. Когда собака освоила пункт 1, можно идти дальше — научить ее быть сфокусированной после преодоления барьера (например, выйдя за дверь).
Для тренировки этого навыка некоторым собакам может понадобиться поводок.
— дверь открылась
— собака вышла
— проводник остановился
— собака остановилась
— собака посмотрела на проводника
— получила подкреплении
— пошли дальше
Упражнение: «Я держу тебя»
Бывает полезно научить собаку лояльно относиться к ситуациям, когда ее придерживают за ошейник. Этому стоит обучать специально.
— играйте с собакой в игрушку или поиск вкусняшек, придерживая за ошейник (уместно сопровождать это какой-то фразой, например, «Я держу тебя»
— отпустите ошейник и продолжите игру
— снова возьмите за ошейник
Играя так периодически, можно полностью обесценить придерживание собаки за ошейник.
Упражнение: «Нам не нужны эти чертовы поводки!»
Задачи упражнения:
— научить собаку безразличию к наличию поводка
— научить собаку спокойно реагировать на «свободу» и сделать «свободу» в восприятии собаки менее ценной и всегда доступной
Что делать:
— возьмите собаку на поводок
— начните идти или бежать, постоянно подкрепляя собаку за любое желательное действие (положение тела, взгляд, скорость)
— как только поймете, что собака вовлечена в процесс, бросьте поводок и продолжайте
— снова возьмите поводок
— повторите несколько раз
Важно:
— упражнение заканчиваем грустно и скучно освобождающим сигналом
— в следующие разы можно не просто бросать поводок на землю, а вовсе отпускать с него собаку
— всегда заканчиваем упражнение до того, как собака сама захочет уйти
Про сумочку с лакомствами
Проверьте, что поведение (и исполнительность, и фокус) собаки не меняется в зависимости от наличия или отсутствия на вас сумки с лакомствами. Если меняется — стоит этому переобучить.
Частота подкрепления
Большинство людей редко подкрепляют собаку, поэтому тренинг идет плохо. Наше правило:
— подкрепляйте кликом часто
— подкрепляете все что можете
— делайте это быстро
— делайте это в процессе нужного поведения, а не после него
Важно! Желательное поведение — это ВСЕ поведение, которое НЕ является нежелательным. Все это поведении — мы кликаем. Всегда подкрепляем ориентацию на проводника: взгляд, поворот уха.
Часть 3. Урок второй
В начале каждого группового занятия Лесли предлагает ученикам проделывать с собаками упражнение на пассивное внимание — так называется расслабление на коврике с массажем и периодическим или постоянным подкреплением. Во втором уроке рассказывается о возможных дополнениях упражнения:
1. Перемещение проводников с собаками ближе друг к другу — каждый проводник по очереди спокойно встает, переводит свою собаку на новую позицию, укладывает ее там и продолжает мять, потом встает следующий ученик.
2. Ванька-встанька — каждый проводник по очереди просит свою собаку встать с коврика, немного пройтись вместе и вернуться обратно на коврик.
3. Хождение одной из собак с проводником между лежащими собаками и массирующими их людьми.
Активное внимание: переход от пассивной работы к активной
В активных упражнениях Лесли предлагает использовать таргеты — объекты, на которых во время работы будет сфокусировано внимание собаки. Это может быть рука человека или его глаза. Утверждается, что необходимость собаки концентрироваться на конкретной точке (а не всем теле человека сразу) упрощает дело и помогает собакам лучше справляться с раздражителями.
Упражнение 1. Догги Дзен
Задача: самоконтроль и зрительный контакт. Хорошая разминка для концентрации перед любой тренировкой.
1. Зажимаем в кулаке лакомство так, чтобы собака об этом знала
2. Просто стоим/сидим
3. Как только собака отведет взгляд от руки с едой — «да» + еда
4. Когда на шаге 3 собака все поймет, можно начать награждать только за взгляд в глаза
Когда собака поймет правила игры, упражнение можно использовать не только на еде, но и на других желанных объектах — другой собаке, машине, кусте.
