Авторские гайды ШБС https://oxoxana.ru ru Sat, 06 Jun 2026 20:53:58 +0300 Баланс нагрузок https://oxoxana.ru/tpost/pg3fgkar81-balans-nagruzok https://oxoxana.ru/tpost/pg3fgkar81-balans-nagruzok?amp=true Tue, 03 Sep 2024 15:00:00 +0300 Фундаментальные знания Чтобы сделать собаку устойчивее и спокойнее, первое о чем стоит поразмыслить — это баланс нагрузок. Собака в рамках своей ежедневной рутины должна быть достаточно нагружена, но не перегружена.

Баланс нагрузок

Чтобы сделать собаку устойчивее и спокойнее (в том числе научить заземляться по просьбе и в рамках ритуалов), первое о чем стоит поразмыслить — это баланс нагрузок. Собака в рамках своей ежедневной рутины должна быть достаточно нагружена, но не перегружена.

Как бывает чаще всего у городских домашних собак?

— недогруз по всем параметрам или перегруз по одним параметрам, недогруз по другим параметрам.

Например, городские домашние собаки обычно перегружены визуальными и аудиальными стимулами (люди, транспорт, животные — все постоянно мелькает перед глазами, на каждой прогулке), но хронически не догружены физически и тактильно: ходят по ровному асфальту по прямой, одними и теми же маршрутами, ни с кем и ни с чем не взаимодействуют достаточным образом.

Чтобы собака имела шанс стать более устойчивой, ей необходимы регулярные сбалансированные нагрузки.

Что делать?

1. Обеспечить ежедневный выгул продолжительностью минимум 120 минут в день. Если собачка пожилая — не нужно гонять с ней километрами, гуляйте медленным шагом / на руках / в коляске, но не сокращайте чрезмерно саму продолжительность пребывания на улице. Помните, что для собаки улица — это как для нас друзья, интернет и работа вместе взятые. Без достаточной улицы собаки когнитивно и физически стареют с космической скоростью.

2. На прогулке предпочесть перемещение по газонам, под деревьями, по песку, камушкам, деревянной щепе и воде, сократить до минимума ходьбу по плитке и асфальту. По возможности включить в прогулку спуски с горок и подъем на них шагом под небольшим углом.

3. Чередовать активности внутри прогулки, например, пусть хотя бы одна (самая продолжительная) прогулка в день состоит из следующих блоков:

— самостоятельное хождение и нюханье, предпочтительно по сложной поверхности (нужно балансировать, перешагивать, смотреть под ноги и контролировать тело)
— общение с сородичами без перевозбуждения и дискомфорта для собаки
— активное движение, предпочтительно галопом, хотя бы 5 минут в сумме за прогулку
— взаимодействие в паре человек-собака, любое что вам по вкусу
— расслабление и замедление, хотя бы пару-тройку раз постоять/посидеть/полежать на одном месте несколько минут
Перегружать собаку — еще более опасно, чем недогружать. Недогрузить собаку до ортопедических проблем и болей сложно, а вот перегрузить — легко!

Если вы хотите бегать или кататься на велосипеде вместе с собакой (особенно на поводке, особенно километрами), начинаем всегда и только с консультации реабилитолога. Такие нагрузки нужно вводить плавно и всегда делать разминку.

И конечно, помним: приоритет всегда у истинно-собачьих активностей — это нюхать, писать, копать и общаться с другими собаками.

Совместные домашние занятия

Нет-нет, эта тема будет важна далеко не только собакам, ограниченным в полноценном выгуле, потому что:
  1. иногда полноценный выгул все равно будет оказываться невозможным, из-за состояния собаки, среды или проводников
  2. даже в условиях полноценного выгула, собака проводит дома слишком много времени (куда больше 16 часов, отведенных на сон) — ей нужны домашние занятия.

Так что ставьте ушки на макушке, сегодня поговорим про совместные домашние занятия. То есть занятия, в которых необходимо будет участие проводника.

Если честно, я рекомендую всем проводить 10-20 минутную сессию занятий с собакой в день, вне зависимости от интенсивности и продолжительности выгула (конечно, если у вас собака не несет какие-то особые спортивные нагрузки).

Как составить домашнюю тренировку

1. Учтите, что заниматься с собакой можно только на резиновом или текстильном ковре. Занятия на голом полу (даже самые спокойные) — во вред.

2. Выбирайте занятия, которые нравятся и вам, и собаке. Если вам особенно ничего не нравится (могу понять!), выбирайте самые нехитрые активности: поисковые игры с использованием игрушек, простейшие просьбы в духе «подойди», «проходи», «посиди».

3. Будьте предельно осторожны с занятиями, которые собаке пока не очень просто даются — их должно быть максимум 10% от тренировки.

4. Не занимайтесь в дольше 15 минут за раз. Для начинающих — дольше 5 минут.

5. Не занимайтесь за 2 часа и менее до выгула, если ваша собака в основном ходит в туалет на улице.

6. Используйте еду, которая нравится собаке, но не перевозбуждает. Это может быть обычный корм.

7. Не включайте в тренировку разгоняющие активности. Например, быструю или многократную апортировку.

Пример тренировки:

— простые просьбы (10 штук)
— поисковая игра (2 минуты)
— стоять-сидеть-лежать в балансе (3 раза)
— укладка на бок 1
— простые просьбы (10 штук)
— поисковая игра (2 минуты)
— стоять-сидеть-лежать в балансе (3 раза)
— укладка на бок 2

Обратите внимание: в предложенный комплекс включены довольно сложные упражнения (это я про стоять-сидеть-лежать и укладку). Они могут и даже должны не получаться у собаки без специальной подготовки. Если собака пока не умеет делать стойку и садиться-ложиться ровно, можно просить стоять, сесть и лечь как может.

Не смущайтесь заменять предложенные упражнения на аналоги — комплекс приведен лишь в качестве примера.
Небольшое разъянение к домашнему комплексу:
Еще одно условие, необходимое для развития эмоциональной устойчивости у собаки — это сон, достаточный и качественный. Сейчас как раз обсудим, что это значит.

Достаточный сон

Все мы знаем цифру 16 — именно столько должна спать сферическая собака в вакууме. Однако у нас с вами собаки не сферические, а самые настоящие. Причем у каждого уникальная, со своими особыми поправками к каноническому числу. Например, пожилым собакам нужно чуть ли не 20 часов сна, а подросткам бывает достаточно и 12 часов.

Общее правило: возбудимая или тревожная — надо больше сна, возрастная — надо больше сна.

Поэтому если ваша конкретная собака спит волшебные 16 часов, но стоит на ушах, возможно, дело в том числе с дефиците сна.

Качественный сон

Качество сна — параметр, о котором вообще редко вспоминают. Хотя он играет решающее значение в вопросе восстановления и отдыха. Много спать — недостаточно, надо спать хорошо. Но что конкретно это значит? А вот что — нам нужно, чтобы собака:

— ночью в основном спала (не ходила часами по дому, не лаяла)
— днем спала минимум 2 раза по 90+ минут глубоким сном (не дремала, а прямо спала-спала, с периодическим подергиванием лап, в расслабленной позе, без перемещений)

Согласитесь, это знатно меняет дело?!
Чтобы такое качество получить, вам могут помочь:

— подходящая собаке лежанка, расположенная в подходящем собаке месте
— умение отказывать собаке, о котором мы как раз поговорим на следующей неделе
— регулярные уходы людей из дома для собак, которые к ним адаптированы
— регулярная изоляция собаки в закрытой комнате / клетке / вольере / за воротами безопасности, если собака к ним адаптирована
— фоновая музыка, заглушающая лишние звуковые стимулы
— закрытые шторы
— уход в закрытую комнату вместе с собакой
— эфирные масла, помогающие расслаблению, например, масло лаванды
— ритуалы и упражнения, о которых мы поговорим на третьей и четвертой неделе

Туалет

Скажу честно, я планировала обойти стороной тему туалета — очень уж она большая и сенситивная. Но сегодня проснулась и поняла: в месяц расслабления об этом НЕЛЬЗЯ не говорить. Туалетный режим, возможно, самый важный аспект в фундаменте для развития эмоциональной устойчивости. И я предлагаю немного о нем поразмыслить.

Тезис: при двухразовом туалете развитие эмоциональной устойчивости будет затруднено или невозможно. Простите, ребята, но это реально так. Туалет по расписанию два раза в день — не подходит большинству собак.

Что с этим делать?

1. Конечно, и речи не идет о «ну-ка давайте перестроим всю свою жизнь прямо сейчас». Мне важно передать вам максимально полное понимание причин возбуждения и факторов, которые могут мешать с этим возбуждением работать. Первое — это информированность. Там где есть информированность, появляется возможность для действия.

2. Если ваша собака ходит в туалет только на улице при двухразовом выгуле, попробуйте подумать в сторону третьего выгула или организации домашнего туалета. Скажу честно, в большинстве случаев второй гораздо сложнее.

3. Не забывайте, что для полноценного опорожнения мочевого пузыря собаке нужно довольно много времени и активное движение — это связано с эволюционно выработавшимися особенностями маркировочного поведения. Гигиеническая прогулка — не менее 15 минут и с обязательным включением активного движения.

Фух! Знаю-знаю, что тема чувствительная. И знаю, сколько сопротивления она может вызывать. Но не сказать об этом было нельзя.
]]> Личные границы https://oxoxana.ru/tpost/r7t9pe3ca1-lichnie-granitsi https://oxoxana.ru/tpost/r7t9pe3ca1-lichnie-granitsi?amp=true Sun, 08 Sep 2024 15:04:00 +0300 Фундаментальные знания Когда мы начинаем делать из собаки младенца, стирая свои личные границы, мы не делаем собаке лучше. На самом деле, мы создаем тревогу и фрустрацию буквально на пустом месте.

Личные границы

Корень зла

Я уже проговорилась, что с личными границами есть проблемы примерно у всех известных мне собачников. И я знаю, откуда берется эта проблема.

Штука в том, что за последние 20 лет отношение к собаке среди образованного и обеспеченного городского населения перешло из «доминирующий и подчиняющийся» в «родитель и младенец». В первом случае человек только и состоял из границ, а во втором — они стерты, младенец ведь недееспособный.

Но собака — не младенец, она дееспособное развитое социальное животное, как и мы!

И когда мы начинаем делать из собаки младенца, стирая свои личные границы, мы не делаем собаке лучше. На самом деле, мы создаем тревогу и фрустрацию буквально на пустом месте. Рядом с человеком без границ даже стабильная собака со временем становится возбудимой и тревожной, как и наоборот — когда есть границы, возбудимые и тревожные собаки становятся спокойнее и устойчивее. Это проверено на личном опыте, профессиональном опыте коллег и опыте моих клиентов.

Оптимальная модель отношений между человеком и собакой: не родитель и ребенок (полное доминирование первого, полная зависимость второго, закономерное отсутствие у первого личных границ), а старший партнер и младший партнер (у каждого свои сильные стороны и сферы принятия решений, у каждого отсюда свои четкие границы).
Вообще само разделение на младшего и старшего партнеров обусловлено не сущностью собаки, а средой проживания. Собаки сегодня живут в агрессивной для себя городской среде, в которой их дееспособность ограничена: например, нет доступа к улице = туалету, поиску еды и воды, общению. Собака даже пописать без нашей помощи часто не может, просто потому что мы поместили ее в такую среду. Отсюда и возникает разделение, ведь мы в этой среде цари и боги — она создана для нас.

Поэтому наша главная задача в вопросах оберегания собаки — это помочь собаке справляться с априори неподходящей для нее средой.
Часто взрослых собак сравнивают с трехлетними детьми. Мол, не ожидайте от собаки того, что не можете получить от трехлетки.

Это может быть полезно для тех, кто вообще не представляет себе что такое собака. Но кажется, мы с вами уже не там: мы и так в курсе, что собаку не надо ругать за какашку на кровати, и не ждем от нее безусловного послушания?

Если мы не там, это сравнение нам не подходит. Просто потому что оно в большей степени некорректно, чем корректно. Трехлетний ребенок недееспособен: он не может обслуживать свою гигиену и обеспечить себя питанием. Более того, не преодолев кризис трехлетия он вообще считает себя и окружающий мир одним целым: не способен понять, что лопаточку той девочки нельзя забирать — ведь и девочка, и лопаточка принадлежат мне.

Взрослая собака значительно превосходит трехлетнего ребенка по большинству параметров. Да, она не способна к членораздельной речи. Зато умеет охотиться, формировать сложные социальные связи, понимать тонкие невербальные сигналы, определять по запаху пол, возраст, фертильность и состояние здоровья животного, растить потомство. А еще бегать со скоростью 40 км/ч, мгновенно убивать добычу, ломая ей хребет, и прыгать выше собственного роста.

Взрослая собака еще много чего может, она быстрее, ловчее и сильнее нас. Относиться к ней как к диванному недееспособному пирожку — не только некорректно, но попросту и вредно.

Собака — наш социальный партнер.

Границы vs. запреты

Обсудим отличие личных границ от запретов. Потому что запреты — такое себе дело, по большей части работают плохо и всем собакам кажутся абсурдными. А вот границы — без какого-либо специального обучения всем собакам с нормальным социальным опытом абсолютно понятны и естественны.

Запрет:

— нельзя лаять на грохот в подъезде
— нельзя бросаться на кошку
— нельзя подбирать с земли
— нельзя лезть в мусорку
— нельзя драть кресло

Все перечисленные запреты крайне плохо работают, раздражают собак и делают их более возбудимыми, за счет чего только усиливают нежелательное поведение.

Границы:

— я не позволю на меня сейчас залезать
— я не позволю выхватывать у меня еду
— нет, я сейчас не буду с тобой взаимодействовать

Все перечисленные границы воспринимаются собаками как естественные и делают их устойчивее.

Да, конечно, если годами учить собаку отсутствию у человека границ — это не пройдет бесследно. И при их внезапном возникновении могут возникать закономерные вопросики. Но! Если изначально формировать границы, собака со временем лаже не будет пытаться к ним подступиться. А собаку, уже привыкшую к отсутствию границ, можно (и нужно!) им научить.

Границы собаки

Вся эта прекрасная концепция партнерства и взаимного уважения, которую мы обсуждаем на этой неделе, работает ТОЛЬКО в обе стороны. А значит, мы можем просить у собаки соблюдения наших границ, только если готовы ответить тем же.

Ну, например:

— слышать и ПРИНИМАТЬ отказ, например, от стрижки когтей или мытья (ой, как сразу стало неудобно жить, правда?)
— не приставать во время еды просьбами, выдержками и трюками
— уважать личное пространство, особенно во время сна и отдыха
— учитывать интересы собаки на прогулке

Если вы (1) готовы соблюдать личные границы собаки, (2) уже проделали необходимую работу над балансом нагрузки, приглашаю вас на практическое занятие в удивительный мир определения и отстаивания личных границ!

Как это делается

Мы переходим к практической части работы над личными границами. Разберемся, как это все работает. Приготовьтесь, будет довольно много текста!

Тадааам, правила игры:

1. Границы могут быть только личными. Мы можем защищать от собаки только свое собственное личное пространство и предметы, которыми мы пользуемся в данный момент.

Собака ест диван, бегает за кошкой или орнула на шумный лифт? Сори, это не имеет отношения к делу. Собака стоит над душой и просит о взаимодействии, отнимает котлету или лезет на колени во время рабочего созвона? Ага, это как раз ситуации нашего интереса.

2. Помним, что собака — это все-таки младший партнер. Не со всеми задачами критической важности она может справиться без нашей помощи: например, она не может сама выпить таблетку обезболивающего, вывести себя пописать или утешиться, испугавшись грома. И если вопрос серьезный (страшно, нервно, надо в туалет, что-то болит) — этот вопрос нельзя решать через парадигму личных границ.

3. Да — это да, нет — это нет.

Когда собака ко мне обращается, я должна дать ей четкий и понятный ответ. Понятный ответ — это такой ответ, после которого собака перестает ко мне обращаться: или потому что я уже делаю то, о чем она попросила, или потому что она поняла отказ и отстала.

Если не произошло ни первое, ни второе:

— или я дала собаке непонятный ответ,
— или вопрос серьезный и собаке никак не обойтись без меня.

Сразу уточню: на практике обычно мы имеем дело в первой причиной.

4. Нет — это нет. Окончательное и не оспариваемое.

Я часто вижу, как люди пытаются защитить свои личные границы: или быстрым речитативом на высокой ноте (который звучит как разгоняющая похвала, которая лучше бы подошла для ускорения собаки при тренировке подзыва), или медленным добрым голосом (который звучит как поддерживающая похвала, мол, «все так собака, продолжай, именно это мне и нужно».

Важно понимать, что нет — это не только (и не столько!) буквы, сколько интонация. Нет звучит так, как если бы кто-то отпустил грязную шуточку. Нет звучит так, как если бы кто-то схватил за попу. Нет — это рычание, иногда достаточно грозное и экспрессивное. Не писк, не визг, не лай.

5. Если это нет, то что — да?

Когда отказываю собаке, одного лишь отказа — мало. Очень хорошо в таких случаях дать собаке понять, какое альтернативное поведение возможно и желательно. Например, «нет, я не буду сейчас с тобой общаться, но ты ложись вот на эту лежанку и я в тебя буду иногда подбрасывать ништяки».

Это были правила игры! А теперь будет демонстрация и практика.
Личные границы: примеры и разъяснение

Собаки — не люди

И еще к ОЧЕНЬ ВАЖНОЙ разнице между коммуникацией человек-человек и человек-собака. В коммуникации с людьми мы можем проявлять настойчивость не только в манере речи, но и в ее сути. Например:

— Нет, не надо.
— Пожалуйста, не делай так.
— Пожалуйста, не делай так, мне это очень неприятно.
— Пожалуйста, не делай так. У меня вчера случилось очень плохое событие в семье, я совершенно разбита и подавлена — у меня сейчас нет на это сил.

В коммуникации с собакой мы можем проявить настойчивость главным образом именно манерой речи. Это ПОНЯТНО собаке.
Почему все это так важно?

Мы (люди) говорим главным образом на языке слов. А собаки — на языке тела и звуков.
Для эффективной и полноценной коммуникации недостаточно научиться понимать язык собаки: это все равно что поехать в новую страну и все понимать, но не быть способным произнести ни слова. Для эффективной и полноценной коммуникации нужно научиться говорить на языке собаки самому: адекватно использовать свое тело и голос. Это относится ко всем аспектами совместной жизни: к налаживанию контакта и доверия, к обучению и понятной собаке похвале, к замедлению и расслаблению, к границам.

Пока мы тараторим, когда нужно петь колыбельную, или хвалим, когда нужно «нарычать» — полноценная коммуникация будет невозможна.

Резюме

1. Если вам достаточно спокойно и тихо сказать «нет, собака, уходи» и собака всегда и сразу же все поймет и уйдет — у вас в семье нет проблемы с личными границами. Вам не нужно усиливать свой фидбек и становиться более понятным для собаки, она и так все понимает. И замечательно! Но признаюсь честно, я не припомню, чтобы встречала таких собак 🙈

2. Усиливать коммуникацию нужно там, где она не работает в текущем виде. Например, на ваше текущее «нет» собака просто не реагирует.

Зачем нужно? Для собаки. Потому что если собака зацикливается на контакте с человеком, это будет расти как снежный ком и натурально мешать собаке жить — со временем она утратит способность самостоятельно справляться с любой фрустрацией или волнением.

3. Можно ли по-другому? О, да. Можно учить собаку «границам по команде» — это ситуация, в которой собака не осознает наличие человеческих границ и не старается оберегать их осознанно, а просто выучивает какую-то модель поведения в определенной ситуации.

Например, человек сидит на Зуме — я не подхожу к человеку. Только вот для собаки такая модель гораздо сложнее модели с границами, потому что выучивается как трюк (без понимания зачем оно нужно). Учиться такая штука может месяцами и даже годами.

4. Если собака уже привыкла разрешать любое волнение об человека, одними границами это не решить. Но и без границ это не решить тоже, даже если конкретно упороться по ритуалам расслабления.
]]> Ритуалы расслабления https://oxoxana.ru/tpost/hzsypo3h81-rituali-rasslableniya https://oxoxana.ru/tpost/hzsypo3h81-rituali-rasslableniya?amp=true Sun, 15 Sep 2024 15:23:00 +0300 Фундаментальные знания Ритуалы — это один из инструментов, способных помочь современной собаке справиться с тяготами домашней жизни.

Ритуалы расслабления

Я не ленюсь повторять, что собаки почти всю история развития вида жили в принципиально иных условиях и средах, чем городские домашние собаки живут сегодня. И им это дается ТЯ-ЖЕ-ЛО! Ну, не готовила эволюция собак к изоляции в квартирах, невероятной сенсорной нагрузке, полной зависимости от человека, туалету по расписанию и невозможности безнаказанно вести себя так, как вели себя десятки и сотни поколений предков.

Ритуалы — это один из инструментов, способных помочь современной собаке справиться с тяготами домашней жизни. Особенно ритуалы необходимы собакам, которые сами по себе справляются с реалиями жизни не очень хорошо, — это главным образом возбудимые, тревожные, реактивные и пугливые собаки.

Ритуалы помогают сделать жизнь предсказуемой, сфокусироваться на понятных простых делах, разгрузить голову — не это ли как раз советуют людям в подобных состояниях? :—)

Поэтому мы ими и займемся!

Как устроены ритуалы

Ритуал — это цепочка событий, которая воспроизводится всегда и одинаково после определенного триггера. Триггером могут выступать очень разные события:

— фраза «пришли гости»
— возвращение домой после прогулки
— домашняя тренировка
— фраза «идем спать»
— выход из подъезда
— свист
— выход на прогулку
— фраза «идем в лес»

Как видите, триггерами могут быть как события, так и просто фразы или даже звуки, произносимые в отрыве от каких-то изменений в окружающей среде. Мы будем говорить о ритуалах расслабления — это цепочки событий, помогающие собаке замедлиться, расслабиться и отойти ко сну.

Ритуал после прогулки

Мой любимый вид ритуала, который И-ДЕ-АЛЬ-НО подходит собакам, которые ходят в туалет преимущественно на улице. Если собака делает за день 3 выхода, ей обычно будет достаточно ритуалов после них, чтобы чувствовать себя спокойно и расслабленно весь оставшийся день.

Как устроен ритуал

(!) Суть ритуала состоит в том, что вы контролируете происходящее с собакой в каждый момент времени. Все, что делает собака, должно быть определено вами. А значит, нужно быть полностью включенным (головой, голосом, телом), не отвлекаться.

Не стесняемся подкреплять собаку в процессе так часто, как это необходимо на данном этапе, чтобы собака не производила побочных действий.

