Неподбор

Мы с вами начинаем тему подбора с земли и мне важно сделать несколько оговорок, о которых вы и сами догадываетесь.

1. Мы как можно мало будем говорить о банальностях и очевидностях типа «не надо запрещать собаке подбирать» и «не надо ругать собаку за подбор» — это вы можете почитать у любого приличного кинолога бесплатно.

2. Среди прочего я буду делиться своим личным взглядом на проблему (если ее вообще так можно назвать) и подходом в отношении собственных и клиентских собак.

Поехали!

Давайте по-честному: собаки подбирают, потому что они собаки. Поиск и поедание еды с земли — их естественная форма пищевого поведения. А еще будучи хищниками-падальщиками, собаки прекрасно переваривают тухлятину в отличие от тех же кошек. Коротко говоря, меня скорее смутит собака, которая не подбирает еду — потому что как раз такое поведение является девиантным.

Однако тут важно оговориться: есть разница между обычным рядовым подбором и подбором маниакальным.

Рядовой (нормальный) подбор

Рядовой подбор с земли не мешает собаке жить, наслаждаться прогулками, общаться с людьми и животными. Пример: собака гуляла, нашла шаурму и съела ее. Причина: это собака.

Маниакальный (патологический) подбор

Маниакальный подбор, напротив, мешает собаке жить тем, что прямо угрожает ее здоровью (например, собака глотает камни, подумав, что это хлеб) и снижает общее качество жизни: собаке сфокусирована только на поиске еды и не занимается другими делами.

И тут уже существует обилие причин:

1. Боль в ЖКТ

Может также сопровождаться облизыванием, попытками жевать (и даже заглатывать) домашние предметы и особенно текстиль, периодически неоформленным стулом, рвотой, странными позами (поклон, стойка в трапеции, упор передними лапами о диваны/столы), периодическим отказом от еды, скачками аппетита.

2. Боль прочей локализации

Любая боль (не обязательно в ЖКТ) будет менять поведение собаки, в том числе пищевое. Если вы не усматриваете ЖКТ симптомов из прошлого пункта и у собаки все отлично на УЗИ брюшной полости, на всякий случай проверьте, что собака не демонстрирует иные признаки болевого синдрома:

https://oxoxana.ru/check-list

3. Выученная ценность ресурса

Топ-1 причин — выученное поведение. И самые верные пути научить собаку подбирать как не в себя:

— запреты, ругань
— попытки отбирать (в том числе мягко) находки
— попытки обменивать находки
— выдержка на еду дома

4. Стресс

Собаки в стрессе (как часто и мы сами) тянут все в рот. Топ причин для стресса:

— недостаточная продолжительность сна
— низкое качество сна
— неспокойная обстановка дома
— регулярные встречи с триггерами, особенно на улице
— натянутый поводок
— нервное состояние проводника на прогулке

5. Неадекватный режим и рацион питания

— собака может не насыщаться текущим рационом
— собаке может не подходить количество кормлений (например, фактически кормим 2 раза, а собаке было бы лучше 3)
— рацион собаки не сбалансирован
— собаке недостаточно текущего пищевого разнообразия (вкусы, текстуры, температуры, размеры, способы добывания)

6. Познание мира щенком

Если ваша собака — щенок, ей положено тянуть в рот все что не приколочено. В таком случае важно, чтобы у щенка были:

— спокойные проводники
— много-много времени с другими щенками (он сможет есть их, так уж природой задумано)
— много-много разнообразных игрушек
— адекватный график кормления и рацион (маленькие щенки едят по 5-7 раз в день)

7. Нереализованная потребность в поиске

Всем собакам важно искать и находить — это база собачьего бытия. Подумайте, а если ли что искать вашей собаке?

Сегодня предлагаю вашему вниманию чек-лист на основе вчерашнего материала о причинах подбора — пройдитесь по нему и отметьте, в каких пунктах есть просадка.

В комментариях к посту укажите все пункты, в которых на текущий момент есть недоработочки, — а я помогу вам оценить ситуацию и приоритизировать задачи.