Упражнение 2. Оставь
Еще одно упражнение на самоконтроль и умение отказаться от желаемого действия / объекта по инициативе проводника.
Необходимая база: умение играть в Догги Дзен = быстро отводить глаза от лакомства и смотреть на вас.
Шаг 1
1. Положите лакомство под ботинок и дайте собаке возможность попытаться его извлечь.
2. Вознаграждайте собаку за любые действия, не связанные с извлечением лакомства — пауза, взгляд в сторону, взгляд на вас.
Шаг 2
1. Положите лакомство точно рядом со ступней
2. Вознаграждайте собаку нонстопом из руки
3. Если собака попытается взять кусок рядом с ногой, просто прикройте его ботинком
Шаг 3
1. Бросайте лакомство рядом с ногой с высоты 10 см от уровня пола.
2. Подкрепляйте любое легальное поведение
3. Постепенно увеличивайте высоту и потом начинайте бросать лакомство все дальше от ноги
Лесли не разрешает собаке самой поднимать лакомство в этом упражнении: она сама поднимает его и дает собаке при завершении упражнения.
Шаг 4
Когда собака научится спокойно реагировать на выброшенный кусок лакомства, можно вводить сигнал «Оставь». Сигнал подается в момент, когда вы СОБИРАЕТЕСЬ бросить лакомство.
На этом шаге можно начать бросать кусочки все ближе к собаке.
Шаг 5, он же «Оставь-2»
1. Прогуляйтесь с собакой
2. Подайте сигнал «Оставь»
3. Положите лакомство НА вашу обувь / начните бросать кусочки на землю прямо в движении
4. Подкрепляйте любое легальное поведение
Шаг 6, он же «Оставь-3»
1. Разместите лакомство на полу комнаты, пока собака этого не видит
2. Когда собака увидит лакомство, дайте сигнал «Оставь»
3. Подкрепляйте любое легальное поведение
Важно: все тренировки Лесли проводит без поводка. Если собака ошибается, она просто накрывает кусок ботинком.
Упражнение 3. Мгновенный поворот
Еще одно базовое упражнение в системе Лесли и основа обучения подзыву. Суть упражнения состоит в том, что мы учим собаку моментально отвлекаться от своего занятия и смотреть на проводника, когда звучит определенный сигнал. Это может быть прозвище собаки, которое вы пока не использовали в общении или какая-то специфическая команда, например, «На меня!».
Что делать:
1. Собака ничем особенным не занята
2. Проводник стоит рядом с собакой
3. Проводник дает сигнал и наблюдает за затылком собаки
4. Как только голова собаки НАЧНЕТ делать поворот, звучит кликер и выдается еда
Постепенно увеличивайте дистанцию, добавляйте отвлекающие факторы и убегание от собаки после звука кликера — так ей нужно будет догнать вас, чтобы получить еду.
Упражнение 4. Таргетинг
1. Держите руку / палец / пару пальцев около лица собаки, пока она их не понюхает
2. Когда собака начнет нюхать, сразу сделайте щелчок кликером и дайте еду из другой руки
Не держите еду в целевой руке!
Что дальше:
1. Время от времени подставляйте собаке руку. Когда она к ней прикоснется, сделайте щелчок кликером и дайте награду. Меняйте положение руки.
2. Когда собака научится хорошо прикасаться к одной руке, начните использовать вторую.
3. Когда навык станет стабильным, дайте голосовой сигнал, например, «Коснись!», и отбегите от собаки с вытянутой в сторону рукой, чтобы она с энтузиазмом догнала вас и коснулась руки
Лесли предлагает использовать целевую руку как альтернативу наведению едой.
Таргетинг на полу
База: упражнение «Коснись!»