1. Последние 10 минут прогулки проводим спокойно и расслабленно — без беготни и игр. Так же спокойно возвращаемся домой, без натянутого поводка и накала страстей.

2. Заходим домой, моем лапы по необходимости. Точно доносим собаке свои пожелания относительно ее действий: когда стоять, где стоять, когда сидеть, сколько, где — все в мельчайших деталях.

3. Приглашаем собаку поесть. Не используем команды, просьбы или трюки перед едой: еда прибыла — собака ест. Пока собака ест, сядьте посидите в поле ее зрения. Исключите перемещение других членов семьи (включая животных) в это время.

4. Как только собака закончит есть, сразу пригласите ее с собой в комнату. Предпочтительно выбирать отдельную, максимально тихую комнату.

5. Включите тихую музыку, сериальчик или ютьюб. По возможности прикройте шторы, включите аромадиффузор с расслабляющим запахом / специальный собачий диффузор типа Адаптила.

6. Пригласите собаку лечь на конкретное достоверно удобное (для собаки!) место. Если в процессе ритуала собака будет вставать и начинать волнения — снова просите лечь. Если встанет и просто ляжет в другом месте — и отлично, тут включаться не стоит.

Если собака не может зафиксироваться и ходит туда-сюда, зафиксируйте ее поводком длиной 1-1,5 метра — конец поводка прикрепите к себе или стационарному предмету рядом с собой.

Напоминаю, не стесняйтесь подкреплять собаку так часто, как это необходимо на данном этапе, чтобы собака не производила побочных действий. Потом частоту подкрепления можно будет сократить и вовсе свести к нулю.

7. Сядьте недалеко от собаки, лучше для начала выбирать место не дальше метра от собаки. Проведите на этом месте 15+ минут, а после спокойно отправляйтесь заниматься своими делами. Музыку и диффузор можно не выключать, шторы оставить прикрытыми.

Тадааам, вы великолепны!

Ритуал после занятия

По аналогии с ритуалом после прогулки вы можете проводить ритуал после небольшого домашнего занятия. Домашние занятия — мой второй по любимости триггер, работает отлично! А для собак, которым тяжело даются прогулки, вообще идеально.

Но, пожалуйста, помните, домашние тренировки нас интересуют далеко не только как триггеры, поэтому совсем уж не ленитесь :—)

Мне лично очень нравится совмещать полноценную домашнюю тренировку с ритуалом: 15 минут поработал, 15 посидел в компе/телефоне — собака на 4 часа в отрубе.
]]> Упражнения на спокойствие https://oxoxana.ru/tpost/nz2dbjs9a1-uprazhneniya-na-spokoistvie https://oxoxana.ru/tpost/nz2dbjs9a1-uprazhneniya-na-spokoistvie?amp=true Sun, 22 Sep 2024 15:30:00 +0300 Бытовые навыки Разберем и по настроению попробуем три упражнения: ничего не делать, торможение-возбуждение, контроль импульсов

Упражнения на спокойствие

Упражнение 1. Ничего не делать

Первое из трех упражнений — умение ничего не делать, подойдет для большущего спектра ситуаций: от посещения кафе и ветклиник, до приема гостей и расслабления на прогулках. Словом, штука исключительной полезности.

Нам понадобится:

— штучная еда, которая радует, но не перевозбуждает собаку
— долгая еда (5+ минут), которая радует, но не перевозбуждает собаку
— достоверно удобное (собаке!) для лежания место, как минимум, нескользящая переносная лежанка

Что делать:

1. Приглашаем собаку лечь на местечко голосом и языком тела
2. Выдаем еду с такой частотой, что у собаки не возникает и мысли встать
3. Хвалим-кормим 3-5 секунд
4. Отпускаем голосом и языком тела

Уточнения:

— Плавно наращиваем продолжительность и сокращаем частоту дач таким образом, чтобы собаке было ПРОСТО. Ошибки (попытки собаки уйти) должны быть полностью исключены в первые 10-20 подходов.

— Плавно вводим отход от собаки и перемещение по комнате, потом — по всей квартире. Тут может быть удобно использовать поводок как страховку от ухода.

— Когда дойдете до 1 минуты с частотой дач раз в 10+ секунд, можно менять лакомство на долгое. Принцип будет такой: забрать долгое лакомство нужно на пике интереса и отпустить собаку с упражнения.

Само собой, силой у собаки ничего не отбираем — обмениваемся на маленькую, но более вкусную штучку.
Ничего не делать: демонстрация начального этапа и разъянения об усложнениях
Ничего не делать: понемногу начинаем отходить
Ничего не делать: уходим далеко от собаки
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ схема приращения сложности для упражнения «Ничего не делать»

День 1

— 3 секунды, дача в секунду
— отдых 10+ секунд
— 5 секунд, дача в секунду
— отдых 10+ секунд
— 3 секунды, дача в секунду
— отдых 10+ секунд
— 10 секунд, дача в 2 секунды

День 2

— 10 секунд, дача в 2 секунды
— отдых 20+ секунд
— 10 секунд, дача в 3 секунды
— отдых 20+ секунд
— 5 секунды, дача в секунду
— отдых 20+ секунд
— 10 секунд, дача в 2 секунды

День 3

— 15 секунд, дача в 3 секунды
— отдых 20+ секунд
— 10 секунд, дача в 5 секунд
— отдых 20+ секунд
— 20 секунды, дача в 5 секунд
— отдых 20+ секунд
— 5 секунд, дача в секунду

День 4

— 25 секунд, дача в 5 секунд
— отдых 20+ секунд
— 15 секунд, дача в 5 секунд
— отдых 20+ секунд
— 30 секунд, дача в 5 секунд + вставание
— отдых 20+ секунд
— 5 секунд, дача в секунду

День 5

— 25 секунд, дача в 10 секунд
— отдых 1+ минута
— 15 секунд, дача в 5 секунд + вставание
— отдых 1+ минута
— 30 секунд, дача в 10 секунд + вставание

День 6

— 40 секунд, дача в 10 секунд
— отдых 1+ минута
— 25 секунд, дача в 5 секунд + отход
— отдых 1+ минута
— 20 секунд, дача в 10 секунд + отход

День 7

— 40 секунд, дача в 10 секунд
— отдых 1+ минута
— 50 секунд, дача в 10 секунд + отход
— отдых 1+ минута
— 20 секунд, дача в 5 секунд + отход

День 8

— 60 секунд, дача в 10 секунд
— отдых 5+ минут
— 30 секунд, дача в 10 секунд + перемещение
— отдых 5+ минут
— 40 секунд, дача в 5 секунд + отход

День 9

— 90 секунд, дача в 15 секунд
— отдых 5+ минут
— 60 секунд, дача в 10 секунд + перемещение
— отдых 5+ минут
— 40 секунд, дача в 10 секунд + перемещение

День 10

— 3 минуты, долгая еда
— отдых 5+ минут
— 2 минуты, дача в 10 секунд + перемещение

Упражнение 2: возбуждение-торможение

Сегодня мы поработаем с упражнением, которое не имеет самостоятельной прикладной ценности (помимо нагрузки для собаки) в отличие от умения ничего не делать — это упражнение на возбуждение-торможение. Оно помогает собаке научиться быстрее переключаться между процессами возбуждения и торможения, главным образом нас безусловно интересует процесс транзита из возбуждения в торможение.

Нам понадобится:

— минимум 2 на 2 метра нескользкой поверхности, это может быть ковер дома или песок/трава/грунт на улице
— игрушка, которую вам будет удобно держать, а собаке — хватать и держать зубами

Что делать:

1. Начинаем весело и активно перетягивать с собакой игрушку
2. Когда собака войдет во вкус, резко останавливаемся, замираем и просим отдать игрушку
3. Как только игрушка будет заполучена, снова возобновляем активную игру
4. Повторяем описанный цикл 3-5 раз

Завершить упражнение можно на любом этапе — когда игрушка у собаки или у вас.
Возбуждение-торможение: демонстрация

Упражнение 3: контроль импульсов

Последнее упражнение, которое я предлагаю вам попробовать, будет на контроль импульсов. Это упражнение помогает собакам научиться реагировать на стимулы окружающей среды не моментально (или реактивно), а с отсрочкой.

Часто формирование такой отсрочки само по себе убирает реакцию. Штука в том, что возбудимые и реактивные собаки реагируют на стимулы практически рефлекторно (ни о чем не думая, сразу действуя как привыкли). И когда возникает небольшая задержка, собака может адекватно оценить ситуацию и отреагировать на нее не реактивно, а осознанно.

Итак, что нам понадобится:

— еда в небольших кусочках, которая нравится собаке, но при этом не перевозбуждает
— обычный ошейник или шлейка (если пользуетесь и тем, и тем, я бы выбрала ошейник)
— обычный поводок

Что делать:

1. Сажаем / ставим собачку рядом с собой. Если собака умеет садиться, настоятельно рекомендую именно посадить ее. Само собой, хвалим и выдаем вкусняшку в качестве благодарности.
2. Достаем еще одну вкусняшку так, чтобы собака это видела. И бросаем ее в 1-1,5 метрах от собаки.
3. Если собака попытается сойти с места / встанет — мягко и спокойно ограничьте поводком (так, чтобы собака не смогла сделать ни шагу вперед) и снова посадите.
4. Когда собака просидит 2-3 секунды, весело предложите выдвинуться на поиску вкусняшки.

Усложнения:

— постепенно увеличивайте количество бросаемых вкусняшек до 7
— не увеличивайте время сидения после выброса последней вкусняшки, пусть максимальное время ожидания будет равно 5 секундам
— тренируйтесь не более 5 раз в день
— делайте перерывы между тренировочными подходами продолжительность не менее 5 минут
— то же самое можно проделать с игрушками
Контроль импульсов: дополнительные разъяснения
Контроль импульсов: практика
]]> Вышагивание https://oxoxana.ru/tpost/fg8cxstxu1-vishagivanie https://oxoxana.ru/tpost/fg8cxstxu1-vishagivanie?amp=true Sun, 06 Oct 2024 17:00:00 +0300 Бытовые навыки Разбираемся, какими аллюрами передвигаются собаки и почему это важно знать, почему умение шагать нужно формировать специально и как научить собаку перемещаться шагом

Вышагивание

Аллюр — это паттерн перестановки конечностей. Для четвероногих животных (сюда относятся, например, слоны, лошади, собаки, кошки, мыши) принято выделять три основных аллюра:

— шаг, для медленного движения, обычно сопровождающегося обнюхиванием земли или предметов
— рысь, для перемещения из точки А в точку Б
— галоп, для погони или ускоренного перемещения

Подробно обо всех паттернах движения четвероногих животных можно почитать и посмотреть на сайте: https://vanat.ahc.umn.edu/gaits/info.html
Аллюры: шаг
Аллюры: рысь
Аллюры: галоп

И чего, спросите вы?

А того, что рысь является базовым и наиболее используемым аллюром перемещения собаки! Например, собаке органично использовать именно рысь, когда мы идем от дома до основного места выгула. Это ее естественная форма движения в подобных ситуациях. Собаки в стандартной комплектации в таких ситуациях НЕ ШАГАЮТ. Но тут мы вспоминаем, что большинство наших собак живут в городах и ходят на поводках. Отсюда следует несколько неприятных (и критически важных для понимания) моментов:

1. Нормальная скорость перемещения собаки сильно превосходит нормальную скорость перемещения человека. Например, спокойный шаг человека — это 3 км/ч, а спокойная рысь средней по размеру собаки — 8 км/ч.

2. Разница в нормальных скоростях неминуемо приводит к проблеме натянутого поводка.

3. Натянутый поводок неминуемо нервирует и заводит собаку.

Результат — все получают такое себе удовольствие от прогулки. А уж про возможность обучения или коррекции поведения я вообще молчу.

Теория вышагивания

Окей, мы поняли, что рысь — это замечательно, но не слишком применимо для перемещения по городской инфраструктуре на поводке с медленным человеком на другом конце.

— Что делать?
— Учить собаку медленному шагу.

Во-первых, это позволит компенсировать разницу в скорости. Как следствие, мы в значительной степени избавимся от натянутого поводка + получим гораздо больше управляемости и контроля. А когда речь идет о перемещении по городу, это реально важно. Во-вторых, шаг (и особенно медленный шаг) — это автоматическое снижение частоты сердечных сокращений, проще говоря, самое настоящее расслабление в движении. Короче говоря, медленный шаг — один из базовых навыков городской собаки, который прямо влияет на комфорт и человека, и самой собаки. Поэтому мы на нем и сфокусируемся.

Конечно, мы не будем ставить себе задачу «неделю посвятить шаганию, довести навык до идеала и на всю жизнь» — это не реалистично. Вместо этого я предлагаю попробовать как это работает, освоить инструменты и понять логику обучения. И если понравится — продолжать практиковать время от времени в течение жизни.

Мне видится оптимальным разделить обучение на этапы:

— наведение
— прерывистое кормление
— периодическое подкрепление

При этом внутри каждого этапа может быть ряд усложнений по параметрам:

— траектория
— продолжительность
— среда
Шаг 1. Наведение
Начнем с первого этапа — это наведение.

— набираем в руку еду, предпочтительно вылизывательную или просто быстро проглатываемую
— стыкуем руку со ртом собаки на уровне естественного положения собачьей головы (чтобы собаке не приходилось задирать голову)
— плавно ведем собаку, которая в это время ест, вперед медленным шагом
— спокойно хвалим
— проходим таким образом 5-15 секунд
— отпускаем собаку

Если у вас собака-крошечка, начинать тренировки оптимально сидя на полу. Если дома есть скейт, удобно садиться на него попой :—)
Еще из важного по технике выполнения:

— занимаемся на нескользкой амортизирующей поверхности. НЕ асфальт, плитка, ламинат, линолеум. Выбираем газон, грунт, песок, ковры.
— особенно первое время берите в тренировку спокойную собаку, которая точно не хочет писать и не успела разволноваться
— делайте не более 10 подходов в день, перерыв между подходами не менее минуты

Наша задача на данном этапе — дойти до 5-10 метров наведения на улице в спокойной среде.
Шаг 2. Прерывистое кормление
Когда вы с собакой освоите медленный шаг на наведении, можно плавно начинать подводить собаку в отсутствию ведущей руки с едой у носа. Для этого есть промежуточный этап — прерывистое кормление.

Что делаем:

— ведем собаку на наведении, как и раньше
— периодически резко убираем от собаки руку к своей груди и моментально возвращаем обратно

Технические комментарии:

— поначалу не убирайте руку часто, раза в 5 секунд будет достаточно
— следите, чтобы рука занимала только два четких положения: у груди или у рта собаки
— когда убираем руку от собаки, похвала становится активнее и ярче

Наша задача на данном этапе — дойти до 5-10 метров с 5-10 отрывами руки на улице в спокойной среде.
Шаг 3. Периодическое подкрепление
После освоения прерывистого кормления дело остается за малым — увеличивать продолжительность нахождения руки у груди, то есть уменьшать кормление.

— рука все больше времени проводит у груди
— похвала постоянная с ориентиром на моментальное состояние собаки (собака замедляется — ускоряем, ускоряется — замедляем, идет как надо — поддерживаем)
— среда постепенно усложняется
Окей, мы примерно поняли как строится навык медленного шага — по сути все это дело очень похоже на хождение «рядом», просто нашим фокусом становится не положение собаки в пространстве, а скорость перемещения. Теперь остается разобраться: куда это самое вышагивание прикладывать в реальности?

Контексты, в которые оптимально просить собаку шагать спокойно:

— перемещение по подъезду
— проход по тротуарам из точки до точки
— пешеходные переходы

Проще говоря, во всех ситуациях, когда от собаки требуется перемещение из точки А в точку Б. В процессе прогулки, когда собака может свободно и безопасно перемещаться по всей длине поводка, шагание можно при необходимости включать как элемент заземления. Но не перебарщивать с этим делом!
]]> Спокойный выход из дверей https://oxoxana.ru/tpost/3ojbru16z1-spokoinii-vihod-iz-dverei https://oxoxana.ru/tpost/3ojbru16z1-spokoinii-vihod-iz-dverei?amp=true Sun, 20 Oct 2024 12:00:00 +0300 Бытовые навыки Учим собаку не вылетать из дверей и спокойно ожидать приглашения на выход, чтобы обеспечить безопасность окружающим, а собаке — спокойную прогулку

Спокойный выход из дверей

Зачем это нужно?

На первый взгляд может показаться, что умение собаки спокойно выходить из дверей нужно только для нашего человеческого удобства. Это НЕ так! В чем тут штука? Что не так с торпедой, стремительно вылетающей из двери?

1. Это опасно для собаки. За дверью может оказаться не готовая к такой внезапной встрече крупная реактивная собака, человек с кинофобией или осколки стекла от только что разбившейся бутылки. Последствия такого выхода могут быть непоправимыми.

2. Это опасно для окружающих. Какой бы сюси-муси-пуси ни была ваша собачка, она не перестает быть собачкой — с когтями и зубами, которые легко пустит в ход при достаточной степени испуга.

3. Это мешает нормально гулять. Разогнавшаяся за череду дверей подъезда собака иногда полностью теряет самообладание и связь с человеком, едва оказавшись на улице. О каком спокойствии на прогулке тут может быть речь?

Поэтому мы попробуем поработать над спокойным выходом из дверей!

Как будем учиться?

В следующем сообщении я опубликую схему спокойного выхода из двери — по ней будем тренироваться и пробовать реорганизовать выходы.

А пока поговорим о том, как к этой задаче вообще подступиться с точки зрения организации.

1. Выбирайте ОДНУ конкретную дверь для отработки и тренируйтесь только на ней до достижения устойчивого результата. Остальные двери проходите в обычной манере. Потом добавьте следующую дверь и так далее. Желание быстро изменить устойчивую модель поведения, которая формировалась годами, априори обречена на провал. Чтобы все получилось, нужно идти маленькими шагами.

2. Если вы уже выбрали какую-то дверь для отработки выхода по новой спокойной модели, проходить эту дверь теперь всегда нужно будет именно так. Поэтому удобнее всего выбрать для работы на первом этапе дверь, которую вы в реальности практически никогда не используете. Например, это может быть домашняя межкомнатная дверь, которую вы обычно держите открытой.

3. Во время тренировки собака не должна хотеть писать. Если ваша собака писает только на улице и последний раз была там 8 часов назад — это не вариант. Тут вы можете воскликнуть: а как же мне выходить спокойно на улицу с собакой, которая хочет писать? Так же, как мы можем спокойно прогуливаться до заправки, до которой терпели 3 часа — НИКАК. Сначала физиологические нужды, потом обучение. Если у собаки не закрыта базовая потребность (пописать), от нее ничего ждать не стоит.

4. Приступайте к тренировкам в спокойном состоянии и имея в запасе достаточно времени.

5. В качестве подкрепления используйтесь еду, которая нравится собаке, но при этом не сводит ее с ума.
Схема выхода, часть 1
Рассмотрим первую часть тренировочной схемы по спокойному выходу из дверей. Порядок действий будет такой:

1. Возьмите собаку на поводок, свободный край поводка (предельное расстояние от вас до собаки) — примерно 1 метр. Оптимально не держать поводок в руке, а прикрепить к телу, чтобы освободить обе руки.

2. Находясь перед закрытой дверью, сделайте с собакой парочку простых (именно для вашей собаки) упражнений, чтобы сформировать контакт. Например, попросите сесть, дать лапку, пройтись с вами туда-сюда.

3. Усадите собаку рядом с дверью.

4. Часто подкрепляя собаку одной рукой, другой рукой немного (на пару сантиметров максимум) приоткройте дверь.

5. Отойдите от двери и сделайте еще 1-2 простых упражнения.

6. Снова подойдите к двери и усадите собаку, на частом подкреплении откройте дверь шире. В выборе степени открытия ориентируйтесь на состояние собаки: если она спокойна, можно открыть дверь целиком, а если нервничает — чуть-чуть или вообще остановиться на текущей степени открытия.

7. Отойдите от двери и сделайте еще 1-2 простых упражнения.

8. Снова подойдите к двери, усадите собаку на частом подкреплении и закройте дверь.

9. Закончите упражнение, отпустив собаку с поводка и сказав принятое в семье слово-обозначение.
Схема выхода, часть 2
Переходим к второй части схемы спокойного выхода из дверей. Сегодня попробуем пройти полный цикл: открытие двери — выход — возвращение. Что будем делать:

1. Проверните схему, которую мы обсуждали вчера, с 1 по 7 пункт. Дойдите до полного открытия двери (достаточного для прохода) за столько подходов «отход — упражнения — подход — усадка», сколько будет необходимо.

2. Когда дверь окажется открыта достаточно для прохода, сделайте еще один отход от нее с 1-3 простыми упражнениями.

3. Подойдите к открытой двери, усадите собаку и подкрепите.

4. Пригласите собаку переступить порог вместе с вами. Сразу после выхода усадите собаку и снова подкрепите.

5. Чуть отойдите от двери и сделайте 1-3 простых упражнения.

6. Вернитесь к двери, усадите и подкрепите собаку.

7. Пригласите собаку переступить порог обратно вместе с вами. Сразу после возвращения усадите собаку и снова подкрепите.

8. Чуть отойдите от двери и сделайте 1-3 простых упражнения.

9. Повторите цикл «упражнения — вышли — упражнения — вернулись » еще один раз. По возвращении в рамках цикла (после усадки, перед упражнениями) закройте дверь.

10. Закончите упражнение, отпустив собаку с поводка и сказав принятое в семье слово-обозначение.

Реальный выход

До какого состояния мы таким образом хотим довести реальный выход? Как он будет устроен?

1. Собака в контакте (!) с человеком подходит к двери и садится по просьбе. Именно ради этого самого контакта мы делаем так много побочных веселых упражнений в рамках тренировок.

2. Человек открывает дверь и осматривается на предмет опасностей. Опасностей нет — выходим. Есть — ждем или отходим назад. Особенно уместно усаживать собаку так, чтобы она не видела происходящего за дверью при ее открытии — это поможет организовать выход реактивным, пугливым и тревожным собакам.

3. Человек приглашает собаку переступить порог и опционально сесть. Признаюсь, я люблю историю с усадкой после выхода — она очень помогает собакам лучше понять, что после выхода за порог мы никуда не летим.

4. Человек отпускает собаку с усадки.