1. У собаки нет ЖКТ-симптомов.
2. У собаки нет симптомов иной боли.
3. Собаку не ругают ни за какое поведение, связанное с пищевыми ресурсами.
4. Собаке не запрещают подбирать с земли или пола.
5. Если у собаки и забирают/обменивают какую-либо еду, это случается очень редко.
6. Собака не сидит на выдержке перед приемом пищи.
7. Собака спит не менее 14 часов в сутки.
8. Собака спит непрерывно 90+ минут минимум два раза в течение дня (с момента утреннего пробуждения и до ночного сна).
9. Дома собака чувствует себя спокойно и защищенно.
10. Собака редко встречается с триггерами на улице
11. Большую часть прогулки собака не тянет поводок
12. На прогулке вы чувствуете себя спокойно
13. Собака не ведет себя как вечно голодная
14. Собака питается полнорационным промышленным кормом или домашним рационом, составленным врачом-диетологом.
15. Собаке доступна еда разных размеров, температур и консистенций.
16. Собака имеет возможность ежедневно искать и находить.

Мы уже поняли, что для чрезмерного подбора бывает много причин и одна из них — мы сами, в том числе наше собственное поведение на прогулке. Сегодня я хочу поговорить о такой организации прогулок, которая позволит вам меньше нервничать, а собаке — меньше подбирать.

1. Займитесь собой

Если вы имеете неконтролируемую склонность неадекватно (=чрезмерно эмоционально) реагировать на собаку в течение прогулки, особенно когда речь идет о подборе, — делегируйте прогулки кому-то более стабильному. Временно или постоянно.

Если вы можете себя контролировать — контролируйте. Придумайте и отработайте заранее (!) модели поведения на случай, если собака «подозрительно что-то нюхает».

2. Выбирайте безопасные маршруты

Выбирайте прогулочный маршрут осмысленно: системно избегайте мусорных мест. Если есть возможность — проводите максимальное количество прогулок в природных местах с минимальным или отсутствующим мусором. Если есть машина — используйте ее.

3. Дайте собаке определенность

Научите собаку, чем мы занимаемся в каждой части маршрута и следуйте выработанному ритуалу. Например:

— писаем у подъезда
— бежим до полянки
— какаем на полянке
— нюхаем кусты
— ищем кусочки в коре дерева
— идем к собачьей площадке / к другу
— тусуемся с собаками
— нюхаем кусты
— приносим мячик
— расслабляемся на лавочке
— идем домой

Ритуалы могут быть разными: например: гигиенический, промежуточный и полноценный.

4. Берите на улицу вкусную еду

Нет, речь не о говяжьем легком или корме — то, что собака найдет на земле, будет в 100500 раз вкуснее этого твёрдого сухарика. Если собаке (временно) нельзя есть вкусную еду — принимаем свои ограничения и выбираем максимально природные места выгула. И пользуйтесь этой едой системно, не только в тренинге. Угощайте собаку просто так с руки и с земли.

Вот и добрались :—) Конечно, здесь не будет никаких разговоров о том, что «все собаки не должны подбирать с земли» — это просто не так. Давайте для начала разберемся, как это вообще устроено!

1. Если вас не парит, что собака подбирает с земли, и она делает это иногда и без фанатизма — не начинайте париться. Конец.

2. Если вас парит, что собака подбирает с земли, но она вряд ли подберет что-то смертельно опасное — вам нужно идти путем создания прочной базы (говорили о ней в начале недели) и (возможно) небольшого тренинга.

3. Если вас парит, что собака подбирает с земли и ВЕЛИК риск подобрать что-то смертельно опасное — нужна прочная база, отличный намордник, идеально адаптированная к нему собака, менеджмент прогулочной среды и немного (!) тренинга.

Что я хочу сказать?

Если жизнь вашей собаки зависит от навыка не подбирать с земли — это НЕ НОРМАЛЬНО. Это все равно что переходить пятиполосную дорогу на команде рядом без поводка: конечно, можно так изощриться, но зачем? Никогда никакой навык не будет работать идеально, как бы мы не задрючили им собаку, — даже запрограммированные роботы не всегда выдают нужную реакцию, что уж говорить о живом организме. Полагаться на тренинг там, где речь идет о жизни и здоровье — ТОЧНО НЕТ, НИКОГДА.

Я хочу научить собаку меньше подбирать, что делать?