1. Научите собаку прикасаться к нейтральному объекту (коробок спичек / втулка от туалетной бумаги) точно так же, как делали с рукой
2. Разместите объект на полу
3. Подождите, пока собака НАЧНЕТ опускать к нему голову
4. Сделайте клик и дайте еду
Вскоре собака научится касаться таргета на полу.
Что дальше:
— увеличивайте дистанцию от собаки до таргета
— введите звуковой сигнал
Упражнение 5. Иди на место
Такой же таргетинг, но тут собака контактирует с таргетом всем телом, а не только носом. Цель: научить собаку уходить на место по звуковому сигналу и оставаться там сидя или лежа, пока не прозвучит освобождающий сигнал.
1. Возьмите коврик или плед, который собака никогда раньше не видела
2. Начните его внимательно рассматривать
3. Положите рядом с собой на пол
4. Когда собака проявит любой интерес к коврику, сделайте клик и бросьте кусочек на коврик
5. Все время пока собака остается заинтересованной в коврике и остается на нем, продолжайте кликать и давать еду
Лесли используется в этих тренировках минимум два вида лакомства: более вкусное дается за укладку, менее вкусное за любое другое взаимодействие.
6. Когда собака ляжет, вознаградите ее в этом положении и попросите уйти с коврика. Когда собака находится вне коврика — еда заканчивается. Мы просто стоим и молчим.
7. Отпуская собаку, каждый раз отходите от коврика на несколько шагов (а потом и дальше), чтобы собака должна была добежать до коврика, на котором сможет получить награду.
Когда собака хорошо освоит эту игру, начинайте увеличивать время между вознаграждениями и перемещаться вокруг коврика и от него. Если собака встанет до освобождающего сигнала, на минуту поднимите коврик с пола и не взаимодействуйте с собакой.
По завершении всех описанных этапов можно вводить просьбу лечь.
Бросаем поводок
Лесли просит своих учеников периодически ко время всех упражнений бросать поводок на землю и продолжать работать, будто ничего не случилось. Баланс между стимулами окружающей среды и требованиями к собаке
Важно не забывать, что собаки — очень контекстуальные животные. Если собака чему-то научилась в одних обстоятельствах, это не значит, что она сможет воспроизвести навык в изменившейся среде: например, если собака научилась подзыву дома, это не означает, что навык автоматически перенесется на улицу.
Если мы хотим перейти на новый уровень сложности среды (например, тренироваться в присутствии других собак), нужно хорошенько продумать уровень сложности самого взаимодействия — обычно требуется снизить его. Например, взять собаку на поводок или делать репризы меньшей продолжительности, чем обычно.
Важно: требования к собаке ДОЛЖНЫ меняться при изменениях в среде.
Работа на линии старта
Спокойствие и безучастность — не синонимы. Собака может хорошо бежать аджилити, не будучи нервной на линии старта. Учить собаку, которая не развила навыки самоконтроля и работы в паре с человеком, проходить трассу и разгоняться — неправильно. Сначала мы учим собаку тотальному спокойствию на линии старта (пока человек носит предметы, прыгает и бегает), только потом все остальное. Ожиданию на старте мы учим НЕ через команду «ждать». С точки зрения Лесли, собака должна ждать по умолчанию до того, как прозвучит сигнал освобождения.
Обучение проходит через безошибочность: на линии старта мы просим собаку сесть или лечь и начинаем давать еду так быстро, чтобы она чисто технически не успела сделать ничего другого (встать и уйти), а потом произносим сигнал освобождения и делаем небольшую веселую пробежку.
Уровень сложности постепенно повышаем: сначала начинаем реже давать еду, а потом начинаем плавно отходить (сначала на шаг с подкреплением за каждый шаг), потом дальше. Конечная цель — чтобы человек мог бегать, прыгать и бросать предметы, а собака оставалась на месте в стабильном (!) состоянии.
1. Перемещение проводников с собаками ближе друг к другу — каждый проводник по очереди спокойно встает, переводит свою собаку на новую позицию, укладывает ее там и продолжает мять, потом встает следующий ученик.