Модель экстраполяции

Лично мне более всего симпатична следующая модель отработки дверей:

шаг 1 — межкомнатная дверь
шаг 2 — домашняя входная дверь
шаг 3 — любая (но не входная) дверь внутри подъезда
шаг 4 — входная дверь подъезда

Как вы помните, мы сначала добиваемся ИДЕАЛЬНОГО устойчивого результата на шаге 1 и только потом начинаем двигаться дальше.
]]> PRоM: Passive Range of Motion https://oxoxana.ru/tpost/drdzcf8rg1-prom-passive-range-of-motion https://oxoxana.ru/tpost/drdzcf8rg1-prom-passive-range-of-motion?amp=true Sun, 03 Nov 2024 12:00:00 +0300 Манипуляции Здоровье Обучаем себя и собаку правильному и комфортному выполнению PRoM для диагностических и терапевтических мероприятий

PRоM: Passive Range of Motion

Промы — один из методов мануальной терапии, часто используется для восстановления функций ОДА у собак после травм и операций. Что именно происходит: собака лежит на боку, а мы своими человеческими руками сгибаем и разгибаем суставы на ее конечностях.

Нам известно, что хрящи полностью теряют свою функцию через 3-11 недель иммобилизации, мышцы — всего через 2-4 недели. Например, если собачка не пользуется лапой из-за боли или по привычке после операции или травмы и это длится несколько недель, есть вероятность, что функция этой лапы уже вообще не восстановится и собака не будет пользоваться ей и дальше. В том числе поэтому собакам (как и людям) так необходима адекватная реабилитация после операций и травм.

Один из распространенных методов в работе реабилитолога — это как раз промы. Однако этим область применения метода не ограничивается, также промы используются в рамках поддерживающей домашней терапии и как метод диагностики мышечной и суставной боли.

И вот мы плавно приближаемся к практике.

Если вы пойдете на онлайн-консультацию к врачу-реабилитологу, он почти гарантированно попросит вас записать эти самые промы. А если пойдете на очную консультацию, эти самые промы врач попробует проделать самостоятельно на приеме, и будет очень славно, если во время тестов собака сможет спокойно полежать и не будет нервничать. И далеко не только из-за нашей заботы о состоянии собаки, а потому что промы будут непоказательными и ничего толкового не скажут врачу, если собака будет испытывать страх при их проведении.

А еще эти самые промы очень часто назначаются в качестве домашней мануальной терапии. А еще обучение собаки промам — просто крутое упражнение на доверие в вопросах тела.

Словом, знать и уметь это дело — полезно. Давайте поучимся!
Если ваша собака пока не обучена ложиться на бок и расслабляться (что есть нормально!), на текущий момент ваш путь для работы с промами и некоторыми будущими упражнениями этого месяца — это подлавливание. Просто подсаживайтесь к собаке в нужном состоянии и практикуйтесь.

PRoM — практика

Во-первых и самых главных, пожалуйста, ни в коем случае не пытайтесь проработать все лапы за один подход с неподготовленной (= не имевшей ранее такого опыта) собакой. Да, даже если она во время процесса максимально расслабилась и даже заснула. Сейчас мы находится в процессе адаптации к новой манипуляции. И тут есть два варианта развития событий:

1. Идем нарочито медленно и всегда заканчиваем до того, как собака об этом попросит
2. Рано или поздно перегибаем палку, пугаем собаку и потом стартуем из позиции страха и предубеждения, что растягивает процесс на месяцы

Я очень рекомендую идти по первому сценарию — получится быстрее.

Что делать:

1. Укладываем или подлавливаем собаку в спокойном состоянии лежа на боку. Присаживаемся рядом удобно (!), потому что при хорошем раскладе сидеть придется долго — минимум несколько минут. Обязательно возьмите с собой телефон, планшет или ноутбук (а лучше сразу два устройства) — на одном поставьте себе сериальчик, а на другом откройте этот канал с видео-инструкциями по работе с суставами (они будут в следующий сообщениях).

Первое и самое главное условие выполнения упражнения — вы должны быть расслаблены. Не только в начале, но и в каждый момент в процессе. Регулярно возвращайтесь к себе и оценивайте свое состояние. Если понимаете, что чуть перегрелись — руки прочь от собаки и утыкаемся в сериал, пока не вернется нужное состояние.

Второе условие выполнения упражнения — собака не должна нервничать. Мы даем ей только такую стимуляцию, которая является для нее нейтральной. Если и как только собака пытается забрать конечность или демонстрирует прочие признаки дискомфорта (облизывается, косо смотрит, дышит открытым ртом) — мы сразу отступаем до той степени стимуляции, к которой она готова. Я подробнее раскрываю это на примерах в видео ниже.

2. Гладим и легко массируем собачку по всей поверхности тела и конечностей пару минут. Если за это время собака не показывает сигналов дискомфорта, переходим к следующему шагу. Если показывает — добиваемся стабильного безразличия в течение 2 минут в текущей тренировке или в будущих, только тогда переходим к следующему шагу.

3. Выбираем одну из двух ног, с которой будем работать. Одним собакам легче даются грудные конечности, другим тазовые. Выбираем ту конечность, которая легче дается именно вашей собаке (можно отталкиваться от опыта стрижки когтей). Гладим и массируем теперь прицельно эту ногу 30 секунд. Если за это время собака не показывает сигналов дискомфорта, переходим к следующему шагу. Если показывает — добиваемся стабильного безразличия в течение 30 секунд в текущей тренировке или в будущих, только тогда переходим к следующему шагу.

4. Начинаем пробовать делать сгибания-разгибания, опираясь на видео ниже (в них показана корректная техника выполнения для каждого сустава). Идем всегда от пальчиков к тазу или груди, смотря какую конечность работаем.

И теперь напоминаю — закончить нужно тогда, когда собаке реально ок и она на все 100% готова продолжать. В рамках первого подхода я рекомендую работать максимум два сустава на двух доступных в текущем положении конечностях: пальцы на обеих конечностях, запястье на грудной, скакательный сустав на тазовой конечности.
Видео-разъяснение

Тазовые конечности

1. Пальцы
2. Скакательный сустав
3. Коленный сустав
4. Тазобедренный сустав

Грудные конечности

1. Пальцы
2. Запястный сустав
3. Локтевой сустав
4. Плечевой сустав
]]> Подготовка к салютам https://oxoxana.ru/tpost/p9b4ak22u1-podgotovka-k-salyutam https://oxoxana.ru/tpost/p9b4ak22u1-podgotovka-k-salyutam?amp=true Sun, 01 Dec 2024 12:30:00 +0300 Фундаментальные знания Разбираемся, как помочь собаке (в том числе с шумофобией) спокойно пережить пору салютов

Подготовка к салютам

Возможно, сейчас счастливчики, у которых живут равнодушные к громким звукам собаки, подумали: ой, этот блок я могу пропустить — это нам не надо. Ребята, надо! Шарахнуть может ЛЮБУЮ собаку. Я знаю великое множество случаев, когда изначально собака лояльно реагировала на все громкие звуки (в том числе салюты), а потом случилось событие Х и понеслось. На этой неделе мы поговорим в том числе о том, как этого «понеслось» не допустить.

А пока вернемся к тезису «шарахнуть может любую собаку».

Для начала укажу на его ограничение: разные собаки (кстати, во многом как и люди) имеют разную физиологическую (!) предрасположенность к реакции на громкие звуки. А значит, у одних собак страх взрывов будет формироваться в ответ на даже незначительный стимул, закрепляться условно моментально и быстро распространяться на окружающие места и явления (например, приводя к страху темноты). А у других собак процессы будут идти иначе: им нужна стимуляция гораздо большей силы и частоты, чтобы испугаться, а процессы генерализации идут медленнее.

И конечно, мы не будет забывать о том, что проводники могут оказывать значительное влияние на реакцию собаки, причем в обе стороны. Об этом мы еще поговорим.

Но что же объединяет абсолютно всех собак?

У них всех может формироваться и закрепляться острая реакция страха на громкие звуки. Кому-то достаточно одиночного отдаленного залпа, другого одолеет серия хлопушек, запущенная подростками в парке — шумофобия может случиться в жизни любой собаки. И конечно, нам было бы здорово понимать: как это работает, как не допустить, как вести себя в острой ситуации.

Кому нужна фармподдержка

— обязательно (!) в случаях, когда: собака демонстрирует чрезмерную реакцию (значительно превосходящую объективную силу стимула) и/или собака начинает генерализировать страх (бояться гулять в темноте, выходить на улицу) + вы не можете оградить собаку от салютов, уехав на праздники куда подальше

— опционально в случаях, когда животное демонстрирует немного (!) преувеличенную реакцию в моменте, но в течение 5 минут отходит и живет дальше как обычно

Что будет, если назначать собаке препараты самостоятельно

Приведу классический пример с тазодоном, действующим веществом популярного, доступного и очень хорошего препарата Экспресс-успокоин.

Штука в том, что при резком введении препарата собаки часто демонстрируют парадоксальную реакцию: большее возбуждение, тревожность и агрессивность, чем в своем обычном состоянии. Короче говоря, можно по незнанию сделать собаке хуже прямо в моменте, и это я вообще молчу про возможные более серьезные и долгосрочные побочные эффекты.

Как получить фармподдержку

Для назначения психотропных препаратов существует специальный врач (как психиатр для людей), имя ему — врач поведенческой медицины. Зверь это редкий, во многих странах таких нет совсем, а в России число докторов поведенческой медицины не превышает несколько десятков специалистов. В основном такие врачи работают онлайн, поэтому автоматически доступны клиентам по всему миру.

Записаться на консультацию к такому врачу можно на сайте: https://vetpetcare.ru/. Лично от себя могу рекомендовать докторов Клекот и Фавстову.

Какие частые ошибки допускают клиенты врачей поведенческой медицины

Все основные ошибки клиентов сводятся к непониманию логики работы препаратов и врача, который их назначает. Подбор оптимальной терапии — это длительный (!) двусторонний (!!) процесс. Это значит:

— подбор препаратов с оптимальным эффектом для конкретной собаки требует времени, иногда процесс занимает несколько месяцев
— процесс требует систематического взаимодействия между врачом и клиентом, регулярной обратной связи по состоянию собаки и наблюдаемым (или нет) эффектам

Работа с врачом поведенческой медицины — это НЕ получили назначение на таблеточки и жизнь наладилась.

Организация прогулок

1. Перенесите время прогулок плавно и заранее

Крайне редко люди пускают салюты в светлое время суток, просто потому что днем их не видно. Это нам очень на руку. Все время новогодних каникул я рекомендую гулять по определенному графику:

— гуляем в любое время с рассвета до сумерек
— сидим дома все время с наступления сумерек и до рассвета, в это время выходим только по очень большой нужде

Переносить время выгулов нужно постепенно, желательно в течение нескольких недель = лучше начать вот прямо сегодня. Перенос оптимально делать с шагом не более 30 минут в 3 дня. Если ваша собака писает и какает только на улице, оптимально на время каникул организовать выходы следующим образом:

1 выход

— идем сразу после рассвета
— возможна продолжительная активность
— кормим после прогулки
— между выходами 1 и 2 можно выходить сколько угодно раз, кормления не ограничены

2 выход
— вернуться домой нужно не позднее 16:00
— желательна продолжительная активность
— кормим после прогулки
— между выходами 2 и 3 можно выходить сколько угодно раз, кормления не ограничены

3 выход
— выходим максимально поздно, но возвращаемся до наступления сумерек
— исключаем высокую и продолжительную активность
— НЕ кормим после этой прогулки и до выхода 1
— после выхода 3 стараемся не выходить на улицу без ОСТРОЙ необходимости, если выходим — буквально на 3 минуты и не отходим далеко от подъезда

В таком случае к этому графику выходов и кормлений собаку нужно постепенно адаптировать. Если ваша собака комфортно писает и какает дома, я бы также ограничилась выходами на улицу в промежутке между рассветом и началом сумерек, однако не меняла бы привычную систему питания.

2. Проверьте адресник

Как минимум, проверьте, что:
— адресник всегда находится на собаке и не прикреплен к основной амуниции (шлейке или ошейнику)
— на адерснике указаны актуальные номера

А лучше — закажите или соорудите для собаки большой SOS-адресник, номер с которого считывается издалека. Даже если собака любит людей и выглядит миленькой, в критической ситуации она может быть слишком напугана для близкого контакта.

3. Проверьте посадку амуниции

1. Амуниция в обычной жизни может сидеть довольно свободно, но не в период высокого риска побега. Подтяните ошейник и шлейку до состояния «вроде, собаке не мешает, но туже уже некуда».

2. Если у вашей собаки есть талия и ее обхват значительно меньше обхвата груди, лучше временно перейти на специальную шлейку для собак борзого типа: с тремя обхватами — шея, грудь, талия. Из такой шлейки вывернуться технически невозможно.

3. Рассмотрите возможность крепления поводка одновременно к ошейнику и шлейке, если используете обычную шлейку или ошейник.

4. Рассмотрите возможность использования GPS-трекера

Если вдруг собака вывернется из амуниции, ничто не поможет найти ее быстрее, чем GPS-трекер. Если вы живете в городе, я однозначно рекомендую ношение трекера в течение всех каникул.

5. Подумайте о снуде

Если приходится выйти на улицу в опасное время или просто хотите максимально перестраховаться, используйте снуд. Для большей звукоизоляции можно в области ушей нашить дополнительные прокладки из поролона или ваты. Не забудьте плавно адаптировать собаку к снуду.

6. Контролируйте себя

Да, все описанное выше нагоняет жути. Только вот наши с вами эмоции прямо влияют на (1) фоновое состояние собаки и (2) реакцию собаки на пугающие стимулы. Регулярно проверяйте, что ваше тело расслаблено, голос ровный и низкий, а рука не поддёргивает поводок.

7. Не отпускайте с поводка

Не отпускайте собаку с поводка, если гуляете до 9:00 или после 16:00 в глухой деревне или в любое время — в городе.
ПУГАТЬСЯ — НОРМАЛЬНО!

Стресс-реакция — основной жизнесохраняющий механизм. Реакция испуга в ситуациях потенциальной угрозы — не просто нормальна, она желательна и необходима.

Собака услышала громкий взрыв и рванула? Это нормально. Впала в ступор? Это нормально. Начала лаять? Так вообще идеально.

А что не нормально? Не нормально долговременно оставаться в стресс-реакции, когда стимул отступил и угроза миновала. Не нормально жить в стресс-реакции.

Не нормально:

— отказываться от прогулок
— бояться темноты
— лишаться качественного сна
— отказываться от еды и воды
— грызть и разлизывать себя
— остро реагировать на незначительный стимул (где-то вдали едва послышался хлопок, а собака в истерике)

Организация быта

Особенно подчеркну, что все рекомендации этой недели будут релевантны, где бы вы ни проводили новогодние каникулы: салюты случаются не только в больших городах. Поэтому даже если вы намеренно уезжаете на праздники подальше в глушь, рекомендации не теряют своей актуальности.

1. Фоновая музыка

Заранее адаптируйте собаку к фоновой музыке. Лучше выбирать не плавные расслабляющие композиции, а что-то с четким битом — рэп, техно, хаус, джаз, поп. Включайте музыку после наступления сумерек и выключайте, когда нет мочи большее ее выносить.

Лайфхак от меня: научитесь быстро (буквально в один клик на телефоне) включать громкую музыку — это очень хорошо помогает в ситуации, когда только-только раздался залп и собака еще не успела ответить испугом.

Альтернатива музыке: звук стиральной машины в режиме отжима.

2. Организация убежища

Организуйте собаке убежище в самой тихой комнате в доме, обычно это ванная — туда почти все собаки бегут на автомате, испугавшись грома или салюта. Постелите в ванную лежанку и набросайте пледов. Чем больше текстиля будет в комнате в целом, тем лучше она будет защищена от громких звуков — потому можно вообще устроить там свалку из белья.

Когда и если собака уйдет в убежище, не приставайте к ней там, не прикасайтесь и не сильно включайтесь даже голосом. Оптимальная модель поведения — прийти, высказать слова поддержки, сесть рядом на пол, включить собаке музыку, а себе — сериальчик и потусить там.

3. Закрытые шторы

В темное время держите шторы закрытыми, а свет в комнатах — включенным. Собаки с негативным опытом часто реагируют не только на сам звук, но и на вспышки света в темноте. На ночь свет в спальне придется выключить, но по возможности оставьте его включенным в соседней комнате. Или хотя бы организуйте ночники.

4. Снуд в темное время

Если у собаки уже есть негативный опыт в салютном вопросе, я рекомендую превентивное надевание усиленного снуда с наступлением темноты. Снуд будет не только снижать воздействие звуков, но и немного обволакивать верхнюю часть собаки — это может дать дополнительный успокаивающий эффект. Также можно использовать дома специальные успокаивающие попоны или просто плотно прилегающие бодики.

5. Не оставляйте собаку одну в темное время

Вне зависимости от психической конституции и наличия негативного опыта, не оставляйте собаку одну в темное время.

6. Используйте Адаптил

В качестве небольшого подспорья можно использовать Адаптил в форме диффузора, ошейника или спрея в течение всех каникул. Только не ждите от него никакой магии, ее не будет.

А можно ли НАУЧИТЬ собаку не бояться салютов?

Сначала (особенно при подобном построении вопроса) хочется сказать: «Ну, конечно, нет». Ведь страх — это не про то, что собака не умеет правильно себя вести, когда слышит взрыв (например, как собака, которая не умеет садиться, когда звучит команда «сидеть»). Страх — это физиологическая реакция, которая приводит к определенному поведению, с которым мы как раз хотим что-то сделать.

Однако, также мы знаем, что страху можно научить — так, например, у людей берется страх перед насекомыми, змеями и крысами. И хотя это искусственно сформированная реакция, это никак не отменяет ее подлинной физиологии: при виде крысы у человека случается настоящая стресс-реакция и запускаются соответствующие процессы — выработка эпинефрина надпочечниками, замедление работы ЖКТ, повышение мышечного тонуса, скорости реакции и силы.

А может, если животное можно НАУЧИТЬ бояться, тогда можно НАУЧИТЬ и не бояться?

Можно! Но тут дьявол в деталях. Если мы сами (совершенно случайно) когда-то помогли собаке сформировать нежелательную реакцию — а так очень даже бывает — эту реакцию гипотетически можно починить.

Но сделаем важную поправку. Мы никогда не можем достоверно знать долю собственного вклада в сформировавшийся страх. И если этот вклад в реальности составил 10% (а 90% составила индивидуальная звуковая чувствительность, пренатальный опыт, особенности нервной системы и так далее), как с собакой ни занимайся, вероятнее всего, результата не будет.

Реальность устроена так: то, как будет реагировать собака на громкие звуки, в очень-очень незначительной степени зависит от нас. Куда больший вклад в реакцию делает течение беременности матери, ранний постнатальный опыт и генетика.

Поэтому мы можем:

— на старте выбирать более устойчивых животных
— оберегать животных со страхом взрывов и животных с пока неопределённым звукочувствительным статусом
— не давать устойчивым животным чрезмерного опыта, который может сформировать реакцию страха

А еще мы можем пробовать инвестировать в резистентность собаки к громким звукам. И смотреть, будет ли от этого прок — может быть, а может и не быть. Надо смотреть в каждом случае индивидуально.

Но! Сейчас очень важно: невозможно сделать из собаки, которая была рождена бояться взрывов, абсолютно устойчивую и безразличную боевую машину. Мы можем только чуточку сгладить углы, дать чуть больше устойчивости.

Как же это делать? Мой любимый путь — через активное согласие: учим собаку демонстрировать согласие на стимуляцию через простое действие (усадка на коврик, лапа на колено — что угодно) и даем ей подпороговую стимуляцию, плавно повышая уровень. Например, постепенно перемещаясь от хлопка в ладоши и стука ложки о стекло к падению металлических предметов и запуску хлопушек.

Дело это долгое и с условно непредсказуемым результатом. Поэтому если уж ваша собака боится взрывов, самое важное — ее оберегать (инфраструктурой, препаратами, режимом выгула), а чему-то учить по возможности и при наличии желания.

Наши однозначные «нет»

Все написанное ниже главным образом относится к испугу на прогулках, потому что домашнее взаимодействие мы уже обсудили.

НЕТ: игнор и бездействие

Уверена, что вы и так в курсе, но на всякий случай напомню: страх нельзя закрепить или усилить положительными стимулами. Если предложить любимый чупа-чупс человеку, который испугался паука, он точно не станет сильнее бояться пауков. А вот отрицательными проявлениями, демонстрирующими страх, усилить страх — проще простого. Если проводнику собаки страшно, собаке будет страшно практически гарантированно.

Еще не будем забывать про игнорирование: само по себе игнорирование не усиливает страх, но и не делает его слабее. Проще говоря, игнор — это отличный сигнал для собаки о том, что в сложной ситуации помогать ей никто не будет, нужно брать дело в свои руки. И принцип этот станет распространяться не только на салюты.

НЕТ: высокие ноты в голосе

Кругом непонятно что, мне очень страшно, а тут еще старший партнер начинает скулить — что может быть хуже? Голос мощный инструмент, им нужно пользоваться осознанно: тихая, быстрая речь на высоких нотах никогда и ни в кого не вселяет уверенность и веру в свои силы.

НЕТ: кормить, когда гремит

Если собаке страшно прямо сейчас, не нужно пихать в нее еду — это непреложное правило. Потому что выдача еды в ситуации страха:

  1. не отменит уже имеющийся страх
  2. может спровоцировать негативную ассоциацию с едой и РПП вплоть до отказа принимать еду или агрессии при выдаче еды
  3. может спровоцировать нарушение работы ЖКТ, так как в переваривании участвую парасимпатическая НС, а в стресс-реакции — симпатическая: во время стресс-реакции процессы в ЖКТ замирают, так как сейчас организм фокусируется на выживании.

Если собаке не страшно, кормить ее, конечно, можно. Но это автоматически уходит за рамки сегодняшнего обсуждения.

НЕТ: стоять на месте, пока гремит

Одна из наиболее частых ошибок, которые я замечаю в поведении проводников, выглядит следующим образом:

— что-то бахнуло
— собака замерла и подняла уши, вслушивается
— проводник замер, смотрит на собаку и ждет

Все, товарищи, беда!

Такая тактика позволяет собаке погрузиться на максимальную глубину своего страха, полностью его осознать и прочувствовать. А потом с полной уверенностью в своей линии поведения как единственно возможной ломануться куда глаза глядят в поисках спасения.

Наши однозначные «да»

ДА: реагировать быстрее собаки

У большинства собак присутствует небольшой временной лаг между стимулом и реакцией, обычно это секунда, когда собака замирает и прислушивается.

Обычно люди ждут реакции собаки, чтобы на эту самую реакцию правильно отреагировать. Это ошибка, не нужно ждать реакцию. В случае с салютами и громом мы реагируем не на испуг собаки и даже не на собаку вовсе, мы реагируем на сам звук. И как только прозвучал потенциально (!) пугающий звук, наша реакция должна активироваться моментально.

Нам нужно очень быстро предложить собаке какую-то модель поведения до того, как она сама что-то придумает. Слышим звук — реагируем моментально.