1. База

Возвращаемся к чек-листу вторника и занимаемся им до тех пор, пока все пункты не будут выполнены. Если в вашей конфигурации невозможно выполнить все пункты, я бы вообще не шла в обучение, а шла бы в намордник / менеджмент среды. Если вы при отсутствии прочной базы решите пойти в обучение, будьте готовы к его низкой или нулевой эффективности.

2. Учим собаку отказываться от еды на поводке

Как всегда, процесс должен быть простым для собаки. А значит, мы всегда начинаем с:

— неинтересной еды (для одних это хлеб, для других брокколи, для третьих носок с запахом корма)
— недоступной еды (еда находится в приоткрытом боксе, добраться до нее собака точно не сможет — доступен только запах)
— спокойной домашней среды
— строго и всегда на поводке

Постепенно можно усложнять стимул, увеличивать его доступность и интенсивность среды.

Как учить:

— собака сделала первый нюх
— говорим «да»
— суем собаке в нос еду В РАЗЫ интереснее запаха (например, вареную говядину)
— наведением отводим от запаха
— кормим 2-3 секунды
— повторяем еще 2-3 раза или заканчиваем упражнение

Если из-за особенностей состояния животного (хронические заболевания ЖКТ) или неблагоприятной среды проживания ваш путь лежит через намордник, этот пост для вас :—)

У меня личная долгая и сложная история с намордниками: Балу носит намордник из-за реактивных эпизодов и мне потребовалось 4 (!) года, чтобы наладить ношение намордника. А еще я научила без проблем гонять в наморднике несколько десятков не своих собак. Поэтому сегодня я расскажу все самое важное, что вам нужно знать по этой теме.

1. Никакая собака не хочет ходить в наморднике

Намордник — это всегда компромисс. Да, собака может к нему хорошо адаптироваться при адекватном подходе и подборе самого намордника. Собака может на нем хорошо гулять, но ТОЧНО предпочла бы гулять без него.

Сравнивать намордник с шлейкой или поводком — неуместно из-за уровня доставляемого дискомфорта: любая собака предпочла бы ходить голой, но первым делом почти точно сняла бы именно намордник — он находится в очень чувствительной зоне и ограничивает в реализации естественного поведения.

2. Научить собаку надевать намордник и сидеть в нем — это 1/5 процесса адаптации

Обычно при обучении очень много сил и времени отводится начальным этапам адаптации: научить засовывать носик, задерживаться, застегивать и так далее. И на этих этапах очень редко возникают проблемы, просто потому что уровень сложности поднимается очень плавно и практически незаметно для собаки.

Только вот какая незадача: научить собаку надевать намордник и гулять в нем — это разные вещи. Тут все обычно и спотыкаются. После адаптации к наличию намордника на лице собаке нужно плавно (и достаточно долго) учить ее в нем жить: ходить, бегать, выполнять просьбы и трюки — и все это в разных местах. Например, это в промежуточной версии может быть устроено так:

— надели намордник
— прошли 5 шагов
— «да», еда
— сделали трюк
— «да», еда
— пробежали 10 шагов
— «да», еда
— сняли намордник, гуляем дальше

3. Не все «правильные» намордники одинаково удобны и это прямо влияет на скорость адаптации

К сожалению, подбор намордника только по критериям «чтобы полностью открывался рот» и «нигде не давило» часто может не приводить к желательному результату. Я изначально адаптировала Балу только к хорошим намордникам по размеру: Trixie Muzzle Flex, Баскервиль, беговые модели — шло очень плохо, вообще не шло. А потом заказала биотановый по его меркам — и пошло. Даже если намордник кажется вам хорошим, он может быть плохим для собаки. Если сам процесс адаптации выстроен классно, но прогресс медленный — перебирайте модели.

4. Никакой намордник не гарантирует неподбор

И сейчас самое важное. Намордник — не гарантирует неподбор, хотя бы потому что через любой нормальный намордник можно что-то лизнуть. Да, заглотить большой кусок не получится и обычно этого достаточно.

Но если вдруг вашей собаке нельзя категорически ничего даже лизать (например, потому что ей не повезло оказаться на исключающей диете), на один намордник полагаться нельзя. Нужен хороший менеджмент среды.