2. Ванька-встанька — каждый проводник по очереди просит свою собаку встать с коврика, немного пройтись вместе и вернуться обратно на коврик.
3. Хождение одной из собак с проводником между лежащими собаками и массирующими их людьми.
Активное внимание: переход от пассивной работы к активной
В активных упражнениях Лесли предлагает использовать таргеты — объекты, на которых во время работы будет сфокусировано внимание собаки. Это может быть рука человека или его глаза. Утверждается, что необходимость собаки концентрироваться на конкретной точке (а не всем теле человека сразу) упрощает дело и помогает собакам лучше справляться с раздражителями.
Упражнение 1. Догги Дзен
Задача: самоконтроль и зрительный контакт. Хорошая разминка для концентрации перед любой тренировкой.
1. Зажимаем в кулаке лакомство так, чтобы собака об этом знала
2. Просто стоим/сидим
3. Как только собака отведет взгляд от руки с едой — «да» + еда
4. Когда на шаге 3 собака все поймет, можно начать награждать только за взгляд в глаза
Когда собака поймет правила игры, упражнение можно использовать не только на еде, но и на других желанных объектах — другой собаке, машине, кусте.
Упражнение 2. Оставь
Еще одно упражнение на самоконтроль и умение отказаться от желаемого действия / объекта по инициативе проводника.
Необходимая база: умение играть в Догги Дзен = быстро отводить глаза от лакомства и смотреть на вас.
Шаг 1
1. Положите лакомство под ботинок и дайте собаке возможность попытаться его извлечь.
2. Вознаграждайте собаку за любые действия, не связанные с извлечением лакомства — пауза, взгляд в сторону, взгляд на вас.
Шаг 2
1. Положите лакомство точно рядом со ступней
2. Вознаграждайте собаку нонстопом из руки
3. Если собака попытается взять кусок рядом с ногой, просто прикройте его ботинком
Шаг 3
1. Бросайте лакомство рядом с ногой с высоты 10 см от уровня пола.
2. Подкрепляйте любое легальное поведение
3. Постепенно увеличивайте высоту и потом начинайте бросать лакомство все дальше от ноги
Лесли не разрешает собаке самой поднимать лакомство в этом упражнении: она сама поднимает его и дает собаке при завершении упражнения.
Шаг 4
Когда собака научится спокойно реагировать на выброшенный кусок лакомства, можно вводить сигнал «Оставь». Сигнал подается в момент, когда вы СОБИРАЕТЕСЬ бросить лакомство.
На этом шаге можно начать бросать кусочки все ближе к собаке.
Шаг 5, он же «Оставь-2»
1. Прогуляйтесь с собакой
2. Подайте сигнал «Оставь»
3. Положите лакомство НА вашу обувь / начните бросать кусочки на землю прямо в движении
4. Подкрепляйте любое легальное поведение
Шаг 6, он же «Оставь-3»
1. Разместите лакомство на полу комнаты, пока собака этого не видит
2. Когда собака увидит лакомство, дайте сигнал «Оставь»
3. Подкрепляйте любое легальное поведение
Важно: все тренировки Лесли проводит без поводка. Если собака ошибается, она просто накрывает кусок ботинком.
Упражнение 3. Мгновенный поворот
Еще одно базовое упражнение в системе Лесли и основа обучения подзыву. Суть упражнения состоит в том, что мы учим собаку моментально отвлекаться от своего занятия и смотреть на проводника, когда звучит определенный сигнал. Это может быть прозвище собаки, которое вы пока не использовали в общении или какая-то специфическая команда, например, «На меня!».
Что делать:
1. Собака ничем особенным не занята
2. Проводник стоит рядом с собакой
3. Проводник дает сигнал и наблюдает за затылком собаки
4. Как только голова собаки НАЧНЕТ делать поворот, звучит кликер и выдается еда
Постепенно увеличивайте дистанцию, добавляйте отвлекающие факторы и убегание от собаки после звука кликера — так ей нужно будет догнать вас, чтобы получить еду.