ДА: громкая, низкая, задорная и непрерывная речь до прекращения залпов

Речь — мощный инструмент и было бы глупо его не использовать. Но как?

— громко, максимально громко
— на низких нотах
— задорно и воодушевляющее
— непрерывно от момента первого залпа до окончания последнего

Что можно говорить: «Погнали, моя хорошая! Давай-давай, ну, что за детка такая быстрая и смелая. Вот это здорово, круто, умница. Побежали-побежали. Супер!»

ДА: активное движение

Вместе с речью я рекомендую моментально включать активное движение. Это нужно, чтобы занять тело собаки какой-то конкретной и ресурсозатратной задачей. Как там говорят: когда нервно, займи чем-то руки? Вот это то самое.

Как это будет выглядеть:

— прозвучал потенциально пугающий стимул
— моментально разворачиваемся в сторону куда будем бежать (не к стимулу, не от него, а скорее параллельно)
— бежим, прыгаем приставными, подскакиваем

Соответственно все это происходит синхронно с вербальной частью: мы зовем собаку с собой, подбадриваем и хвалим ее, параллельно заглушая своим громким голосом залпы.

— А если собака не бежит?
— Она привязана к вам, у нее технически нет опции не побежать. Не фокусируйтесь излишне на том, где находится собака, бегите сами. Она догонит.

(!) Крайне уместно отработать такую модель вне шумов, чтобы собака научилась бежать с вами на автомате.

ДА: подкрепление после прекращения взрывов

По завершении этого крайне энергозатратного перформанса (я несколько раз после такого теряла голос, но ни о чем не жалела) вполне себе можно предложить собаке вкусного, если она достаточно контактна и расслаблена. Не пихайте собаке еду силой, не настаивайте. Не взяла — не проблема, просто идем дальше.

ДА: лаять на взрывы

Если ваша собака настолько мощна, что может позволить себе лаять на угрозу в виде шума — поддерживайте что есть мочи, орите на него вместе. Лай — очень хорошая реакция!
Напутствие
]]> Расслабляющий массаж https://oxoxana.ru/tpost/36a4gke741-rasslablyayuschii-massazh https://oxoxana.ru/tpost/36a4gke741-rasslablyayuschii-massazh?amp=true Sun, 17 Nov 2024 14:00:00 +0300 Манипуляции Здоровье Массаж помогает расслабить мышцы и уменьшить мышечную боль, благодаря чему улучшает самочувствие и качество сна, снижает тревогу и помогает расслабиться.

Расслабляющий массаж

Сегодня поговорим о расслабляющем массаже и научимся делать его правильно.

Зачем нужен массаж

Массаж — прекрасный инструмент психического и физического расслабления. Он помогает расслабить мышцы и уменьшить мышечную боль, благодаря чему улучшает самочувствие и качество сна, снижает тревогу и помогает расслабиться.

А еще массаж улучшает контакт с собакой, развивает доверие, мягко готовит к более сложным манипуляциям типа УЗИ и позволяет качественно и регулярно ощупывать собаку на предмет анатомических аномалий. Короче говоря, сплошные плюсы!

Противопоказания

Массаж противопоказан в областях наличия новообразований, особенно достоверно злокачественных.

Что делаем:

1. Укладываем или подлавливаем уже лежащую на боку расслабленную собаку.
2. Начинаем массаж, а именно:

— идем в последовательности: предплечье (о), плечо (о/п), лопатка (п), мышцы спины сверху вниз (п), бедро (о/п)
— сначала обозначаем зону, потом разогреваем кожу, потом мягко разминаем мышцы

Зоны П: прижимаем к костям
Зоны О: отделяем от костей

Все подробно рассказываю и показываю в видео.
]]> Ситтеры https://oxoxana.ru/tpost/mb5io7efb1-sitteri https://oxoxana.ru/tpost/mb5io7efb1-sitteri?amp=true Sun, 08 Dec 2024 13:00:00 +0300 Фундаментальные знания Как правильно подойти к выбору, подготовке и интеграции ситтера или выгульщика

Ситтеры

Эту неделю я хочу посвятить вопросу догситтинга, а именно мы разберемся:

— зачем вообще нужны ситтеры (кроме очевидного)
— где лучше оставлять собаку: у себя дома или отвозить ситтеру
— как выбрать того самого человека
— как интегрировать ситтера
— какой информацией обеспечить ситтера
— как контролировать процесс

Сегодня поговорим о том, зачем вообще нужны ситтеры. И честно говоря, этот разговор мне не кажется тривиальным, потому что в отношении людей к ситтингу и вообще оставлении собаки с кем-то существует два полярных лагеря:

1 — люди, которые сами довольно технически относятся к обслуживанию животного и ищут довольно технический заменитель себя (такие животные часто едут жить в гостиницы)

2 — люди, которые убеждены, что с их собакой могут справиться только они (таких животных обычно просто никогда не оставляют)

Что не так с первым лагерем — понятно, но второй лагерь тоже имеет свои, причем довольно существенные, ограничения.

Зачем нужны ситтеры и выгульщики?

1. Инвестируют в устойчивость и исполнительность опекуна

Обслуживание благополучия животного — это большой труд. Вы можете его просто обожать, он может быть любимым делом вашей жизни (не будем показывать пальцем). Но для эффективного труда обязательно нужен отдых. Отдыхать нужно даже от самых любимых на свете дел.

Без регулярного и достаточного отдыха снижается устойчивость к раздражителям, становится меньше сил на важную рутину (вспоминаем когти, зубы, домашние тренировки), эффективность тренинга снижается за счет несостоятельности проводника. Если у собаки «не идет», а вы год(ы) не отдыхали, вполне вероятно, не в собаке дело.

2. Обогащают жизнь собаки и стимулируют когнитивную деятельность одним своим наличием

Включение в жизнь собаки нового человека — это большой стресс (в самом лучшем смысле слова) для организма: нужно построить отношения с нуля, научиться считывать сигналы нового человека, понятно доносить свои предпочтения. Для всего перечисленного требуется много-много интеллектуальных сил.

Подобная стимуляция в том числе может быть одним из способов профилактики когнитивной дисфункции, особенно если ситтеров будет несколько и их число в течение времени будет плавно расти.

Если правильно организовать процесс, стресс этот будет исключительно положительным, сделает собаку устойчивее и увереннее в себе — за счет благополучного разрешения возникающих сложностей:

— из «ой, а могу ли я ему доверять» в «я ему доверию, он классный»
— из «ой, а как же я буду кушать» в «круто, он меня кормит по привычному графику, да еще и ништяки дает»
— из «ой, а как же писать» в «класс, мне не приходится терпеть»

Из «я не знаю как это» в «это классно» — так и выглядит путь формирования новых нейронных связей в комплексе с повышением самооценки и устойчивости, через благополучное разрешение новых вызовов.

3. Дают собаке новый опыт, позволяют прогрессировать в работе с поведением

Несмотря даже на крайне упорные попытки полностью «запрограммировать» поведение ситтера и сделать его своей точной копией, этот план всегда будет обречен на провал. Просто потому что ситтер — не вы. Но не спешите расстраиваться. Это как раз очень хорошо, в этом и есть вся магия.

С одной стороны, мы делаем ситтера максимально понятным и предсказуемым, обучая нашим ритуалам и правилам взаимодействия с собакой.

С другой стороны, в ситтере всегда остается индивидуальность, которая будет проявляться в серых зонах, которые вы не очертили четкими и непреложными правилами. И часто как раз в этих серых зонах получается сделать какой-то небольшой прогресс, например, спокойно отреагировать на проходящий мимо триггер (тот самый, на котором при вас собака бросается и кричит даже на гораздо большей дистанции).

Нередко с новыми людьми у собак начинает работать новая модель поведения. Это происходит практически случайным образом при пересечении ряда факторов, но создает крутой прецедент. Ведь мы с вами знаем, прецеденты — крайне важны!

4. Дают опыт формирования новой привязанности

И конечно, достаточно долгий контакт с ситтером — это опыт формирования новой привязанности. И слово «опыт» тут можно легко заменить на «навык». Проще говоря, собака научается доверять чужим людям и с каждым новым разом легче впускать их в свою жизнь.

Где оставлять собаку?

Думаю, многие уже знакомы с моей позицией по этому вопросу, но давайте разберемся обстоятельно.

Какие вообще есть варианты:

1. дома с постоянно проживающим чужим человеком
2. дома с постоянно проживающим знакомым человеком
3. дома с приходящим днем чужим человеком
4. дома с приходящим днем знакомым человеком
5. у чужого человека дома
6. у знакомого человека дома
7. в гостинице

Наиболее предпочтительными для большинства собак являются опции 1 и 2. В таком случае ситтер находится с собакой безотлучно, если она не умеет оставаться одна, или выходит днем на то количество часов, которое собака научена комфортно проводить в одиночестве.

Между опциями 1 и 2 я не стала бы делать большого различия в плане комфорта для собаки при корректной адаптации. Но конечно, если хочется чуточку меньше заморачиваться и потратить поменьше времени, лучше выбирать уже знакомого собаке человека.

В редких случаях опции 1 и 2 могут быть менее предпочтительны, чем проживание дома у ситтера. Например, если собака живет в довольно агрессивных для себя условиях (центр города для тревожной/возбудимой/агрессивной собаки) и с ней затруднительно управляться даже основному опекуну, более комфортным может быть вариант с переездом к ситтеру, если он живет в менее агрессивной или вовсе благополучной для конкретной собаки среде.

Безусловно, адаптация собаки к новой локации потребует еще больше времени, чем потребовалось бы на введение в семью нового человека с проживанием у вас дома. Но иногда это того стоит, особенно когда речь заходит о нормоотличных собаках.

Далее идут менее предпочтительные варианты: приходящий ситтер, проживание у ситтера и гостиница.

Начнем с конца. Я категорически не рекомендую проживание в гостинице, потому что:

— абсолютное большинство гостиниц просто опасны для психического и физического здоровья животного

— даже если сама по себе гостиница организована здорово, даже если ваша собака будет плавно к этой гостинице адаптирована, в ней все равно будут жить и постоянно меняться сильно стрессующие и часто активно вокализирующие животные — это неминуемо будет влиять на вашу собаку

И теперь два приемлемых, на мой вкус, варианта: приходящий ситтер и проживание у ситтера. Их правильная организация требует больше сил и времени, чем проживание у собаки дома, однако, если все сделать корректно — оба варианта могут быть комфортными для животного.

О чем позаботиться, если будет приходящий ситтер:

— научить собаку оставаться одной в ночное время (это очень занудная и долгая задача, как вы можете догадаться)
— обеспечить трёхкратный приход ситтера для собак, у которых туалет только на улице, и двукратный для тех, кто комфортно писает и какает дома
— ситтер должен проводить с собакой минимум 6 часов в сутки + из этого времени — минимум половину проводить с собакой дома
— у собаки должны быть игрушки для самостоятельных занятий
— дома должна стоять камера

О чем позаботиться в случае проживания у ситтера:

— ваша собака должна быть единственным животным в доме или должна пройти полный процесс адаптации к каждому животному, с которым будет совместно проживать (главным образом это кошки и собаки)

— среда, в которой проживает ситтер, должна быть равной по благополучности или более благополучной для вашей конкретной собаки

Мои личные собаки остаются всегда и только у себя дома, при этом они уже давно адаптировались к этому и могут оставаться без меня натурально с любым человеком.

Как найти ситтера? Как понять, что ему можно доверять?

1. Поиск ситтера заранее

Самый главный секрет в успешном и спокойном поиске ситтера — начать заранее, не за месяц и тем более не за неделю до отъезда. Лучше всего начинать поиск тогда, когда вы вообще никуда не собираетесь ехать.

Штука в том, что задача эта — нетривиальная, в том числе потому что я не слишком люблю исполнителей из профильных (условная Собака-гуляка) или общих сервисов (Профи, YouDo). Моя личная практика показывает, что у лучших ситтеров или все расписано и они не продают себя на биржах, или они вообще не в курсе, что могут такое делать, и тем более не продают себя на биржах :—)

Нет-нет, не подумайте, что я имею что-то против таких исполнителей — нет. Просто предлагаю сначала поискать в других менее очевидных местах.

2. Хороший ситтер = хороший для вас ситтер

Хороший ситтер — это не какой-то специальный профессионал с особым перечнем знаний и умений, хотя и так тоже бывает. Хороший ситтер — это всегда хороший ситтер именно для вас и вашей собаки. Человек, который подходит вашей собаке по своему темпераменту и способу общения, которому вы готовы довериться, с которым вы говорите на одном языке и чувствуете себя на одной волне.

Кого можно рассмотреть на роль ситтера первым делом:

— родственников и друзей
— специалистов по собакам, которые вам нравятся
— знакомых собачников и их знакомых
— коллег, просто знакомых и подписчиков

+ каждую категорию выше можно попросить о личных рекомендациях

Самый простой вариант для первого шага — воспользоваться своими соцсетями и попробовать найти исполнителя через них. Только не забудьте очень четко сформулировать условия — что ждете и что даете (оплата, компенсация питания, условия проживания). Если среди ближайшего окружения нужного человека не найдется, можно перейти к подбору через универсальные или специализированные сервисы поиска исполнителей.

3. Доверие формируется только через опыт

Каким бы знающим, добрым и располагающим ни был человек, доверие к нему сформируется только спустя череду удачных опытов. Поэтому важно постепенно и заблаговременно вводить нового человека в жизнь собаки, не только потому что ей потребуется время на адаптацию, но и потому что это время потребуется вам.

Не ожидайте, что найдется кто-то, кому вы при первой же встрече будете готовы оставить собаку на две недели — это не просто не реалистичный сценарий, это ненормальный сценарий.

Как найти ситтера? Как понять, что ему можно доверять?

В моей модели интеграция ситтера в семью состоит из следующих этапов:

— совместная прогулка, проводник вы
— совместная прогулка, проводник ситтер
— прогулка ситтера с собакой без вас
— совместная тусовка дома
— ситтер с собакой дома без вас (до 2 часов)
— ситтер с собакой дома без вас + выгул (до 4 часов)
— ситтер с собакой дома весь день + несколько выгулов
— ситтер с собакой дома весь день + ночь + выгулы

Перерыв между встречами оптимально делать от 3 до 7 дней — в таком случае собака и хорошо отдохнет = усвоит новую информацию, и не успеет ее забыть.

Давайте разберем каждый этап немного подробнее.

1. Совместная прогулка, проводник вы

Встречаемся с ситтером на улице и проводим стандартную прогулку с собакой: показываем обычный маршрут, модель коммуникации с собакой, показываем как проходят (если проходят) встречи с другими животными, описываем модель туалетного поведения.

2. Совместная прогулка, проводник ситтер

Снова встречаемся с ситтером уже на улице, в процессе прогулки или прямо сразу передаем ему управление собакой и стараемся минимально включаться в саму собаку. Подсказываем ситтеру что и как делать, но делает он все уже своими руками.

3. Прогулка ситтера с собакой без вас

Ситтер приходит к вам домой (когда вы дома), 10-15 минут тусуется с собакой. Вы собираете собаку, надеваете амуницию и описываете ситтеру процесс. Ситтер берет уже готовую собаку, гуляет с ней, а потом по возвращении домой уже передает вам для гигиенических процедур и наблюдает за их выполнением. Потом наблюдает за кормлением собаки, 10-15 минут еще тусуется дома и уходит.

4. Совместная тусовка дома

Ситтер приходит к вам на 1-2 часа. В эту встречу вы сможете еще разок проговорить уличные процессы и больше погрузиться в домашнюю жизнь: как и сколько кормим, как спит, играет, можно ли угощать и чем и так далее.

5. Ситтер с собакой дома без вас (до 2 часов)

На данном этапе возможны два варианта:

— вы уходите до прихода ситтера
— вы уходите через 15-30 минут после прихода ситтера

Выбирайте наиболее предпочтительный вариант, исходя из особенностей своей собаки. Например, собакам с изоляционной тревогой подойдет только вариант с вашим уходом после прихода ситтера. Для собак, которые могут оставаться одни можно рассматривать обе опции.

Задача ситтера — просто жить обычную жизнь рядом с собакой, то есть по большей части не обращать на нее внимание и отдыхать: работать на компьютере, сидеть в телефоне или вообще спать.

6. Ситтер с собакой дома без вас + выгулы

Тут мы просто совмещаем варианты, которые уже рассматривали выше. В рамках данного этапа ситтер и тусуется с собакой дома, и осуществляет домашнее обслуживание (кормит, моет, дает таблетки), и гуляет. А потом мы просто добавляем сюда ночевку.

Личная рекомендация от меня — всегда планировать приход ситтера на время после утренней прогулки: собаки в первой половине дня еще обычно достаточно стабильны и не перегружены.

Как контролировать процесс?

Безусловно, и речи быть не может о том, чтобы просто оставить собаку с кем-то и забыть про них на несколько недель. Давайте разберемся, что поможет нам достаточно контролировать происходящее, но при этом не перевалиться в крайности.

1. Камера в нейтральных пространствах

Вне спальни и ванной комнаты можно разместить камеры и обязательно сказать об этом ситтеру: так вы сможете в любой момент за пару кликов понять, что происходит дома. Как минимум, на уровне звуков.

2. Короткий список рекомендаций

Я знаю, какие огромные инструкции по применению собаки часто оставляют (из лучших побуждений) семьи. Если вы из числа таких писателей, пожалуйста, не забудьте приложить к большому документу маленькую записочку, где будет написано коротко все самое важное — то, на чем базируется психическая и физическая безопасность вашей собаки.

Например,

1. Всегда гулять в наморднике
2. Никогда не подходить к черной овчарке
3. Кормить строго 40 граммов два раза в день, строго ничего не давать больше

+ контакты врачей и клиник на случай чего

Конец!

Никакой самый лучший на свете специалист не сможет держать всегда в голове 125 рекомендаций из большого файла. Это для вас все эти пункты — норма жизни, формировавшаяся годами. Поэтому маленький короткий список (1) передаем ситтеру, (2) совместно обсуждаем несколько раз при встречах. К слову, как и большой файл: нет никакого толку просто передать его ситтеру на «домашнее чтение» — озаботьтесь тем, чтобы файл реально был прочитан и правильно интерпретирован.

3. Договоренности по статусам

Договоритесь заранее о том, как часто и в какой форме вы хотите получать статус по собаке — максимально конкретно. Это может быть «10 видео с каждой прогулки и 10 в течение дня + трекинг маршрутов всех прогулок + фото всех какашек». Или «несколько абзацев про то, как прошел день + несколько видео».

Обязательно обсудите, в какое точно время приходит статус — чтобы не приходилось беспокоиться и писать узнавать как дела.

4. Организуйте собаке GPS-трекер

И конечно, научите ситтера его заряжать, договоритесь, чтобы трекер был на собаке на всех прогулках, и покажите, как и на что его нужно крепить. Это позволит иметь больше контроля в целом и здорово поможет в случае форс-мажора. Не забудьте на время отъезда обеспечить доступ к трекеру с телефона ситтера.

5. Дайте доверенные контакты

Заранее договоритесь с несколькими близкими о том, что ситтер сможет связаться с ними и передать собаку в случае экстренной ситуации — это может быть связано не только с собакой, но и с вами (всякое бывает и лучше такие варианты развития событий продумать заранее).
]]> Забота о зубах https://oxoxana.ru/tpost/f8njc95xg1-zabota-o-zubah https://oxoxana.ru/tpost/f8njc95xg1-zabota-o-zubah?amp=true Sun, 05 Jan 2025 13:00:00 +0300 Манипуляции Здоровье Как правильно заботиться о здоровье зубов собаки, а также почему и когда домашней гигиены может быть недостаточно

Забота о зубах

Как устроена зубочелюстная система собаки — рассказывает ветеринарный врач-стоматолог Татьяна Кузнецова.

1. У собак в норме 42 зуба: 12 резцов, 4 клыка, 16 премоляров и 10 моляров. У карликовых пород бывает меньше зубов, также именно у них наиболее распространен неправильный прикус.

2. Собачьи челюсти могут двигаться только вверх-вниз, в отличие от наших человеческих челюстей, которые также отлично смещаются вперед-назад и вправо-влево.

Именно поэтому собаки не способны пережевывать пищу (быстро есть, не жевать и заглатывать — норма для собак): их зубочелюстная система нужна только для того, чтобы разрывать большие непроглатываемые куски пищи на приемлемые для проглатывания. Собаки не формируют пищевой ком: как в рот попало, так и проглотили.
С какими патологиями чаще всего приходится встречаться ветеринарному стоматологу и как можно их избежать (ну, или хотя бы максимально отсрочить) — рассказывает уже знакомая вам Татьяна Кузнецова.

1. Самые распространенные патологии — травмы зубов и пародонтит

Как мы с вами, собаки иногда случайно ломают зубы — из-за падений или ударов, а также из-за попытки раскусить что-то очень твердое. В случае травмы зуба обязательно и незамедлительно нужно обращаться к стоматологу: травма зуба провоцирует развитие инфекции и ее распространение по вышестоящим тканям — это не только больно, но и может привести к множественным удалениям зубов.

Вторая частая проблема — пародонтит, одной из причин развития которого является зубной камень, а дополнительно ухудшать ситуацию может скученность зубов, часто встречающаяся у небольших и особенно брахицефальных собак.

Работает это так:

зубной камень скапливается на зубах —>
начинает давить на десну —>
десна перестает выполнять защитную функцию —>
бактерии из зубного камня и налета проникают в стерильную полость и начинают разрушать кость.

При пародонтите меняется цвет слизистой: десны краснеют, а в особенно запущенных случаях приобретают фиолетовый оттенок. Пародонтит передается от зуба к зубу — собака может потерять весь зубной ряд, если своевременно не заняться лечением.

При парадонтите мы всегда имеем дело с болевым синдромом. Но при этом собака может спокойно продолжать есть свой обычный корм и кусковые лакомства: как мы уже знаем, собаки не жуют пищу, которую могут проглотить.

2. Если стоматолог говорит, что нужно удалять все зубы — не боимся это делать. Собаки могут полноценно жить без зубов, в том числе питаться сухим кормом.

3. Инфекции зубочелюстной системы влияют на весь организм, в том числе на внутренние органы (например, почки и сердце).

4. Чтобы не было проблем с зубами:

— периодически посещаем стоматолога (хотя бы разок в жизни собаки сходить, хотя бы онлайн)
— проводим домашнюю гигиену полости рта
Хочу разобрать этот кейс из комментариев более подробно, потому что он важный, показательный и РАСПРОСТРАНЕННЫЙ.

Грустная новость состоит в том, что сохранить мелким собакам здоровые зубы до 10 и более лет — практически нереально, какой бы качественной ни была домашняя гигиена. И даже при условии санации раз в полгода-год гарантий сохранения зубного ряда тоже нет никаких.

У чихуахуа, как у мелких пород, есть предрасположенность к пародонтальным заболеваниям из-за тесного расположения зубов и тонкости костной ткани челюсти. Даже при хорошем уходе за зубами болезнь может развиваться поддесневым путем, что сложно обнаружить при визуальном осмотре без рентгенологических исследований.

Даже при нормальном внешнем виде зубов рентгенографическое обследование ротовой полости рекомендуется проводить раз в 12–24 месяца для мелких пород. Это помогает выявлять ранние стадии патологий, такие как потеря костной массы, фуркационные поражения и резорбция.

Вывод: делаем что должно и будь что будет. Без регулярных обследований и домашней гигиены мелкие собаки часто начинают страдать от дентальных болей уже в 1-2 года.
Получила еще комментарий по этому кейсу от стоматолога Татьяны Кузнецовой. Цитирую:

Да, у карликовых пород собак бывают такие случаи, они достаточно часто встречаются. Если зуб уже начал шататься, значит, процесс пародонтита начался задолго до того момента, как мы увидели подвижность. У карликовых пород очень часто бывают патологии прикуса и скученность зубов, неправильное расположение зубов. И из-за анатомических отклонений в раннем возрасте появляются подобные случаи. Просто потому что физиологическая активность зубов нарушена, даже при соблюдении домашней гигиены.

Например, зуб может травмировать другой зуб из-за отклонений в смыкании челюстей — это увидеть может только профессионал сразу после смены зубов.

В таком случае будут иметь место рекомендации о коррекции прикуса, плотности зубов (например, удаление здоровых зубов, для исключения дальнейшего пародонтита); либо ждать проблемы, которые практически точно будут со временем.

Я часто говорю: если один зуб шатается, это автоматически означает, что два соседних зуба — уже наверняка на стадии разрушения.

Как избежать подобных проблем? Посещать стоматолога в раннем возрасте. Лучше найти одного лечащего врача, который будет вас знать и вести в дальнейшем. Понять слабые места, знать прикус. Конечно, проводить рентген исследования. Визуальный смотр может быть не такой информативный (особенно у карликов), по сравнению с другими дополнительными методами диагностики (инструментальный/рентгенологический).

Как часто надо чистить зубы

Во-первых, вы и сами отлично знаете, что собаке (конечно, если вы рассчитываете на продолжительность жизни 5+ лет) нужно чистить зубы: домашние собаки сегодня живут очень долго, на такой срок их зубы просто не рассчитаны. Во-вторых, только на прошлой неделе нам об этом же напомнила Татьяна Кузнецова.

Поэтому сегодня давайте разберемся, как часто нужно чистить зубы, чтобы не допустить формирование зубного камня? Короткий ответ: никто не знает.

Для каждой собаки оптимальная частота будет своей, так как скорость образования зубного камня зависит от состава слюны, устройства зубного ряда и рациона.

Приведу два крайних примера. Первый — крупная собака с правильным прикусом и в целом хорошей генетикой, которая систематически поедает большие куски плоти и много (в то же время безопасно) пользуется зубами, может вообще за свои 10-13 лет жизни не дожить до пародонтита. И соответственно не нуждаться в чистке зубов.

В то же время мы можем представить себе карликовую собачку со средней породной продолжительностью жизни 15 лет, у которой в карликовом рту еле-еле помещаются зубы. Собачка ест домашний рацион из фарша или влажный промышленный корм, ничего не грызет. Такой собаке (1) чистка зубов будет необходима, (2) оптимальная частота будет составлять 1-2 раза в день. И более того, даже при такой частоте все равно может дополнительно требоваться регулярная санация полости рта у стоматолога.

Короче говоря, оптимальная частота чистки зубов — от никогда до двух раз в день.

Как понять, какой вариант выбрать для себя? Честный ответ: лучше чистить каждый день. Если каждый день оказывается невозможно — не бросайте это дело все равно: чистить иногда лучше, чем не чистить вообще. Поэтому если получается чистить собаке зубы несколько раз в неделю — пусть так, это тоже хорошо. Самое главное — чистить!
Фотография из архива доктора Кузнецовой

ЧИСТИТЬ ЗУБЫ — НЕ ВСЕГДА ВО БЛАГО!

Если у собаки есть проблемы в полости рта: обильное образование зубного камня, воспаленные десны, убыль десны, кровоточивость, гнилостный запах, болезненность, ЧИСТИТЬ ЗУБЫ НЕЛЬЗЯ, потому что:

— это будет болезненно для собаки
— болезненность приведет к закреплению негативной реакции, что не даст прогрессировать в адаптации
— это в лучшем случае будет бесполезно, а в худшем усугубит текущие патологии

Если во рту собаки не все хорошо, сначала идем на консультацию к стоматологу. Онлайн — отличный вариант для старта, только потом начинаем какие-либо активные действия.

Как научить собаку спокойно переносить чистку зубов?

Думаю, вы и без меня отлично понимаете, как это сделать :—) Снижение чувствительности, контробусловливание, плавное приращение сложности, паузы, достаточных отдых, контроль общего состояния, отдыха и нагрузок — про все это вы и без меня знаете. В процессе приучения к чему угодно в целом нет каких-то тайн и секретиков, это нудный и понятный процесс.

Однако, я поделюсь инструментами, которые я лично использую в работе с собаками (собственными и клиентскими) и получаю хороший стабильный результат.

1. Не использую еду

Да, я вообще не использую еду в процессе адаптации к чистке зубов. Основная причина такого подхода в том, что мне не нужно формировать у собаки любовь к чистке: я не хочу, чтобы она с нетерпением бегала по комнате, когда я достаю щетку, я просто хочу выработать лояльную реакцию (такую, чтобы чистка была нейтральным стимулом — таким, на который даже внимание обращать не нужно).

Точно так же, как я нормально отношусь к чистке своих зубов (не ненавижу, не обожаю, просто делаю), я хочу сформировать у собаки нормальное отношение к чистке ее зубов.

Важно! Это не рекомендация в духе «надо только так, иначе неправильно» — ни в коем случае. Минимально использовать еду в адаптации к процедурам — это просто мое личное предпочтение.

2. Ввожу в ритуал

Мой опыт показывает, что лучше всего включать чистку зубов в какой-то понятный и предсказуемый процесс, в котором собака входит в максимально расслабленное состояние. Например, если у вас есть ритуал расслабления после прогулки или домашних занятий, очень уместно включать чистку зубов в него как опциональный этап.

3. Долго не использую щетку

Я ввожу щетку в процесс чистки в лучшем случае через 2-3 недели после начала адаптации. Сначала работаю только голыми пальцами рук, а потом плавно ввожу напалечник-салфетку для зубов. Только после адаптации ко всем манипуляциям пальцами и напалечником, плавно включаю щетку.

Текстильные напалечники, которые реально чистят зубы и хорошо подходят для адаптации:
https://ozon.ru/t/d1JzbpV
https://ozon.ru/t/OjV43zW
https://ozon.ru/t/yZ5WJl0

4. Делаю ультра-мини подходы

Стандартная тренировка на адаптацию к чистке зубов в моем подходе выглядит так:

— укладываем собаку отдыхать на бочок и включаем Ютьюбчик
— сидим 3 минуты
— трогаем морду 3 секунды
— сидим 3 минуты
— трогаем пальцем десну 1 секунду
— сидим 3 минуты
— трогаем морду 3 секунды

Конец!

Или вариант посложнее, например, со второй недели адаптации:

— укладываем собаку отдыхать на бочок и включаем Ютьюбчик
— надеваем напалечник
— сидим 1 минуту
— трем зубы 5 секунд
— сидим 1 минуту
— трем зубы 15 секунд
— сидим 1 минуту
— снимаем напалечник

Конец!

На что я хочу обратить внимание:

— временные интервалы отдыха внутри тренировки значительно превосходят по продолжительности интервалы активного включения в собаку
— сами упражнения очень простые и быстрые

Это позволяет не форсировать процесс > не перегревать собаку > получать стабильную адаптацию и формирование устойчивой нейтральной реакции.

5. Нормализую прикосновения к зубам в жизни

Например, когда я играю с собаками, я постоянно даю им брать в пасть мои руки, трогаю губы, десны, зубы и даже язык. Все это на тактильном уровне создает определенную привычку: я ощущаю прикосновение к зубам и мне нормально.

Процесс чистки

Сегодня поговорим о полноценном процессе чистки, то есть о процессе, к которому мы допускаем всегда и только успешно адаптированную собаку.

Что такое адаптированная собака? Это собака, которая произвольно останется на одном месте и никуда не будет уходить, пока вы ковыряетесь у нее во рту хотя 3 раза по 15 секунд с перерывами удобной вам продолжительности. Однако и тут есть тонкости: вполне допустимо утром чистить зубы с одной стороны, а вечером — с другой, или в один день чистить внешнюю сторону, а в другой — внутреннюю. Вариаций может быть очень много, соотвественно уровень подготовки собаки для каждой вариации может быть своим. Но фундаментально нам нужна собака: которая произвольно будет оставаться на месте, пока у нее во рту ковыряются напалечниками и/или щетками.

Как же чистить зубы?

1. Не запаривайтесь слишком сильно по правильной технике

Тут тоже действует принцип: лучше чистить хоть как-то, чем не чистить никак. Если не получается делать на 100% правильно — не бросайте, лучше продолжайте делать как получается. Например, если внутреннюю сторону зубного ряда получается чистить только напалечником — это ок, просто продолжайте чистить им.

2. Используйте мягкую или ультра-мягкую зубную щетку,

средние и жесткие щетки будут травмировать десну — это боль, воспаление, инфекция и отказ собаки от сотрудничества. Щетку нужно менять довольно часто: минимум раз в 3 месяца, а при ежедневной чистке — оптимально раз в месяц.

https://ozon.ru/t/yGka1NE — радужный единорог (179₽)
https://ozon.ru/t/Ymp2erZ — с большой плоской ручкой (128₽)

3. Не забывайте про нижние зубы и внутреннюю поверхность зубов

Знаю, это непросто. Но лучше сделать пару неловких шик-шиков щеткой или чуточку потереть напалечником, чем не сделать ничего.

4. Сам метод чистки аналогичен чистке наших с вами зубов — движения должны быть выметающими:

от десны к краю зуба. Например, просто двигать щеткой по всем зубам параллельно десне — гораздо менее эффективно. Но это все равно в сто раз лучше, чем не делать ничего!

5. Пасты по сути являются опциональным элементом:

они могут усиливать эффект щетки и служить подкреплением за счет приятного вкуса. Можно использовать пасты: Орозим и Beaphar. Однако помним: зубы чистит щетка. Без щетки обойтись никак нельзя, без всего остального — можно.

6. Не пытайтесь почистить все зубы без перерывов

— это очень-очень плохая идея. Каждые 5-15 секунд убирайте от собаки руки и давайте ей хотя бы 10 секунд отдыха.
Моя личная история заботы о собачьих зубах 🫶🏼

Влияние рациона на здоровье зубов

Что лучше — сухой корм или «натуралка»? На текущий момент у ветеринарного стоматологического сообщества нет ответа на этот вопрос. Опекуны животных замечают положительную динамику в состоянии зубов и при переходе с корма на мясо, и при переходе с мяса на корм :—)

Короче говоря, никакой рацион не является панацеей — любым собакам все равно приходится чистить зубы, если хочется сохранить их здоровье на долгие годы.

Однако механическое отделение налета от поверхности зуба происходит не только при чистке щеткой, но и при долгом жевании-разгрызании — это по сути идентичные процессы. Разница лишь в том, что грызет собака в лучшем случае 10 зубами из 42, а еще в процессе разгрызания участвует не вся поверхность зуба.

Вывод: никакие погрызушки не могут быть полноценной заменой чистке зубов.

Да, погрызушки не смогут заменить чистку, но могут:

— дополнить домашнюю гигиену, ведь грызки контактируют с зубами именно там, куда подлезть щеткой бывает крайне затруднительно, а иногда и невозможно;
— обеспечить деснам стимуляцию, что в целом благотворно влияет на здоровье зубочелюстной системы.

Какие грызки безопасны для собак? Никакие. Не существует грызок, которые были бы на 100% безопасны для зубов и челюстей любой собаки. Равно как не существует на 100% безопасных для любой собаки игрушек.

Так как же быть?

Важно понимать, что одно и то же лакомство будет однозначно опасным для одной собаки и практически гарантированно безопасным для другой. Например, собака с обсессией на еду, может легко травмировать зубы о любую безобидную вкусняшку. Другая собака будет без каких-либо негативных последствий грызть ту же самую вкусняшку ежедневно годами.

Ни кости, ни бычьи корни, ни палочки кофейного дерева — не являются однозначно опасными грызками. Они могут быть безопасны для собак, которые не перевозбуждаются при контакте с ними, и при условии правильного выбора размера грызки. Однако если вы не уверены в своей собаке и ее адекватном отношении к еде, лучше для начала выбирать максимально крупные и мягкие грызки. Можно даже пробовать их на свой собственный зуб: если вам такое грызть слишком твердо и дискомфортно, лучше возбужденной собаке такое тоже не давать.

Однозначно опасные для собачьих зубов предметы, которые ТОЧНО не стоит предлагать НИКАКИМ собакам:

— теннисные мячи
— пластмассовые бутылки
— оленьи рога (мягкие рога могут быть безопасны, однако оценить мягкость в реальности обычно невозможно, так что лучше исключить вообще любые рога)
— голые кости без хрящевого или мясного компонента
— вареные кости в любом виде
]]> Неподбор https://oxoxana.ru/tpost/4b8c0gi8r1-nepodbor https://oxoxana.ru/tpost/4b8c0gi8r1-nepodbor?amp=true Sun, 02 Mar 2025 13:00:00 +0300 Бытовые навыки Разбираемся, почему собаки подбирают, как относиться к намордникам и как работать над стабильным навыком неподбора (и нужно ли оно вообще).

Неподбор

Мы с вами начинаем тему подбора с земли и мне важно сделать несколько оговорок, о которых вы и сами догадываетесь.

1. Мы как можно мало будем говорить о банальностях и очевидностях типа «не надо запрещать собаке подбирать» и «не надо ругать собаку за подбор» — это вы можете почитать у любого приличного кинолога бесплатно.

2. Среди прочего я буду делиться своим личным взглядом на проблему (если ее вообще так можно назвать) и подходом в отношении собственных и клиентских собак.

Поехали!

Причины подбирать

Давайте по-честному: собаки подбирают, потому что они собаки. Поиск и поедание еды с земли — их естественная форма пищевого поведения. А еще будучи хищниками-падальщиками, собаки прекрасно переваривают тухлятину в отличие от тех же кошек. Коротко говоря, меня скорее смутит собака, которая не подбирает еду — потому что как раз такое поведение является девиантным.

Однако тут важно оговориться: есть разница между обычным рядовым подбором и подбором маниакальным.

Рядовой (нормальный) подбор

Рядовой подбор с земли не мешает собаке жить, наслаждаться прогулками, общаться с людьми и животными. Пример: собака гуляла, нашла шаурму и съела ее. Причина: это собака.

Маниакальный (патологический) подбор

Маниакальный подбор, напротив, мешает собаке жить тем, что прямо угрожает ее здоровью (например, собака глотает камни, подумав, что это хлеб) и снижает общее качество жизни: собаке сфокусирована только на поиске еды и не занимается другими делами.

И тут уже существует обилие причин:

1. Боль в ЖКТ

Может также сопровождаться облизыванием, попытками жевать (и даже заглатывать) домашние предметы и особенно текстиль, периодически неоформленным стулом, рвотой, странными позами (поклон, стойка в трапеции, упор передними лапами о диваны/столы), периодическим отказом от еды, скачками аппетита.

2. Боль прочей локализации

Любая боль (не обязательно в ЖКТ) будет менять поведение собаки, в том числе пищевое. Если вы не усматриваете ЖКТ симптомов из прошлого пункта и у собаки все отлично на УЗИ брюшной полости, на всякий случай проверьте, что собака не демонстрирует иные признаки болевого синдрома:

https://oxoxana.ru/check-list

3. Выученная ценность ресурса

Топ-1 причин — выученное поведение. И самые верные пути научить собаку подбирать как не в себя:

— запреты, ругань
— попытки отбирать (в том числе мягко) находки
— попытки обменивать находки
— выдержка на еду дома

4. Стресс

Собаки в стрессе (как часто и мы сами) тянут все в рот. Топ причин для стресса:

— недостаточная продолжительность сна
— низкое качество сна
— неспокойная обстановка дома
— регулярные встречи с триггерами, особенно на улице
— натянутый поводок
— нервное состояние проводника на прогулке

5. Неадекватный режим и рацион питания

— собака может не насыщаться текущим рационом
— собаке может не подходить количество кормлений (например, фактически кормим 2 раза, а собаке было бы лучше 3)
— рацион собаки не сбалансирован
— собаке недостаточно текущего пищевого разнообразия (вкусы, текстуры, температуры, размеры, способы добывания)

6. Познание мира щенком

Если ваша собака — щенок, ей положено тянуть в рот все что не приколочено. В таком случае важно, чтобы у щенка были:

— спокойные проводники
— много-много времени с другими щенками (он сможет есть их, так уж природой задумано)
— много-много разнообразных игрушек
— адекватный график кормления и рацион (маленькие щенки едят по 5-7 раз в день)

7. Нереализованная потребность в поиске

Всем собакам важно искать и находить — это база собачьего бытия. Подумайте, а если ли что искать вашей собаке?

Чек-лист для правильного пищевого поведения

Сегодня предлагаю вашему вниманию чек-лист на основе вчерашнего материала о причинах подбора — пройдитесь по нему и отметьте, в каких пунктах есть просадка.

В комментариях к посту укажите все пункты, в которых на текущий момент есть недоработочки, — а я помогу вам оценить ситуацию и приоритизировать задачи.

1. У собаки нет ЖКТ-симптомов.
2. У собаки нет симптомов иной боли.
3. Собаку не ругают ни за какое поведение, связанное с пищевыми ресурсами.
4. Собаке не запрещают подбирать с земли или пола.
5. Если у собаки и забирают/обменивают какую-либо еду, это случается очень редко.
6. Собака не сидит на выдержке перед приемом пищи.
7. Собака спит не менее 14 часов в сутки.
8. Собака спит непрерывно 90+ минут минимум два раза в течение дня (с момента утреннего пробуждения и до ночного сна).
9. Дома собака чувствует себя спокойно и защищенно.
10. Собака редко встречается с триггерами на улице
11. Большую часть прогулки собака не тянет поводок
12. На прогулке вы чувствуете себя спокойно
13. Собака не ведет себя как вечно голодная
14. Собака питается полнорационным промышленным кормом или домашним рационом, составленным врачом-диетологом.
15. Собаке доступна еда разных размеров, температур и консистенций.
16. Собака имеет возможность ежедневно искать и находить.

Организация прогулок

Мы уже поняли, что для чрезмерного подбора бывает много причин и одна из них — мы сами, в том числе наше собственное поведение на прогулке. Сегодня я хочу поговорить о такой организации прогулок, которая позволит вам меньше нервничать, а собаке — меньше подбирать.

1. Займитесь собой

Если вы имеете неконтролируемую склонность неадекватно (=чрезмерно эмоционально) реагировать на собаку в течение прогулки, особенно когда речь идет о подборе, — делегируйте прогулки кому-то более стабильному. Временно или постоянно.

Если вы можете себя контролировать — контролируйте. Придумайте и отработайте заранее (!) модели поведения на случай, если собака «подозрительно что-то нюхает».

2. Выбирайте безопасные маршруты

Выбирайте прогулочный маршрут осмысленно: системно избегайте мусорных мест. Если есть возможность — проводите максимальное количество прогулок в природных местах с минимальным или отсутствующим мусором. Если есть машина — используйте ее.

3. Дайте собаке определенность

Научите собаку, чем мы занимаемся в каждой части маршрута и следуйте выработанному ритуалу. Например:

— писаем у подъезда
— бежим до полянки
— какаем на полянке
— нюхаем кусты
— ищем кусочки в коре дерева
— идем к собачьей площадке / к другу
— тусуемся с собаками
— нюхаем кусты
— приносим мячик
— расслабляемся на лавочке
— идем домой

Ритуалы могут быть разными: например: гигиенический, промежуточный и полноценный.

4. Берите на улицу вкусную еду

Нет, речь не о говяжьем легком или корме — то, что собака найдет на земле, будет в 100500 раз вкуснее этого твёрдого сухарика. Если собаке (временно) нельзя есть вкусную еду — принимаем свои ограничения и выбираем максимально природные места выгула. И пользуйтесь этой едой системно, не только в тренинге. Угощайте собаку просто так с руки и с земли.

Организация прогулок

Вот и добрались :—) Конечно, здесь не будет никаких разговоров о том, что «все собаки не должны подбирать с земли» — это просто не так. Давайте для начала разберемся, как это вообще устроено!

1. Если вас не парит, что собака подбирает с земли, и она делает это иногда и без фанатизма — не начинайте париться. Конец.

2. Если вас парит, что собака подбирает с земли, но она вряд ли подберет что-то смертельно опасное — вам нужно идти путем создания прочной базы (говорили о ней в начале недели) и (возможно) небольшого тренинга.

3. Если вас парит, что собака подбирает с земли и ВЕЛИК риск подобрать что-то смертельно опасное — нужна прочная база, отличный намордник, идеально адаптированная к нему собака, менеджмент прогулочной среды и немного (!) тренинга.

Что я хочу сказать?

Если жизнь вашей собаки зависит от навыка не подбирать с земли — это НЕ НОРМАЛЬНО. Это все равно что переходить пятиполосную дорогу на команде рядом без поводка: конечно, можно так изощриться, но зачем? Никогда никакой навык не будет работать идеально, как бы мы не задрючили им собаку, — даже запрограммированные роботы не всегда выдают нужную реакцию, что уж говорить о живом организме. Полагаться на тренинг там, где речь идет о жизни и здоровье — ТОЧНО НЕТ, НИКОГДА.

Я хочу научить собаку меньше подбирать, что делать?

1. База

Возвращаемся к чек-листу вторника и занимаемся им до тех пор, пока все пункты не будут выполнены. Если в вашей конфигурации невозможно выполнить все пункты, я бы вообще не шла в обучение, а шла бы в намордник / менеджмент среды. Если вы при отсутствии прочной базы решите пойти в обучение, будьте готовы к его низкой или нулевой эффективности.

2. Учим собаку отказываться от еды на поводке

Как всегда, процесс должен быть простым для собаки. А значит, мы всегда начинаем с:

— неинтересной еды (для одних это хлеб, для других брокколи, для третьих носок с запахом корма)
— недоступной еды (еда находится в приоткрытом боксе, добраться до нее собака точно не сможет — доступен только запах)
— спокойной домашней среды
— строго и всегда на поводке

Постепенно можно усложнять стимул, увеличивать его доступность и интенсивность среды.