Упражнение 4. Таргетинг
1. Держите руку / палец / пару пальцев около лица собаки, пока она их не понюхает
2. Когда собака начнет нюхать, сразу сделайте щелчок кликером и дайте еду из другой руки
Не держите еду в целевой руке!
Что дальше:
1. Время от времени подставляйте собаке руку. Когда она к ней прикоснется, сделайте щелчок кликером и дайте награду. Меняйте положение руки.
2. Когда собака научится хорошо прикасаться к одной руке, начните использовать вторую.
3. Когда навык станет стабильным, дайте голосовой сигнал, например, «Коснись!», и отбегите от собаки с вытянутой в сторону рукой, чтобы она с энтузиазмом догнала вас и коснулась руки
Лесли предлагает использовать целевую руку как альтернативу наведению едой.
Таргетинг на полу
База: упражнение «Коснись!»
1. Научите собаку прикасаться к нейтральному объекту (коробок спичек / втулка от туалетной бумаги) точно так же, как делали с рукой
2. Разместите объект на полу
3. Подождите, пока собака НАЧНЕТ опускать к нему голову
4. Сделайте клик и дайте еду
Вскоре собака научится касаться таргета на полу.
Что дальше:
— увеличивайте дистанцию от собаки до таргета
— введите звуковой сигнал
Упражнение 5. Иди на место
Такой же таргетинг, но тут собака контактирует с таргетом всем телом, а не только носом. Цель: научить собаку уходить на место по звуковому сигналу и оставаться там сидя или лежа, пока не прозвучит освобождающий сигнал.
1. Возьмите коврик или плед, который собака никогда раньше не видела
2. Начните его внимательно рассматривать
3. Положите рядом с собой на пол
4. Когда собака проявит любой интерес к коврику, сделайте клик и бросьте кусочек на коврик
5. Все время пока собака остается заинтересованной в коврике и остается на нем, продолжайте кликать и давать еду
Лесли используется в этих тренировках минимум два вида лакомства: более вкусное дается за укладку, менее вкусное за любое другое взаимодействие.
6. Когда собака ляжет, вознаградите ее в этом положении и попросите уйти с коврика. Когда собака находится вне коврика — еда заканчивается. Мы просто стоим и молчим.
7. Отпуская собаку, каждый раз отходите от коврика на несколько шагов (а потом и дальше), чтобы собака должна была добежать до коврика, на котором сможет получить награду.
Когда собака хорошо освоит эту игру, начинайте увеличивать время между вознаграждениями и перемещаться вокруг коврика и от него. Если собака встанет до освобождающего сигнала, на минуту поднимите коврик с пола и не взаимодействуйте с собакой.
По завершении всех описанных этапов можно вводить просьбу лечь.
Бросаем поводок
Лесли просит своих учеников периодически ко время всех упражнений бросать поводок на землю и продолжать работать, будто ничего не случилось. Баланс между стимулами окружающей среды и требованиями к собаке
Важно не забывать, что собаки — очень контекстуальные животные. Если собака чему-то научилась в одних обстоятельствах, это не значит, что она сможет воспроизвести навык в изменившейся среде: например, если собака научилась подзыву дома, это не означает, что навык автоматически перенесется на улицу.
Если мы хотим перейти на новый уровень сложности среды (например, тренироваться в присутствии других собак), нужно хорошенько продумать уровень сложности самого взаимодействия — обычно требуется снизить его. Например, взять собаку на поводок или делать репризы меньшей продолжительности, чем обычно.
Важно: требования к собаке ДОЛЖНЫ меняться при изменениях в среде.