Как учить:

— собака сделала первый нюх
— говорим «да»
— суем собаке в нос еду В РАЗЫ интереснее запаха (например, вареную говядину)
— наведением отводим от запаха
— кормим 2-3 секунды
— повторяем еще 2-3 раза или заканчиваем упражнение

Намордники

Если из-за особенностей состояния животного (хронические заболевания ЖКТ) или неблагоприятной среды проживания ваш путь лежит через намордник, этот пост для вас :—)

У меня личная долгая и сложная история с намордниками: Балу носит намордник из-за реактивных эпизодов и мне потребовалось 4 (!) года, чтобы наладить ношение намордника. А еще я научила без проблем гонять в наморднике несколько десятков не своих собак. Поэтому сегодня я расскажу все самое важное, что вам нужно знать по этой теме.

1. Никакая собака не хочет ходить в наморднике

Намордник — это всегда компромисс. Да, собака может к нему хорошо адаптироваться при адекватном подходе и подборе самого намордника. Собака может на нем хорошо гулять, но ТОЧНО предпочла бы гулять без него.

Сравнивать намордник с шлейкой или поводком — неуместно из-за уровня доставляемого дискомфорта: любая собака предпочла бы ходить голой, но первым делом почти точно сняла бы именно намордник — он находится в очень чувствительной зоне и ограничивает в реализации естественного поведения.

2. Научить собаку надевать намордник и сидеть в нем — это 1/5 процесса адаптации

Обычно при обучении очень много сил и времени отводится начальным этапам адаптации: научить засовывать носик, задерживаться, застегивать и так далее. И на этих этапах очень редко возникают проблемы, просто потому что уровень сложности поднимается очень плавно и практически незаметно для собаки.

Только вот какая незадача: научить собаку надевать намордник и гулять в нем — это разные вещи. Тут все обычно и спотыкаются. После адаптации к наличию намордника на лице собаке нужно плавно (и достаточно долго) учить ее в нем жить: ходить, бегать, выполнять просьбы и трюки — и все это в разных местах. Например, это в промежуточной версии может быть устроено так:

— надели намордник
— прошли 5 шагов
— «да», еда
— сделали трюк
— «да», еда
— пробежали 10 шагов
— «да», еда
— сняли намордник, гуляем дальше

3. Не все «правильные» намордники одинаково удобны и это прямо влияет на скорость адаптации

К сожалению, подбор намордника только по критериям «чтобы полностью открывался рот» и «нигде не давило» часто может не приводить к желательному результату. Я изначально адаптировала Балу только к хорошим намордникам по размеру: Trixie Muzzle Flex, Баскервиль, беговые модели — шло очень плохо, вообще не шло. А потом заказала биотановый по его меркам — и пошло. Даже если намордник кажется вам хорошим, он может быть плохим для собаки. Если сам процесс адаптации выстроен классно, но прогресс медленный — перебирайте модели.

4. Никакой намордник не гарантирует неподбор

И сейчас самое важное. Намордник — не гарантирует неподбор, хотя бы потому что через любой нормальный намордник можно что-то лизнуть. Да, заглотить большой кусок не получится и обычно этого достаточно.

Но если вдруг вашей собаке нельзя категорически ничего даже лизать (например, потому что ей не повезло оказаться на исключающей диете), на один намордник полагаться нельзя. Нужен хороший менеджмент среды.
]]> ПТСР https://oxoxana.ru/tpost/95di6ci0z1-ptsr https://oxoxana.ru/tpost/95di6ci0z1-ptsr?amp=true Sun, 04 May 2025 14:00:00 +0300 Фундаментальные знания Разбираем концепцию ПТСР и кПТСР у собак, механизм действия и последствия травмы, факторы риска, а также терапию ПТСР.

ПТСР

Мы с вами начинаем тему ПТСР (посттравматического стрессового расстройства) у собак.

Сразу хочу сделать важный дисклеймер: счастливым опекунам благополучных собак с неосложненной историей жизни сейчас может показаться, что эта тема для вас — вообще мимо. Мол, про ПТСР и всякое такое нужно знать тем, кто тащит к себе домой не пойми кого из не пойми каких условий: собак из приютов, усыпалок, с улиц и от разведенцев.

Это в корне не так.

И сейчас меня особенно поймут эмоционально и психически стабильные люди, с которыми однажды (как гром среди ясного неба) случилась паническая атака. Травма — это то, что может случиться с любой собакой. Не всегда мы можем этого избежать, даже обеспечивая наивысший уровень благополучия.
Концепция ПТСР
Травма — это опыт в жизни собаки (с людьми работает так же, но мы тут про собак), связанный с реальной или воспринимаемой опасностью для жизни, который негативно и долгосрочно влияет на психику, поведение и благополучие собаки.

Что важно понять:

— травма имеет долгосрочные (иногда на годы или всю жизнь) последствия
— опыт травмы субъективен = один и тот же опыт может оказаться травмирующим для одной собаки и не травмирующим для другой
— опыт травмы субъективен, поэтому важно не то, что реально происходит, а то, как это воспринимает собака

Примеры потенциально травмирующего опыта:

— жизнь в приюте
— резкая смена условий жизни (важно! неважно, с «плохих» на «хорошие» или наоборот)
— физическая травма и болевой синдром
— медицинское насилие
— продолжительная недееспособность (болезнь, связанная с ограничением функций)
— нахождение в стационаре
— насилие в семье (газлайтинг, применение физической силы, принуждение, игнорирование)
— клеточное и цепное содержание
— принуждение к работе
— длительная депривация

ПТСР — психическое расстройство (=заболевание), связанное с пережитой травмой. Диагноз у людей ставится на основании опроса об индивидуальном опыте и переживаниях, что естественно невозможно в отношении собак. Например, по МКБ-11 для постановки диагноза используются такие критерии:

— переживание травмы в настоящем (событие уже давно закончилось, а мы будто все еще в нем — эмоционально и даже физически)
— ночные кошмары
— избегание мыслей, мест, объектов, напоминающих о событии
— повышенное восприятие угроз (более острая, чем в среднем, реакция на громкие звуки)

КПТСР (комплексное ПТСР) случается может формироваться на фоне длящегося травмирующего события (например, длительного пребывания в неблагополучных условиях). Для КПТСР вводятся дополнительные симптомы, например, трудности в формировании и поддержании отношений.

Большой разницы между ПТСР и КПТСР для нас нет, обоим расстройствам свойственны:

— асоциальное поведение, вспышки агрессии
— тревожное расстройство
— панические атаки
— депрессия

Что нам важно понимать в отношении собак

У собак бывают расстройства, которые можно классифицировать как ПТСР или КПТР-подобные состояния. Собаки могут сталкиваться с травмирующими событиями, которые могут оказывать долгосрочное влияния на их состояние и поведение.
Факторы риска
Как мы уже выяснили, одно и то же событие может стать и не стать травмирующим как для двух разных животных, так и для одного и того же животного в разное время жизни и при разных обстоятельствах.

Факторы риска травматизации уместно разделять на два больших сегмента — среда и индивид. Что касается среды, все достаточно просто: чтобы не случилось травмы, не стоит помещать собаку в условия, повышающие риск ее развития. Примеры потенциально травмирующего опыта мы разобрали в среду.

Что тут важно добавить:

1. Чем дольше длится потенциально травмирующее событие, тем выше риск развития расстройства = если приходится сделать с собакой что-то неприятное, нужно делать это как можно быстрее.

2. Чем чаще повторяются потенциально травмирующие события, тем выше риск развития расстройства = если что-то плохое случилось, важно дать собаке достаточно времени для спокойного восстановления в безопасной и предсказуемый среде.

3. Чем интенсивнее потенциально травмирующее событие, тем выше риск развития расстройства = нужно и важно сглаживать углы, помогать собаке в сложных ситуациях эмоционально, поведенчески и инфраструктурно.

А теперь об индивидуальных факторах риска, то есть о личных особенностях собаки, которые повышают риск развития расстройства:

1. Врожденные структурные или физиологическое особенности головного мозга.
2. Неблагополучная среда жизни и стресс матери во время беременности.
3. Раннее детство без матери / недостаток материнской заботы и контакта.
4. Неблагополучная среда жизни, стресс и депривация в постродовом периоде и раннем детстве.
5. Ненадежная привязанность с опекуном.
6. Недостаточная продолжительность и качество сна.
Нейробиология травмы
В библиотеке ШБС естть непростая, но крайне важная лекция по нейробиологии травмы от Дарьи Пушкаревой. Тут мы в сами немного к ней подготовимся — я верхнеуровнево расскажу, как вообще работает травма внутри собачьего мозга и к каким физиологическим (!) последствиям приводит.

Травма — это не просто понервничать, это каскад физиологических реакций и иногда необратимых (!) изменений в головном мозге. Когда собака переживает стрессовое событие, ее ГГН-ось активируется: гипоталамус посылает сигнал, гипофиз выделает АКТГ, надпочечники вырабатывают кортизол. Если стресс краткосрочный и перевариваемый, по завершении воздействия стимула система возвращается в норму. Если стресс длительный, повторяющийся или неперевариваемый, ГГН-ось может перегрузиться и сломаться.

Что конкретно может пойти не так:

— дисрегуляция ГГН(гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой)-оси, которая как раз отвечает за корректную реакцию на стрессовые стимулы, патологии работы оси могут приводить к неадекватным реакциям на нормальные стимулы, чрезмерным по интенсивности и длительности реакциям на стрессовые стимулы — это будет прямо влиять на качество жизни собаки и человека, с которым она живет

— уменьшение объема гиппокампа, которое связано с нарушением долговременной памяти и снижением обучаемости

— увеличение объема и активности амигдалы (истерички головного мозга), которое будет провоцировать повышенную тревожность и чрезмерные реакции на стимулы

— снижение объема и активности префронтальной коры, связанное с регуляцией эмоций и импульсивностью

Еще несколько конкретных примеров о влиянии травмы на жизнь собак:

— значимо снижает эффективность обезболивания и в целом усиливает воспринимаемую силу болевого воздействия (даже не болевые стимулы могу восприниматься как болевые)
— усугубляет кожные заболевания
— изменяет состав кишечной микробиоты
— повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

И это все — только лишь небольшие поверхностные примерчики происходящего в головном мозге собаки, переживающей психологическую травму.
Влияние травмы на эмоции и когнитивные функции
Поговорим о том, как опыт травмы влияет на эмоциональное состояние, поведение и когнитивные функции собак. Проще говоря, какие конкретно поведенческие проявления (связанные с изменениями в головном мозге) мы будем наблюдать у собак с ПТСР-подобным состоянием.

1. Неспровоцированные приступы тревоги и паники. Это ситуации, в которых собака реагирует «непонятно на что», реакция возникает буквально из ниоткуда. Может начать дрожать, прятаться, просто испуганно озираться по сторонам. Такая реакция не является специфичной для ПТРС, например, крайне распространена при хроническом болевом синдроме.

2. Панические состояния. У собак с ПТСР особенно часто можно встретить панические состояния — это состояние сильного и всепоглощающего страха, когда животное не способно слышать и видеть происходящее вокруг, и заинтересовано только в спасении жизни в той форме, которая субъективно кажется соответствующей — беги, замри, бей в зависимости от индивидуального опыта, предрасположенности и ситуации. Основаная особенность — с собакой невозможно взаимодействовать в процессе паники, невозможно переключить, что-то запретить.

3. Острая реакция на умеренные стимулы. Острые реакции на собак / людей / транспорт / специфические места типа ветклиник.

4. Проблемы с телесным доверием. Собаки с ПТСР могут испытывать большие трудности в любых ситуациях, связанных с телесным доверием: от просто тактильного контакта, надевания амуниции до мытья, стрижки когтей и медицинских манипуляций.

5. Склонность к фоновой тревоге. Сложности с расслаблением и заземлением, постоянная (пусть и незначительная) фоновая тревожность.

6. Склонность к тревоге разлуки. Собаки с пережитым опытом травмы могут особенно тяжело расставаться с членами семьи и не поддавать обучению сепапации без фармподдержки / не поддаваться обучению сепарации вообще.

7. Трудности при формировании привязанности. Собакам с опытом травмы может тяжело даваться построение отношений с людьми и животными. Обычно им требуется больше времени и более благоприятные условия для формирования надежной привязанности.

8. Проблемы с памятью и обучаемостью. Из-за изменений в головном мозге собаки с опытом травмы могут испытывать значительные трудности в любом обучении: от провисшего поводка и команд до сепарации и реакции на триггеры.
Как помочь собаке с ПТСР
Для начала уточним, что далеко не все последствия травмы являются поправимыми. Иногда для эффективного излечения животного нужны среда и образ жизни, которые невозможно обеспечить в контексте реальной семьи проживания. Поэтому:

1. Не пытаемся слепить из собаки с опытом травмы идеальную нормотипичную собачку. Наша задача — просто делать получше маленькими шагами.
2. Учитываем, что для излечения собаки с опытом травмы могут требоваться такие усилия и изменения образа жизни, которые реализовать невозможно.

Итак, как мы будем лечить собаку с ПТСР:

1. Достаточный по продолжительности и качеству сон

Мы уже несколько раз говорили о том, что просто достаточно спать — мало. Например, если собака спит свои 14-16 часов в сутки, это еще не значит, что она высыпается = восстанавливается и консолидирует воспоминания.

Оцениваем качество сна:

— ночной сон без частых и длительных пробуждений, большую часть ночи собака спит
— в течение дня собака делает хотя бы 2 репризы сна продолжительностью не менее 90 минут, в которых наблюдается РЕМ-фаза (движение зрачков, подергивание лапами, вокализация)

Чтобы собака достаточно и качественно спала, ей должно быть удобно это делать. Оцениваем:

— освещенность
— звуковую нагрузку
— перемещение людей и животных
— личное пространство
— удобство и разнообразие мест отдыха
— температурный режим в помещении

2. Выбор

Возвращаем собаке ощущение контроля над своей жизнь посредством предоставления выбора:

— где принимать пищу
— что есть
— в какие игрушки играть
— где отдыхать и спать
— с кем и когда взаимодействовать
— когда справлять нужду
— куда идти
— из какой миски пить

Уместно искусственно создавать ситуации выбора: поставить больше мисок в разных местах, предлагать разные вкусняшки на выбор.

3. Ненасилие

Ненасилие (= отсутствие применения физической силы и психического воздействия ради получения результата) во всех аспектах жизни. Примеры насилия, которое может быть особенно опасным для собаки с опытом травмы:

— медицинское обслуживание, пребывание в стационаре
— гигиентические манипуляции против воли
— насильственный вывод на улицу
— принуждение к следованию за собой на улице
— прикосновение к собаке без ее инициативы

4. Избегание пугающих стимулов

Не торопитесь чинить собаку, сначала ей нужно восстановиться и прийти в себя. Иногда на это уходят годы. Чтобы когда-то иметь шанс скорректировать реакцию на пугающий стимул, пример, людей, для начала нужно исключить воспроизведение нежелательной реакции. Если собака постоянно будет возвращаться к негативному опыту и воспроизводить неконструктивную модель поведения, это будет только отдалять прогресс.

5. Снижение чувствительности и контробусловливание с учетом низкого порога реакции

У собак с травмирующим опытом порог реакции будет гораздо ниже, чем у нормотипичной собаки. А значит, интенсивность стимула в процессе тренинга должна быть супер-низкой.

6. Фармацевтическая поддержка

ПТСР, тревожное расстройство, фобии и панические атаки — это все болезненные состояния, часто связанные с изменениями в головном мозге. Часто, особенно в условиях осложненной среды проживания (например, в городе), справиться с травмой без фармподдержки оказывается практически невозможно.

7. Умеренная сенсорная стимуляция

Тотальная изоляция собаки и депривация — плохое решение, оно будет только усугублять последствия травмы. Собаке важна стимуляция на том уровне, который является для нее посильным и комфортным:

— звуковая (аудиокниг, белый шум, музыка, приоткрытое окно, звуки природы)
— тактильная (разные покрытия, места отдыха, необходимость перешагивать, обходить предметы, подлезать под ними, балансировать)
— вкусовая (разные вкусы, текстуры, размеры и температуры, крайне полезно предлагать умеренно-сложную еду, например, вылизывательную или разгрызательную)
— социальная (если собака готова к контакту с кем-то, пусть он будет регулярным и на ее условиях)
]]> Fear-free вет-сервис https://oxoxana.ru/tpost/3l1houxlk1-fear-free-vet-servis https://oxoxana.ru/tpost/3l1houxlk1-fear-free-vet-servis?amp=true Sun, 08 Jun 2025 14:00:00 +0300 Манипуляции Обсуждаем организацию комфортного и безопасного ветеринарного обслуживания для любой собаки

Fear-free вет-сервис

Начать я считаю необходимым с дифференциации роли врача и проводника в организации этих самых безопасности и комфорта. Проще говоря, кто за что несет ответ :—)

Многие начинающие (и не только) собачники с удивлением и иногда даже ужасом осознают, что ветеринарные клиники и специалисты — не всегда догфрендли. Даже не так! Вероятность встретить догфрендли врача в реальности стремится к нулю.

Почему так?

1. Ветеринарная медицина животных-компаньонов — вообще новое направление. Никогда до недавнего времени мы как человечество не занимались лечением домашних непродуктивных животных и тем более не думали об их чувствах.

2. В большинстве ветеринарных вузов не учат не только комфортному обслуживанию мелких домашних животных, но и их лечению. Да, многие врачи впервые начинают работать с кошками и собаками, только оказавшись в клинике.

3. На платных курсах (проходила лично) уважаемых образовательных центров для ветеринарных врачей зачастую рассказывается просто возмутительно опасная информация по «дружелюбному» обслуживанию собак и кошек.

Короче говоря, ветеринарная медицина в массовом своем выражении на текущий момент ОЧЕНЬ далека от комфортного обслуживания домашних животных. Это факт, который нам критически важно учитывать.

Что это для нас значит?

Учитывая все сказанное выше, я предлагаю использовать радикальный подход к организации ветеринарного обслуживания животных, который практически полностью исключает вероятность неудачи и плохих впечатлений для собаки.

Радикальный подход звучит так: врач занимается собакой как телом, а проводник обеспечивает все остальное — поддержку, своевременные паузы, правильное позиционирование и фиксацию, оптимальное состояние животного (=берет на себя организацию всего процесса).

С таким подходом вам не придется искать идеального врача, который умеет и в коммуникацию с пациентом, и в лечение. Достаточно будет просто найти нормального врача, который готов разговаривать и обсуждать процесс с вами.
Как сделать легче собаке: грамотная фарм-поддержка, испытанная в бою
Если вы на 100% уверены в себе и собаке, вам в деталях понятен и известен процесс, ваша собака успешно адаптирована ко всем предстоящим процессам + вы проходили их с собакой успешно уже не раз — отлично, в таком случае можно не париться по поводу противотревожной терапии и просто дать собаке хороший баланс нагрузки и отдыха перед посещением.

Но как вы понимаете, я практически уверена, что всем приведенным выше пунктам не соответствует 95%+ собак ДАЖЕ нашего сообщества. Не потому что мы с вами никуда не годимся и вообще надо взять себя в руки и подготовить собаку ко всему на свете, а потому что это просто нормально. Нормально, что ветеринарное обслуживание является стрессовым процессом для животного. Даже для животного с устойчивой психикой, хорошей социализацией, контактом и доверием к людям.

Исходя из этого тезиса, я предлагаю ВСЕМ в плановом порядке сделать следующее:

1. Пойти на консультацию к доктору поведенческой медицины, запросить и получить 3 протокола на разные случаи жизни для вашей собаки:

— чуточку расслабить (для простых и быстрых манипуляций, которые не являются существенными для собаки)
— значительно расслабить (для манипуляций посложнее, но не критически неприятных)
— максимально безопасно отключить расслабить, сделать супер-сонливой и безучастной (https://t.me/c/2224069665/513) (для манипуляций, к которым собака совсем не готова)

Важно: эти «манипуляции» — для каждой собаки свои. Одной собаке норм лежать 15 минут на узи к верху пузом на столе без подготовки (ее надо будет просто чуточку расслабить). А для другой собаки один только заход в кабинет врача — уже крайне страшное событие (такую надо вырубать).

2. Прикупить препараты, использующиеся во всех трех протоколах.

3. Тестировать каждый протокол ЗАРАНЕЕ в максимально приближенных к реальным условиях. То есть недостаточно будет дать собаке препарат(ы) дома и посмотреть как изменится ее поведение. Вам нужно смоделировать ситуацию, максимально приближенную к реальной:

— новое место
— новые люди
— фиксация
— прикосновения
— вибрация
— прикладывание к телу предметов

Моделируем и смотрим, как справляется собака. Если справляется плохо — пробуем усиленный протокол (не просто так мы их три штуки заказывали) или идем к доктору и запрашиваем новые протоколы, потому что подобранные не дают нужного эффекта.

И тут сразу предупрежу: один и тот же препарат может по-разному действовать не только на разных животных, но и на одну и ту же собаку в разном состоянии. Поэтому:

— тестировать протоколы НЕОБХОДИМО перед реальным визитом в клинику
— тестирование должно быть максимально приближенным к реальным условиям
— если подобранный протокол вам не подошел, это нормально, часто нужно несколько итераций, чтобы подобрать идеальный вариант для конкретного животного
Как сделать легче собаке: адаптация
Конечно, таблетки — это очень хорошо и часто необходимо, но недостаточно. Поэтому до конца недели мы будем разбирать как НАМ себя вести и чему научить собаку заранее (когда есть такая возможность), чтобы на приеме у врача все прошло идеально.

А — адаптация

Чему заранее стоит обучить собаку:

1. Навигация в пространстве голосом
2. Смена положения тела по просьбе: стоять, лежать, сидеть
3. Стойка с прикосновениями по всему телу (в том числе предметами, вибрацией, звуками и жидкостями), до 3 минут
4. Укладка с прикосновениями по всему телу (в том числе предметами, вибрацией, звуками и жидкостями), до 10 минут
5. Укладка на спине, живот вверх

Какие именно стимулы постепенно вводить собаке в процессе стойки и укладки:

— бритье машинкой
— фиксация лапы в одном положении
— введение градусника в попу
— смазывание влажными ватными дисками
— поливание небольшим количеством воды
— поднесение и прикладывание к телу шпица с закрытой иглой (если умеете делать инъекции — с введением иглы)

Большое преимущество заблаговременного обучения состоит в том, что мы можем использовать еду — в чем будем часто ограничены на реальных приемах, например, когда нужно брать у собаки кровь, делать УЗИ или вводить в наркоз.

Пока мы учим собаку понарошку брать кровь, ставить катетер и лежать на УЗИ — можно кормить ее чем угодно и сколько угодно, это позволяет создать реально ПОЗИТИВНУЮ ассоциацию с процессом.

Не пренебрегайте адаптацией. Хоть она и не сделает за нас всю работу и даже у адаптированной собаки прием может пройти никуда не годно, но грамотная и заблаговременная (пусть и не полная) адаптация — это большущее подспорье.
Как сделать легче собаке: закрытые глаза, пеленание
Пеленание и закрытые глаза — это разработки, за которые положено дать нобелевскую премию, не меньше. Сегодня речь пойдет о них.

Я рекомендую использовать пеленание ВСЕМ животным для любых манипуляций, связанных с фиксацией: это укладки для любых задач — постановка катетера, проведение ортопедических тестов, рентгенов, УЗИ, забор крови.

Закрытые глаза особенно помогают животным, которые имею свойство резко реагировать на визуальные раздражители — других животных и людей. С завязанными глазами даже агрессивная и не контактная (но хотя бы немного подготовленная в плане навыков) собака может комфортно пройти практически любую процедуру без седации. Например, недавно моя агрессивная собака так проходила ОТОСКОПИЮ — это процесс, когда чужой мужчина должен приблизить свое лицо вплотную к уху собаки.

Также закрытые глаза помогают проходить наполненные триггерами холлы клиник без использования закрытых боксов: собака просто идет опираясь на человека, ничего не видя. Такая практика также есть у меня лично.

Пеленание собаки для медицинских исследований

Фиксация животного — неотъемлемая часть многих процедур в ветеринарной медицине. Причем под фиксацией я совсем не подразумеваю сдерживание собаки или кошки, которая находится в истерике, — это априори ненормально и для таких ситуаций существует седация.

Фиксация — это не скрутить силой, а помочь животному наиболее комфортным для него образом занять необходимую для проведения исследования позицию. Например, лежа на боку для проведения ЭХО или на спине — для УЗИ брюшной полости. Применение фиксации на животном, которого на самом деле нужно седировать, — это ошибка, которая дорого обходится врачу, пациенту и его проводнику. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!

Но даже с фиксацией в правильной ситуации и для подходящего животного бывают проблемы, например, наиболее распространена фиксация руками — когда собаку или кошку держат за конечности.

Такой вариант — не только неудобный и пугающий для животного, но еще и попросту болезненный и травмоопасный. Фиксация руками усугубляет проблемы ОДА и провоцирует новые травмы: растяжения, вывихи и даже переломы. Вместо фиксации руками куда лучше использовать плед, а еще лучше — вы не поверите, слинг для переноски младенцев. Ткань будет обволакивать тело животного и создавать эффект успокаивающего пеленания.

Я покажу один из вариантов использования слинга — он подойдет для УЗИ брюшной полости. Примерно так же можно запеленать собаку для проведения ортопедического осмотра.

Что делать:

— разместитесь сбоку от собаки
— найдите середину слинга и набросьте собаке на лопатки
— просуньте один из свободных концов между передними лапами от головы к животу
— со вторым концом поступите так же
— подтяните оба свободных конца слинга так, чтобы добиться легкого давления на пеленаемую область
— оберните один конец вокруг грудной клетки и не забудьте подтянуть, это мы делаем после каждого оборота
— повторите все то же самое для другого конца
— снова проденьте концы между передними лапами, подтяните и завяжите в удобной точке (если планируете укладку на спине, он должен оказаться на боку или на груди)

Очень важно:

1. Мы никогда не пеленаем напуганное животное. Пеленание вводим вводим в работу строго до того, как собака может начать даже немного переживать.

2. Перед тем, как практиковаться на своей собаке, обязательно потренируйтесь на человеке. Да, на обычном человеке — нужно довести навык до автоматизма, чтобы потом не напрягать не обученное животное своими сомнениями и ошибками.

3. Начинаем адаптировать собаку к пеленанию заранее, в спокойной обстановке и постепенно.

Закрытые глаза

Для развития навыка перемещения и прохождения процедур с закрытыми глазами нужно чуть больше практики и времени, чем стоит закладывать на пеленание.

1. Нужно убедиться в наличии базового навыка, например, отработанной навигации голосом или стабильной укладке. Если базы нет, закрывать собаке глаза нет никакого смысла.

2. Учим собаку кратковременному закрытию глаз в комфортной для нее позе, обычно это поза сидя или лежа полубоком. Закрыли глаза — дали еду — открыли глаза. Доводим до 5-10 секунд за подход.

— собака занимает удобное положение
— предупредили что сейчас будет
— надели снуд / просто прикрыли глаза
— дали еду, похвалили
— сняли снуд / открыли глаза
— ТОЛЬКО похвалили

3. Вводим закрытые глаза в перемещение или стационарную процедуру (стоя или лежа на боку).

Что использовать:

— мне больше всего нравится использовать специальные собачьи снуды, их легко заказать на Озоне любого размера, они удобно фиксируются на голове и закрывают уши (это тоже бывает удобно для большего спокойствия собаки)
— также можно использовать платки подходящего размера, но лично мне этот вариант кажется менее предпочтительным
Закрытые глаза, шаг 1 — без фиксации снуда на голове
Закрытые глаза, шаг 1 — без фиксации снуда на голове
Закрытые глаза, шаг 1 — без фиксации снуда на голове. Уровень сложности: высокий

Организация приема

Мы поняли, что задолго до приема в идеале нужно:

— подобрать и протестировать противотревожный протокол
— адаптировать собаку к планируемым манипуляциям
— прикупить и протестировать слинг и снуд
— осознанно выбрать клинику и особенно врача
— возможно, заранее провести с врачом прием без собаки или онлайн-прием, чтобы обсудить детали предстоящего приема с животным

За 3-7 дней до приема:

— обеспечить собаке спокойную рутину с качественным отдыхом
— начать введение противотревожной терапии
— исключить стрессовые события (гости, переезды, мытье, когти)

За день до приема:

— подготовить сумку в клинику и собрать все, что вам там понадобится (лакомства разных видов, снуд, слинг, пеленки, влажны и сухие салфетки, намордник, коврик)

Перед приемом:

— хорошо (активно) погулять собаку
— прямо перед приемом где-то рядом с клиникой дать собаке сходить с туалет (заложить на это минимум 10 минут)
— исключить ожидание в очереди в холле клиники (отправить ассистента ждать и попросить позвать вас, когда подойдет очередь)

Во время приема:

1. Если вы не уверены в адекватности врача, сначала зайдите в кабинет без собаки и обсудите детали приема и правила взаимодействия с собакой (они обязательно должны быть простыми и понятными).

2. Не торопитесь (!) и дышите, почти все косяки происходят именно на фоне спешки. Вы никуда не опоздаете и никого не задержите. На прием отводится больше времени, чем нужно на самом деле. Если понимаете, что начинаете переживать — просто остановитесь и подышите, не пытайтесь что-либо делать с собакой второпях и на автомате.

3. Дайте собаке время (минимум 5 минут! Можете прямо засечь на часах) освоиться в кабинете, если она не бросается на людей, которые с ней не взаимодействуют. Если собака не безопасна, оставьте ее лежать с закрытыми глазами на коврике или в накрытой пледом коляске.

Если не планируется процедур, исключающих кормление, — кормите. Выдайте грызку, конг или предложите поискать кусочки на полу кабинета.

Это время не пропадет. Пока собака адаптируется к пространству, вы начнете обсуждать с врачом историю болезни и жалобы.

4. Держите процесс в своих руках настолько, насколько это важно вашей собаке. Например, просите врача не вставать без предупреждения и заранее проговаривать все происходящее, чтобы вы могли подготовить собаку и дать добро на начало действия.

5. Делайте паузы до того, как собаке станет очевидно тяжело. Если прервать осмотр в момент, когда собака уже начала волноваться и пытаться уйти, скорее всего, она не успеет полностью восстановиться за предложенную ей паузу и с каждой итерацией возбуждение будет только расти. Чтобы осмотр был комфортным и эффективным, делайте паузы, когда кажется, что собаке они вовсе не нужны — это позволит держать возбуждение на оптимальном уровне.

6. Не торопитесь убегать из кабинета сразу по завершении процедуры или осмотра. Сейчас — самое время для поисковых игр. Важно показать собаки, что кабинет врача — не место, откуда мы хотим поскорее сбежать, тут может приятно.

Помощь на дому и онлайн

Завершая тему дружелюбного ветеринарного сервиса, считаю важным напомнить: многие задачи успешно решаются онлайн-консультациями, а еще многие врачи готовы делать выездные консультации (особенно если предложить им соответствующее вознаграждение). Например, я везу своих животных в клинику только в случаях, когда нужно использовать нетранспортируемое оборудование (МРТ/РГ) или провести операцию.

Забор крови, вакцинация, ЭХО, ЭКГ, УЗИ, отоскопия, мазки, ортопедические тесты, чипирование — все это можно делать с доставкой на дом без снижения планки качества.

Консультироваться онлайн можно со стоматологами, анестезиологами, неврологами, ортопедами, врачами поведенческой медицины, дерматологами, гастроэнтерологами, онкологами, репродуктологами и еще многими другими специалистами — можно и нужно! Не бойтесь онлайн-приемов, они часто не уступают по эффективности (а иногда и превосходят) очные.
]]> Питание https://oxoxana.ru/tpost/nto6sl8cn1-pitanie https://oxoxana.ru/tpost/nto6sl8cn1-pitanie?amp=true Sun, 06 Jul 2025 14:00:00 +0300 Фундаментальные знания Здоровье Как устроено питание собак с точки зрения благополучия: разбираем все от сытности до уровня расположения мисок

Питание

Мы с вами начинаем новую тему — питание с точки зрения благополучия собаки. И сегодня начинаем с самой вершины этого айсберга.

Каким критериям должно соответствовать питание благополучной собаки?

Критерии благополучного питания

1. Полнорационность

= когда все нутриенты представлены в нужном количестве (баланс, а не профицит или дефицит) и соотношении друг к другу.

Полнорационные промышленные корма автоматически соответствуют критерию полнорационности.

Домашние рационы, составленные не ветеринарным диетологом, обычно ему не соответствуют и долгосрочно приводят к патологиям разной степени опасности. Поэтому помним: если собака ест домашний рацион, он (а) должен быть индивидуально составлен приличным (не любым) ветеринарным диетологом, а не заводчиком, терапевтом или кинологом, (б) всегда включает витаминно-минеральные добавки.

С полнорационностью вообще все довольно сложно. С одной стороны, проблемы с нутриентами — не увидишь по поведению собаки и проявятся они в виде патологий только спустя годы, когда внутренний ресурс организма будет полностью исчерпан. С другой стороны, большинство собак все-таки ест корма и у них такой проблемы не стоит автоматически.

Вывод: кормим полнорационным кормом или составляем рацион с проверенным врачом, самостоятельно погружаясь и разбираясь в процессе.

2. Энергетический баланс

= когда расход энергии примерно равен ее выработку за счет потребления достаточного количества нутриентов.

Очень сложный пункт, потому что потребность в энергии фактически невозможно точно посчитать, так как она зависит от состава тела (например, количества мышечной ткани) и уровня активности. Поэтому потребность в энергии мы всегда прикидываем, исходя из веса, уровня активности, возраста и полового статуса, но никогда не знаем точно — это важно держать в голове. Норма потребления, написанная на упаковке, может быть недостаточной для конкретной собаки.

Вывод: если собака худовата или очень повернута на еде, возможно, одна из причин — энергетический дефицит.

3. Сытность

= когда собака наедается, то есть (сейчас будет вау-тезис) самостоятельно завершает прием пищи, хотя имеет ее в доступе. Да, я знаю, что вы подумали :—) Сейчас разрулимся.

Нет, я не говорю, что благополучные собаки всегда оставляют корм в миске, а неблагополучные — съедают до конца. Тут все устроено сильно сложнее. У домашних собак питание обычно нормировано их проводниками = собаки годами едят:

— то, что не выбирали сами
— столько, сколько не выбирали сами
— тогда, когда не выбирали сами.

Конечно, это ломает естественные паттерны потребления пищи (свойственные в том числе в норме и нам самим) — ем, пока хочется есть и когда есть возможность. В итоге домашние собаки часто формируют, на мой вкус, не вполне здоровую модель: «ешь, когда дают и сколько дают».

Сюда же наложим еще один факт: продолжительность приема пищи в случае домашнего кускового или промышленного рациона — максимум несколько минут, продолжительность приема пищи при разделке целиковой туши (например, курицы) — десятки минут.

Продолжительность и сложность приема пищи прямо влияет на субъективное чувство насыщения, которое совершенно не обязано совпадать энергетическим балансом. Проще говоря, если собака ест достаточно нутриентов, это не обязательно означает, что она наедается — это не особо связанные вещи.

Вывод: если собака очень падка на еду, возможно, дело в недостаточной сытности.

4. Привлекательность

= когда собаке вкусно, а это трудно с чем-то перепутать :—)

Да, иногда собаки отказываются от еды (в том числе мяса) не потому что оно им реально не нравится, а из-за дискомфорта в ЖКТ или развившихся (обычно на фоне поведения проводников) проблем пищевого поведения. Но бывает (на моей практике — довольно часто), что собаке просто не нравится корм.

Можно ли так жить? Можно, конечно. Но хочется ли? С точки зрения благополучия, собаке должен нравиться рацион.

Вывод: повышать вкусовую привлекательность рациона — не просто нормально, а желательно.

Прием пищи несколькими животными в одном пространстве

Поговорим о приземленном и очень конкретном: как кормить совместно проживающих животных. Для начала обратимся к тому, как устроен прием пищи у собак, которые самостоятельно эту пищу добывают:

собака что-то находит, относит в безопасное место и там ест.

Обычно безопасное место находится на дистанции от других животных, даже являющихся представителями одной с ней группы.

— Что для нас это значит?
— Во время приема пищи собака должна находиться в безопасном пространстве.

Критерии безопасности:

1. Никто не претендует на еду. Стоять неподалеку и смотреть в явном ожидании = претендовать.

2. Никто не находится на дистанции менее 3 метров от принимающей пищу собаки, в течение всего процесса приема пищи = пока собака сама не уйдет от миски.

3. В доме не происходит активных перемещений или другой деятельности, собака имеет возможность поесть спокойно и не переключая свое внимание.

На практике я за то, чтобы собаки были разделены физической преградой все время приема пищи (когда речь идет о небольших замкнутых пространствах и еде из миски). Да, даже если собаки друг друга обожают и живут вместе много лет. Мои личные собаки, когда находятся в доме, едят в разных комнатах.

Если собаки едят легко транспортируемые большие куски в открытом пространстве и находятся друг с другом в налаженных отношениях, специальный менеджмент не требуется.

Организация кормления

1. Подставка под миску

Уверена, вы сто раз слышали, что собакам физиологично есть в позиции «голова наклонена к земле». Мол, в естественной среде же не бывает подставок под миски! Ага, а еще в естественной среде не бывает мисок :—) И корма, который из этих мисок собака ест. В естественной среде собака добывает еду, которую или проглатывает сразу (мышь, крыса, маленькая птица), или поедает лежа (крупная птица, кусок большой туши). Поэтому позиция «голова наклонена к земле» обычно не длится непрерывно и статично дольше нескольких секунд.

Практика показывает, что для собаки, которая ест из миски, оптимальная высота находится где-то на середине предплечья. Определить оптимальную высоту миски для своей собаки достаточно легко: нужно попробовать разные высоты и обнаружить ту, на которой собаке не приходится скручивать спину и подгибать лапы.

Да, собака не поломается, если будет есть в земли. Подумаешь, ей не так удобно, как могло бы быть :—)

2. Скользкий пол

Часто я вижу забавную картину: миска стоит на специальном коврике, чтобы не ездила, а собака — на голом скользком полу. Во время приема пищи собаке должно быть удобно, а значит, поверхность, на которой она стоит / лежит — не должна быть скользкой.

3. Свойства миски

— миска не должна «убегать» от собаки и ездить по полу, для этого используем подставки и/или коврики
— миска должна быть чистой, то есть (прямо как наша с вами посуда) тщательно мыться после каждого кормления
— миска не должна издавать звуков, которые пугают или хотя бы немного напрягают собаку (такое часто бывает, например, когда о миску бьется адресник или когда корминки убегают от собаки по железной миске)

Хранение продуктов питания

1. Сухой корм лучше всего хранить в оригинальном пакете, никуда не пересыпая. Если вы пересыпаете часть корма в специальную емкость, одна должна быть из материала, пригодного для хранения продуктов питания. Емкость, в которую пересыпается корм, нужно регулярно мыть — оптимально делать это перед засыпанием новой порции.

2. Если вы хотите сделать хранение корма более симпатичным и использовать для этого всякие красивые баки, то в бак мы корм не пересыпаем, а кладем прямо в оригинальном пакете.

3. Корм хранится в темном прохладном месте. Частые ошибки в связи с этим:
— хранение стеклянной емкости с кормом на столешнице (корм портится под воздействием света)
— хранение пакета с кормом в жарких местах, например, на балконе или на теплом полу

4. Если собака не доела сухой корм, мы не пересыпаем его обратно в место хранения. Даже из-за незначительного контакта нескольких корминок со слюной, может испортиться весь пакет. Корм может испортиться дома при неправильном хранении, а может и приехать уже испорченным. Это влияет как на питательные (например, разрушение нутриентов), так и на вкусовые свойства — плохое состояние корма может быть причиной отказа от его поедания.

Патологические практики

Завершить разговор о благополучном питании собак я бы хотела обсуждением патологических практик, которые встречаются довольно часто и столь же часто становятся причинами формирования расстройств пищевого поведения.

Самое главное: мотивировать собаку есть то, что она не хочет есть — вредно.

Поясню сразу, мы тут не говорим о способах сделать не очень вкусное — повкуснее, например, добавляя молотый рубец или размачивая корм бульоном. Если мы мотивируем собаку есть что-то, делая это что-то более вкусным и привлекательным для собаки, — все отлично, так и устроена кулинария вообще-то 😅

Вредно мотивировать собаку есть что-то, что с ее точки зрения является невкусным. Что именно не стоит делать?

1. Провоцировать на защиту ресурса

Например, приглашая есть или просто находиться рядом других животных. Или имитируя собственный интерес к собачьей еде и попытки ее «отобрать».

2. Превращать прием пищи в коммуникационный акт

Питание — это не форма коммуникации между собаками или между собакой и человеком. Питание — это сугубо индивидуальный процесс. Если прием пищи превращается в коммуникационный акт, это практически однозначно указывает на то, что у собаки уже проявились или в скором времени проявятся расстройства пищевого поведения.

Если собака ест свой основной рацион, только находясь в контакте с человеком (например, получая еду за трюки или занимаясь поиском), а иначе есть отказывается — это не норма. Собаке должен быть интересен ее обычный рацион сам по себе.

3. Оставлять миску с едой в постоянном доступе

Когда собака плохо ест, часто проводники начинают оставлять миску с недоеденной (или вовсе нетронутой) едой в доступе собаки: авось, попозже поест. Это путь в никуда. Если собака не ест сразу, это может означать, что:

— она почему-то не хочет есть (не голодна, плохо себя чувствует, невкусно)
— она не готова сейчас есть, потому что у нее есть более важные дела (среда не является безопасной)

Все, больше никаких причин нет. Если собака сразу не поела, мы всегда и сразу убираем убираем еду у нее из доступа, а потом уже разбираемся, по какой причине собака не поела и как это исправить.

И важно: убираем из доступа — не значит «морим голодом». Нам ничего не мешает предложить собаке еду уже хоть через 15 минут, возможно, скорректировав место кормления, вкус, объем, миску.

4. Не учитывать предпочтения собаки по графику питания и свойствам рациона

Обычно проводники собак делят общий суточный объем еды поровну на количество кормлений, например, 200 г утром, днем и вечером. Только вот это может не вполне отвечать личным предпочтениям собаки и образу ее жизни.

Например, если собака утром всегда выходит только на гигиеническую короткую прогулку и в целом она — скорее «сова», вероятно, она не будет достаточно голодна после этой прогулки, чтобы съесть сразу 1/3 своего суточного рациона.

Еще пример: в жаркие дни или периоды низкой активности (например, когда на улице гололед) собаки могут расходовать значительно меньше энергии и соответственно меньше есть.

Что из этого всего нужно запомнить:

1. Прием пищи — это не тренировка и не коммуникационный акт, в нем должно быть минимум человека и любых других собачьих сожителей.
2. Миска с едой, от которой отказалась собака, убирается сразу же после отказа.
3. Аппетит собаки может варьироваться в зависимости от времени дня, уровня активности, температуры воздуха и уровня стресса — это нормально. График и объем кормлений должен учитывать все эти факторы.
]]> Обогащение домашней среды https://oxoxana.ru/tpost/7pr6lfuui1-obogaschenie-domashnei-sredi https://oxoxana.ru/tpost/7pr6lfuui1-obogaschenie-domashnei-sredi?amp=true Sun, 03 Aug 2025 15:00:00 +0300 Фундаментальные знания Говорим о сенсорном обогащении среды проживания домашней городской собаки.

Обогащение домашней среды

Поговорим о сенсорном обогащении среды проживания домашней городской собаки.

Что важно? Мы тотально оставим за скобками важность адекватной физической, социальной и когнитивной нагрузки, которая полноценно возможна только в условиях выгула — то есть НЕ ДОМА.

При этом странно было бы отрицать важность домашнего пространства даже для собаки с хорошей повседневной нагрузкой, что уж говорить о собаках, у которых повседневная нагрузка недобирается. Собаки ведь проводят дома очень много времени — минимум 20 часов в сутки, если речь о городской собаке.

Обонятельное обогащение среды

Обоняние — ведущий сенсорный канал собаки. Множественные исследования показывают, что обонятельная стимуляция влияет на эмоциональное состояние, уровень возбуждения и даже качество сна. В условиях городской квартиры собаки лишены значительной части обонятельной информации, которую получали бы в естественной среде. Это делает домашнее обонятельное обогащение особенно важным.

Что говорят исследования

Использование определённых запахов влияет на поведение животных. Так, эфирные масла лаванды и ромашки способствовали снижению вокализации и увеличению времени отдыха. Напротив, мята и розмарин вызывали повышение тревожности. В другом эксперименте было показано, что запахи кокоса и имбиря, наоборот, усиливали спокойствие и продолжительность сна.

Не менее важны активные формы обонятельной стимуляции. Собаки, ежедневно участвовавшие в поиске лакомств по запаху, демонстрировали более «оптимистичное» поведение в когнитивном тесте, что трактуется как снижение уровня хронического стресса.