Работа на линии старта
Спокойствие и безучастность — не синонимы. Собака может хорошо бежать аджилити, не будучи нервной на линии старта. Учить собаку, которая не развила навыки самоконтроля и работы в паре с человеком, проходить трассу и разгоняться — неправильно. Сначала мы учим собаку тотальному спокойствию на линии старта (пока человек носит предметы, прыгает и бегает), только потом все остальное. Ожиданию на старте мы учим НЕ через команду «ждать». С точки зрения Лесли, собака должна ждать по умолчанию до того, как прозвучит сигнал освобождения.
Обучение проходит через безошибочность: на линии старта мы просим собаку сесть или лечь и начинаем давать еду так быстро, чтобы она чисто технически не успела сделать ничего другого (встать и уйти), а потом произносим сигнал освобождения и делаем небольшую веселую пробежку.
Уровень сложности постепенно повышаем: сначала начинаем реже давать еду, а потом начинаем плавно отходить (сначала на шаг с подкреплением за каждый шаг), потом дальше. Конечная цель — чтобы человек мог бегать, прыгать и бросать предметы, а собака оставалась на месте в стабильном (!) состоянии.
Часть 5. Урок третий
Напоминание: в начале каждого занятия мы продолжаем выполнять упражнения на пассивное внимание.
Концентрация внимания на триггере при одновременном изменении отношения к нему (игра «Посмотри»)
От плохого поведения можно избавиться, подкрепляя его, например, если хвалить и кормить рычащую (например, охраняющую ресурс), собаку, можно изменить ее мотивацию — рычание превратится из охраны в трюк. Например, мы можем подкреплять собаку за взгляды на триггер.
Важно: все это работает, только когда собака находится ниже порога возбудимости.
Обучение собаки фокусироваться только на проводнике как способ работы с реакцией на триггеры — менее эффективен. Наша задача в игре «Посмотри» — сформировать у собаки привычку переводить внимание на проводника при виде триггера.
Важно:
— работаем ниже порога возбудимости (= собака все время должна быть спокойна!)
— сначала тренируемся на незначительных стимулах, а не триггерах (сначала отрабатываем навык на чем-то нейтральном)
Что делать:
1. Собака посмотрела на стимул
2. Клик
3. Еда (лизать / собирать на земле / просто кусочек)
Потом вводим команду «Посмотри», по которой собака будет смотреть на стимул и получать за это еду.
Также в работе с триггерами Лесли активно использует клетки, барьеры и любые варианты физического зонирования. Сначала учит реактивную собаку просто принимать еду, когда в визуальном доступе есть триггеры, потом вводит игру «Посмотри», потом перемещает клетку ближе, потом только начинает работать вне клетки.
Концентрация внимания на триггере при одновременном изменении отношения к нему (игра «Посмотри»)
От плохого поведения можно избавиться, подкрепляя его, например, если хвалить и кормить рычащую (например, охраняющую ресурс), собаку, можно изменить ее мотивацию — рычание превратится из охраны в трюк. Например, мы можем подкреплять собаку за взгляды на триггер.
Важно: все это работает, только когда собака находится ниже порога возбудимости.
Обучение собаки фокусироваться только на проводнике как способ работы с реакцией на триггеры — менее эффективен. Наша задача в игре «Посмотри» — сформировать у собаки привычку переводить внимание на проводника при виде триггера.
Важно:
— работаем ниже порога возбудимости (= собака все время должна быть спокойна!)
— сначала тренируемся на незначительных стимулах, а не триггерах (сначала отрабатываем навык на чем-то нейтральном)
Что делать:
1. Собака посмотрела на стимул
2. Клик
3. Еда (лизать / собирать на земле / просто кусочек)
Потом вводим команду «Посмотри», по которой собака будет смотреть на стимул и получать за это еду.
Также в работе с триггерами Лесли активно использует клетки, барьеры и любые варианты физического зонирования. Сначала учит реактивную собаку просто принимать еду, когда в визуальном доступе есть триггеры, потом вводит игру «Посмотри», потом перемещает клетку ближе, потом только начинает работать вне клетки.
Часть 6. Урок четвертый
Игра «Пауза»: повышение мотивации и способности концентрироваться при наличии большого количества отвлекающих стимулов
Суть игры: делать перерывы в те моменты, когда собака бы сама еще предпочла продолжить заниматься.
Что делать:
1. Поставьте себе четкую цель тренировки
2. Тренируйтесь в спокойной обстановке (постепенно усложняйте ее, когда собака будет готова) и приготовьте себе стул
3. Возьмите в руку 10 кусочков лакомства
4. Следуйте своему учебному плану: попросите собаку сделать упражнение или поиграйте, активируйте драйв.
5. Подкрепляйте собаку часто, например, 10 лакомств за 5 секунд
6. Подайте вербальный сигнал освобождения. Он должен отличаться от обычного сигнала, так как относится ТОЛЬКО к данной игре.
7. Отвернитесь от собаки и сядьте на стул.
8. В течение минуты пусть собака делает все что ей угодно.
9. По истечении минуты сделайте еще одну захватывающую сессию взаимодействия.
Во время каждого перерыва наблюдайте за собакой. Если она обратится к вам раньше, чем закончится перерыв — немедленно вознаградите ее продолжением тренировки. Когда собака освоит правила игры, делайте тренировочные сессии длиннее. Но важно: собака НИКОГДА НЕ ДОЛЖНА первой выключаться из взаимодействия.
Даже возбужденная собака способна думать: отключающая игра
Эта игра помогает собаке приобрести способность думать, несмотря на возбуждение. Игра состоит в том, что собака достигает определенного уровня возбуждения, успокаивается и получает вознаграждение, а далее мы снова продолжаем активно работать. Мы чередуем состояния покоя и возбуждения, чтобы собака научилась легко между ними переключаться.
Что делать:
1. Начните возбуждающую игру (перетяжки, бросание мяча, садовый шланг — надо выбрать то, что возбуждает собаку больше всего). Играйте 30 секунд или дольше, до тех пор, пока не заметите, что собака вот-вот переедет границу возбуждения и потеряет контроль.
2. Прекратите играть, попросите собаку сесть/лечь или подождите, пока собака не предложит это поведение сама.
3. Возобновите активность.
Суть игры: делать перерывы в те моменты, когда собака бы сама еще предпочла продолжить заниматься.
Что делать:
1. Поставьте себе четкую цель тренировки
2. Тренируйтесь в спокойной обстановке (постепенно усложняйте ее, когда собака будет готова) и приготовьте себе стул
3. Возьмите в руку 10 кусочков лакомства
4. Следуйте своему учебному плану: попросите собаку сделать упражнение или поиграйте, активируйте драйв.
5. Подкрепляйте собаку часто, например, 10 лакомств за 5 секунд
6. Подайте вербальный сигнал освобождения. Он должен отличаться от обычного сигнала, так как относится ТОЛЬКО к данной игре.
7. Отвернитесь от собаки и сядьте на стул.
8. В течение минуты пусть собака делает все что ей угодно.
9. По истечении минуты сделайте еще одну захватывающую сессию взаимодействия.
Во время каждого перерыва наблюдайте за собакой. Если она обратится к вам раньше, чем закончится перерыв — немедленно вознаградите ее продолжением тренировки. Когда собака освоит правила игры, делайте тренировочные сессии длиннее. Но важно: собака НИКОГДА НЕ ДОЛЖНА первой выключаться из взаимодействия.
Даже возбужденная собака способна думать: отключающая игра
Эта игра помогает собаке приобрести способность думать, несмотря на возбуждение. Игра состоит в том, что собака достигает определенного уровня возбуждения, успокаивается и получает вознаграждение, а далее мы снова продолжаем активно работать. Мы чередуем состояния покоя и возбуждения, чтобы собака научилась легко между ними переключаться.
Что делать:
1. Начните возбуждающую игру (перетяжки, бросание мяча, садовый шланг — надо выбрать то, что возбуждает собаку больше всего). Играйте 30 секунд или дольше, до тех пор, пока не заметите, что собака вот-вот переедет границу возбуждения и потеряет контроль.
2. Прекратите играть, попросите собаку сесть/лечь или подождите, пока собака не предложит это поведение сама.
3. Возобновите активность.
Часть 7. Урок пятый
Игра «Собака»
Цель игры — научить собаку оптимальному поведению в ситуации, когда другая собака бежит рядом с ней или прямо на нее.
1. Если приближается собака, надо подойти к проводнику и получить от него лакомство.
2. Нет необходимости вступать в контакт с собакой, которая примчалась на всех парусах — ситуацию решат без нее, не о чем беспокоиться.
Для игры понадобится хорошо управляемая собака-ассистент и ее проводник.
Что делать:
1. Вам понадобится барьер, который будет служить физической преградой между собакой и стимулом
2. Движение ассистента должно быть НЕ возбуждающим тренирующуюся собаку. Выбираем адекватный темп, дистанцию и угол движения
3. Ассистент начинает движение
4. Собака замечает движение
5. Клик
6. Еда — из руки или россыпью на пол
Постепенно сокращаем дистанцию, скорость и угол движения ассистента. Когда собака начнет САМА переводить внимание на человека при движении ассистента на нее — можно убирать барьер.
Цель игры — научить собаку оптимальному поведению в ситуации, когда другая собака бежит рядом с ней или прямо на нее.
1. Если приближается собака, надо подойти к проводнику и получить от него лакомство.
2. Нет необходимости вступать в контакт с собакой, которая примчалась на всех парусах — ситуацию решат без нее, не о чем беспокоиться.
Для игры понадобится хорошо управляемая собака-ассистент и ее проводник.
Что делать:
1. Вам понадобится барьер, который будет служить физической преградой между собакой и стимулом
2. Движение ассистента должно быть НЕ возбуждающим тренирующуюся собаку. Выбираем адекватный темп, дистанцию и угол движения
3. Ассистент начинает движение
4. Собака замечает движение
5. Клик
6. Еда — из руки или россыпью на пол
Постепенно сокращаем дистанцию, скорость и угол движения ассистента. Когда собака начнет САМА переводить внимание на человека при движении ассистента на нее — можно убирать барьер.
Заключительные советы
1. Начинаем тренировку с упражнений на пассивное внимание: расслабление на коврике, массаж.
2. Переходим к разогреву с помощью простых и уже хорошо знакомых собаке упражнений, например, «Пауза» и «Посмотри».
3. Следим за уровнем возбуждения и тем, чтобы собака сохраняла самоконтроль в течение всей тренировки (или это перестает быть тренировкой и становится выживанием).
4. Собаке должно быть интересно всю тренировку. Если собаке становится скучно раньше, чем мы делаем паузу, — это наша ошибка.
5. Подкрепление должно быть достаточно частым и быстрым.
6. К тренировкам нужно готовиться, у проводника должен быть четкий план тренировки и достаточные для ее реализации навыки.
7. Наличие сумки с лакомством или поводка — не должно определять поведение собаки.
2. Переходим к разогреву с помощью простых и уже хорошо знакомых собаке упражнений, например, «Пауза» и «Посмотри».
3. Следим за уровнем возбуждения и тем, чтобы собака сохраняла самоконтроль в течение всей тренировки (или это перестает быть тренировкой и становится выживанием).
4. Собаке должно быть интересно всю тренировку. Если собаке становится скучно раньше, чем мы делаем паузу, — это наша ошибка.
5. Подкрепление должно быть достаточно частым и быстрым.
6. К тренировкам нужно готовиться, у проводника должен быть четкий план тренировки и достаточные для ее реализации навыки.
7. Наличие сумки с лакомством или поводка — не должно определять поведение собаки.