Что делать

1. Пассивное обоняние

Можно пробовать вводить хорошо зарекомендовавшие себя эфирные масла — например, лаванду и ромашку. При этом важно:

  • с осторожностью применяйте в местах проживания кошек, многие масла для них токсичны
  • запах не должен быть сильным, для человека вовсе едва уловимым
  • запах не должен быть везде = у собаки должна всегда быть возможность уйти
  • запах не должен быть постоянным (можно вводить его по вечерам перед сном / предлагать курсом по несколько недель и потом убирать или менять на новый)

Помимо масел уместно использовать обычные, но нестандартные для обычного дома предметы: палочки, грунт и листву с улицы, шерсть и шкуры животных, перья птиц. Можно даже сделать для собаки «нюхательный поднос», начинка которого будем меняться каждую неделю.

2. Активное обоняние

Возможность осознано искать по запаху — очень важна. При адекватном выгуле она полностью закрывается вне дома, но если что-то идет не так (заболели, погода не та), можно такое организовать и дома.

Уровень для начинающих и ленивых: поиск еды. А для продвинутых — поиск предметов, например, пахучих носков, шерсти или шкур.

Слуховое обогащение среды

Слух у собак гораздо чувствительнее, чем у людей. При этом шумовая нагрузка городской среды часто выступает в роли хронического стрессора. И напротив, контролируемое звуковое обогащение может стать способом стабилизировать эмоциональное состояние собаки, особенно в моменты одиночества.

Что показывает наука

Исследования в приютах и лабораторных условиях показали, что музыка влияет на поведение собак в зависимости от жанра: под классическую музыку собаки демонстрировали больше спокойного поведения, тогда как тяжёлый рок увеличивал возбуждение и лай. Также было выявлено, что спокойная речь человека (например, аудиокниги) может вызывать у собак аналогичный успокаивающий эффект, как и музыка.

Важно, что эффект музыки снижается при длительном непрерывном воспроизведении одного и того же трека или стиля. Периодическое переключение аудио-стимулов и чередование «тишины» с фоновым звуком делает воздействие устойчивым и эффективным.

Что делать?

Выходит, что оптимальное слуховое обогащение включает:

  • проигрывание классической или мягкой инструментальной музыки
  • включение аудиокниг с нейтральной интонацией
  • умеренную громкость (не выше 70 дБ)
  • чередование звучания с периодами тишины

А также можно использовать звуки природных явлений: птицы в лесу, водопад, дождь. Важно наблюдать за реакцией собаки и исключать источники звука, вызывающие значимое напряжение или возбуждение.

Проблемы поведения

Музыка и фоновые звуки могут быть отличным дополнением к работе с одиночеством, потому что (1) заглушают звуки среды, (2) создают ровный эмоциональный фон. Та же логика работает с салютами и громом, но на принципиально другой громкости, конечно.

Тактильное обогащение среды

Хотя тактильное восприятие у собак часто недооценивается, именно через контакт с поверхностями и объектами собака получает важные сведения о среде и ощущение контроля. Тактильные стимулы — это не только прикосновения, но и текстуры, по которым собака ходит, объекты, с которыми она взаимодействует, и даже температура поверхностей.

Поддержка через разнообразие

Исследования показывают, что разнообразие доступных текстур и тактильных объектов может снижать проявления возбуждения и нежелательного поведения. Так, предоставление собаке мягких или упругих игрушек, возможностей рыть, жевать и лежать на разных поверхностях коррелирует со снижением уровня лая и повышением спокойствия.

Жевание, в частности, оказывает прямое физиологическое воздействие: активирует парасимпатическую нервную систему, способствует выработке эндорфинов и снижает уровень кортизола.

Среду квартиры можно обогатить за счёт:

  • различных поверхностей: разнообразные ортопедические и обычные коврики, разные лежанки, прохладные зоны
  • наклонных поверхностей
  • барьеров для перешагивания
  • навесов для подлезания (можно с лентами)
  • игрушек с разной текстурой и сопротивлением
  • копательных коробок с наполнителем
  • безопасных объектов для длительного жевания

Также важно включать приятный физический контакт с человеком, если он комфортен для собаки. Массаж, мягкое почесывание, лежание рядом — всё это влияет на состояние животного не меньше, чем внешняя среда.
Важное дополнение про обогащение среды и ее функциональность
]]> Хроническая болезнь почек https://oxoxana.ru/tpost/1b0hphop31-hronicheskaya-bolezn-pochek https://oxoxana.ru/tpost/1b0hphop31-hronicheskaya-bolezn-pochek?amp=true Sun, 06 Jul 2025 16:00:00 +0300 Здоровье Гайд по диагностике хронической болезни почек (ХБП) у собак на основе рекомендаций IRIS, ACVIM, Ettinger & Feldman

Хроническая болезнь почек

Гайд составлен на основе рекомендаций IRIS (International Renal Interest Society), ACVIM и ведущих учебников по ветеринарной медицине (Ettinger & Feldman).

Хроническая болезнь почек (ХБП, CKD — Chronic Kidney Disease) — это прогрессирующее и, как правило, необратимое состояние, при котором происходит потеря функциональной почечной ткани. Ранняя диагностика позволяет замедлить прогрессирование и повысить качество жизни собаки.

Клинические признаки

Ранние симптомы неспецифичны. Наиболее частые жалобы владельцев:

— увеличение потребления воды (полидипсия) и мочеиспускания (полиурия)
— снижение аппетита
— потеря массы тела
— вялость
— иногда рвота, аммиачный запах изо рта, язвы на слизистых

Эти признаки могут появляться, когда уже утрачено более 65–70 % функциональных нефронов.

Минимальный диагностический протокол

Биохимия крови

1. Креатинин: основной маркер, но реагирует поздно
2. Мочевина (BUN): менее специфична, зависит от диеты, ЖКТ, дегидратации
3. Фосфор: часто повышен при прогрессировании ХБП
4. SDMA (Symmetric Dimethylarginine): более чувствительный маркер, повышается уже при потере ~40 % нефронов. IRIS рекомендует использовать SDMA совместно с креатинином

Общий анализ мочи (ОАМ)

1. Удельный вес мочи (USG) <1.030 (у кастрированных собак может быть нормой до 1.015)
2. Протеинурия, глюкозурия, цилиндры — признаки повреждения нефронов
3. Бактериурия и воспалительные элементы — возможные осложнения (пиелонефрит)

Соотношение белок/креатинин в моче (UPC)

UPC >0.5 указывает на клинически значимую протеинурию. Протеинурия важна для стадирования по IRIS.

Артериальное давление

1. Хроническая гипертензия может быть причиной и следствием ХБП.
2. Систолическое давление >160 мм рт. ст. требует лечения.

УЗИ почек

Помогает исключить гидронефроз, камни, поликистоз, опухоли. При ХБП часто отмечается уменьшение размеров, истончение коркового слоя, изменения эхогенности.

Повторяемость и хронизация

Для постановки диагноза ХБП по стандарту IRIS:
— изменения должны сохраняться не менее 3 месяцев
— однократное повышение креатинина или снижение плотности мочи требует повторной проверки
— необходимо исключить обратимые причины острого повреждения почек (ОПП)

Стадирование (IRIS)

Для постановки диагноза ХБП по стандарту IRIS:
После подтверждения диагноза проводится стадирование:
— по креатинину и SDMA (4 стадии);
— по протеинурии (UPC);
— по артериальному давлению (норма, пограничное, опасное, кризовое).

Это определяет тактику терапии и частоту мониторинга.
]]> Антибиотики в ветеринарной медицине https://oxoxana.ru/tpost/zoala19to1-antibiotiki-v-veterinarnoi-meditsine https://oxoxana.ru/tpost/zoala19to1-antibiotiki-v-veterinarnoi-meditsine?amp=true Tue, 02 Sep 2025 10:00:00 +0300 Здоровье Все самое важное и актуальное о лечении бактериальных инфекций и использовании антибиотиков в ветеринарной медицине.

Антибиотики в ветеринарной медицине

Недавно Юлия Кикоть, ветеринарный врач реанимации и интенсивной терапии, выпустила методическое пособие по использованию антибиотиков в ветеринарной медицине.

Пособие ориентировано на клиницистов, повседневно занимающихся диагностикой и лечением инфекций, и вряд ли будет интересно даже супер-погруженному опекуну

(для меня самой большая часть пособия — мимо, просто потому что на десятках страниц там просто перечисляются алгоритмы в разных ситуациях).

Однако в нем оказались тезисы, о которых, на мой взгляд, КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО быть осведомленным любому человеку — не только собачнику. Но и собачнику тоже, само собой.

Поэтому я решила вдохновиться пособием и рассказать вам все самое важное и актуальное о лечении бактериальных инфекций и использовании антибиотиков в ветеринарной медицине.
Опираться мы будем на следующие источники, их же использует Юлия при составлении пособия:
1. BSAVA Small Formulary 11 edition part A
2. Papich Handbook of veterinary drugs, Mark G. Papich, Fifth edition
3. Small animal Critical Care Medicine Deborah C. Sirvestein, Kate Hopper, Third edition
4. Guidelines for the clinical use of antimicrobial agents in the treatment of dogs and cats, The New Zealand Veterinary Association
5. BSAVA Guide to the Use of Veterinary Medicines (2023), British Small Animal Veterinary Association

Если у вас будет потребность разобраться в планах диагностики и лечение, имея на руках конкретный кейс, или проверить своего лечащего доктора — можно будет купить пособие или воспользоваться бесплатно приведенными выше гайдлайнами.

Часть 1. Почему антибиотик — не универсальное решение

Антибиотики — это вещества, которые уничтожают или подавляют рост бактерий. Они не действуют на вирусы, грибы, паразитов и не снимают воспаление. Их задача — бороться с бактериальной инфекцией, если она присутствует и требует вмешательства. При этом важно понимать, что присутствие инфекции и необходимость вмешательства — не одно и то же.

Антибиотики — это не средство общего действия, а точечный инструмент. Он полезен только тогда, когда точно попадает в цель.

Почему антибиотики не всегда нужны

Одна из самых частых ошибок — применение антибиотиков в ситуациях, когда они не только бесполезны, но и вредны. Такие случаи включают, например, вирусные инфекции, неинфекционные воспаления или назначения «на всякий случай», без достаточных оснований.

Врач может назначить антибиотик по инерции, из-за ожиданий владельца или страха пропустить что-то серьёзное. Но, как подчёркивается в методичке, это порочная практика. Назначение антибиотика должно быть обоснованным. В противном случае это вмешательство без пользы, которое может нанести вред как животному, так и окружающей бактериальной среде.

Что такое устойчивость и почему это серьёзно

Антимикробная резистентность (или устойчивость) — это способность бактерий выживать и размножаться даже при наличии антибиотика. Она возникает тогда, когда бактерии регулярно сталкиваются с неподходящими дозами, лишними курсами или препаратами, не направленными против них.

Устойчивость — это не реакция организма животного, а свойство самих бактерий. Эти устойчивые формы могут передаваться другим микроорганизмам и в будущем становиться причиной инфекций, которые уже не лечатся обычными средствами. Чем чаще и без нужды используется антибиотик, тем быстрее и шире развивается эта проблема.

Сегодня мы уже имеем дело с ситуациями, когда инфекция, которая прекрасно лечилась препаратом А 5 лет назад, может уже не поддаваться лечению им же. В этом виновата устойчивость, развитию которой способствуем мы сами через некорректное использование антибиотиков.

Когда антибиотики действительно показаны

Антибиотик может быть необходим, если у животного есть признаки острой или тяжёлой бактериальной инфекции: высокая температура, вялость, гнойные выделения, боли, отказ от еды, воспаление с локализацией в органах, где обычно присутствует патогенная флора. Назначение может происходить и до анализов, если есть серьёзные клинические основания, но должно быть обосновано: по локализации, предполагаемому возбудителю, состоянию пациента.

Также антибиотики применяются в послеоперационный период, если есть высокий (!) риск бактериальных осложнений, и при сепсисе — общем заражении крови бактериями. В этих случаях терапия жизненно важна.

Когда антибиотик не нужен — и даже вреден

Антибиотики не нужны при вирусных инфекциях, если нет вторичного бактериального осложнения. Они не показаны при аллергических воспалениях, аутоиммунных процессах и ряде хронических состояний, где нет признаков бактериального заражения.

Методичка подчёркивает, что многие назначения происходят без достаточных оснований. И если раньше это казалось безобидным, сейчас мы знаем: каждое лишнее применение увеличивает устойчивость, ослабляет микрофлору, повышает риск побочных эффектов и усложняет лечение в будущем.

Почему это важно понимать опекуну

Антибиотик — это не просто «таблетка посильнее». Это препарат, который требует точности и обоснованности. Отказ врача от назначения может быть не упущением, а лучшей практикой. Напротив, бездумное назначение — даже если оно кажется заботой — может обернуться серьёзными проблемами.

Осознанный опекун задаёт вопросы: почему именно этот препарат, есть ли альтернатива, на чём основано решение. Такая позиция помогает не только конкретному животному, но и общей стратегии борьбы с устойчивостью.

Часть 2. Как врачи выбирают антибиотик — и почему это не просто «дайте что-то посильнее»

Выбор антибиотика — это не формальность и не жест подстраховки. Это решение, в котором врач оценивает множество факторов, прежде чем назначить конкретный препарат.

Один из главных ориентиров — локализация инфекции. Разные ткани и органы заселены разными бактериями. При воспалении кожи, кишечника или мочевого пузыря наиболее вероятные возбудители различаются, и препараты подбираются соответственно.

Также учитывается общее состояние пациента: есть ли лихорадка, вялость, признаки системного воспаления. Врач смотрит, применялись ли ранее антибиотики и как организм на них реагировал. Немаловажно и то, способен ли выбранный препарат проникнуть в очаг инфекции. Например, далеко не все антибиотики достигают терапевтической концентрации в костях, предстательной железе или спинномозговой жидкости.

Эмпирическая терапия

Часто врач начинает лечение ещё до получения результатов анализа. Такой подход называется эмпирическим. Он основан на опыте, клинических признаках и знании того, какие бактерии наиболее вероятны в конкретной ситуации.

Например, при гнойном отите у собаки врач может назначить препарат, активный против стафилококков, без посева. Но если через два-три дня улучшения не наступает, или если поступают результаты анализа, терапию пересматривают. Эмпирическая терапия не отменяет гибкости и готовности к коррекции.

Когда нужен посев

Посев с определением чувствительности помогает точно определить, какие бактерии вызвали заболевание и на какие препараты они реагируют. Но его не делают всегда.

Посев необходим при тяжёлых и затяжных инфекциях, при неэффективности предыдущего лечения, рецидивах или подозрении на устойчивость. Если же ситуация понятна, а состояние требует немедленного вмешательства, врач может начать лечение сразу — но должен быть готов скорректировать его позже.

Широкий и узкий спектр действия

Антибиотики различаются по спектру действия.

Узкоспектрные препараты направлены на ограниченный круг бактерий. Это преимущество: они меньше нарушают нормальную микрофлору и снижают риск устойчивости.

Широкоспектрные действуют на гораздо большее количество микроорганизмов. Они полезны при тяжёлых, неясных или угрожающих жизни инфекциях, когда времени на уточнение диагноза нет. Но при лёгких и среднетяжёлых состояниях использование таких препаратов неоправданно и вредно.

Почему это важно знать опекуну

Иногда врач назначает препарат, который может показаться «не очень сильным». Это не означает, что он неэффективен. Напротив, он может быть точным, безопасным и оптимальным.

Слишком мощный антибиотик при незначительной проблеме — не благо, а риск. Он может нанести вред микрофлоре, вызвать побочные эффекты и способствовать развитию устойчивости.

Если остаются сомнения, уместно задать вопросы: почему выбран именно этот препарат, нужно ли делать посев, что будет, если не поможет. Ответственный врач не избегает таких разговоров — он приветствует осознанное участие владельца.

Часть 3. Когда антибиотик не нужен — и почему он может навредить

Одна из самых частых проблем в ветеринарии — это не отказ от лечения, а наоборот, избыточная готовность применять антибиотики там, где они не нужны.

Такая логика глубоко укоренена, но, как подчёркивается в методичке, она ведёт к серьёзным последствиям. Антибиотики работают только против бактерий. Они не действуют на вирусы, не устраняют воспаление при аллергии, не лечат аутоиммунные процессы. Тем не менее, именно в этих ситуациях они назначаются чаще всего — без пользы, но с риском.

Где чаще всего случаются ошибки

Одно из типичных заблуждений — применение антибиотиков при вирусных инфекциях. Например, при респираторных заболеваниях у собак или кошек, сопровождающихся чиханием, насморком и лихорадкой, причиной которых чаще всего являются вирусы. При отсутствии гноя, системных осложнений и тяжёлого состояния антибиотик не улучшает прогноз, но вмешивается в нормальную микрофлору и может вызвать побочные эффекты.

Ещё одна распространённая ошибка — использование антибиотиков при гастроэнтеритах без системных признаков. Если у животного понос, но нет температуры, вялости или обезвоживания, речь чаще всего идёт о вирусе, диетическом нарушении или стрессе. Антибиотик в такой ситуации бесполезен.

Нередко антибиотики назначаются «на всякий случай» в послеоперационном периоде. Но при плановых чистых операциях с соблюдением асептики системное применение антибиотиков не требуется. Если же вмешательство было стерильным, но сопровождается курсом антибиотика, это создаёт ненужную нагрузку на организм.

Также антибиотики могут использоваться при кожных заболеваниях, вызванных аллергией, при болях в суставах неинфекционного происхождения или при хронических воспалениях, не уточнённых по этиологии. В этих случаях без диагностики невозможно утверждать, что причина — бактерии. Назначение препарата в такой ситуации — это действие вслепую.

Чем опасны необоснованные назначения

Первый риск — это побочные эффекты. Некоторые антибиотики могут вызывать рвоту, диарею, нарушения микрофлоры, поражения печени, почек или нервной системы. Особенно это актуально для ослабленных, пожилых или молодых животных.

Второй риск — формирование устойчивости. Если антибиотик применяется там, где он не нужен, бактерии в организме получают возможность адаптироваться. В дальнейшем, если произойдёт реальное заражение, эти устойчивые штаммы окажутся недоступны для лечения обычными средствами. Это опасно не только для конкретного животного, но и для популяции в целом.

Третий риск — искажение клинической картины. Антибиотик может временно уменьшить воспаление, не устраняя причины. Это мешает постановке диагноза, откладывает начало нужной терапии и запутывает наблюдение за динамикой состояния.

Как опекун может распознать лишнее назначение

Если антибиотик назначается при отсутствии температуры, гноя, системного воспаления и без понимания, какая именно инфекция лечится — это повод задать уточняющие вопросы. Также стоит насторожиться, если препарат даётся «на всякий случай», без определения очага или предполагаемого возбудителя. Ещё один сигнал — повторное назначение антибиотика без эффекта от предыдущего, без пересмотра диагноза или попытки провести анализ.

Часть 4. Не все антибиотики одинаковы: классы, приоритеты и правила применения

Антибиотики различаются не только по названию или дозировке. Они делятся на классы по механизму действия, спектру охвата и степени важности для медицины.

Некоторые препараты давно используются в практике и имеют относительно низкий риск развития устойчивости. Другие — крайне важны как «последняя линия обороны» в лечении тяжёлых и устойчивых инфекций. Применение таких препаратов без необходимости напрямую вредит всей системе здравоохранения — и ветеринарной, и человеческой.

В методичке подчёркивается: у всех антибиотиков разный приоритет. Это значит, что выбор препарата должен быть обоснован не только клинической картиной, но и пониманием его роли в общей антимикробной политике. Принцип разумного использования — это не только забота о конкретном животном, но и о будущем лечении других пациентов.

Как классифицируют антибиотики

По рекомендации ВОЗ и национальных систем антибиотики делят на три основные категории: препараты первого выбора, второго выбора и резервные. Ветеринарная методичка следует этой логике.

Препараты первого выбора — это антибиотики, которые эффективны против распространённых бактерий, имеют доказанную безопасность и ограниченный риск развития устойчивости. Они используются при неосложнённых инфекциях и в качестве стартовой терапии.

Примеры: пенициллины, амоксициллин-клавулановая кислота, цефалексин.

Препараты второго выбора применяются тогда, когда первые оказываются неэффективными или не подходят по другим причинам. Это может быть связано с устойчивостью возбудителя, особенностями проникновения препарата или противопоказаниями.

Примеры: доксициклин, фторхинолоны, цефалоспорины третьего поколения.

Резервные препараты — это антибиотики, которые применяются только в исключительных случаях. Они должны использоваться строго по показаниям и, желательно, на основании результатов посева. Их бесконтрольное использование может привести к тому, что в будущем не только у собак, но и у человека не останется вариантов для лечения серьёзных инфекций.

Примеры: карбапенемы, ванкомицин, линезолид и некоторые другие.

Почему это важно учитывать в ветеринарии

Хотя большинство животных, получающих антибиотики, — это домашние питомцы, масштабы применения этих препаратов огромны. Устойчивость, которая формируется в бактериальной среде, не знает границ между видами. Передача устойчивых генов происходит не только между бактериями одного организма, но и между животными и людьми, в том числе через окружающую среду.

Поэтому ветеринарная практика имеет прямое отношение к общей стратегии сдерживания антимикробной резистентности. Когда без нужды применяются препараты второго выбора или резервные средства, это подрывает возможности будущей терапии, в том числе у людей.

Если инфекция поддаётся лечению антибиотиком первого выбора, его и нужно применять. Переход на более сильные препараты допустим только при доказанной неэффективности или особых обстоятельствах.

Принципы эскалации и деэскалации

Рациональное использование антибиотиков включает два важных принципа. Эскалация — это переход от более простых и узконаправленных препаратов к более мощным, если начальная терапия оказалась недостаточной.

Деэскалация — наоборот: когда изначально использовался широкий препарат (например, в тяжёлой ситуации), но после получения данных об чувствительности удаётся перейти на более узкий и щадящий.

Эти подходы позволяют не только лечить эффективно, но и минимизировать вред. Они основаны на мониторинге состояния пациента и корректировке терапии по мере поступления информации.

Часть 5. Если антибиотик назначен: как использовать его правильно

Когда антибиотик назначен, его эффективность зависит не только от правильного выбора препарата, но и от того, насколько точно соблюдаются рекомендации по его применению. Даже идеально подобранный антибиотик может оказаться неэффективным, если нарушается режим приёма, доза или продолжительность курса.

Критический фактор успеха терапии — это соблюдение схемы лечения, которое включает:

— точное количество
— правильный интервал между приёмами
— достаточную продолжительность

Если опекун не следует этим принципам, бактерии получают шанс адаптироваться, выжить и сформировать устойчивость.

Например, пенициллины (амоксициллин, ампициллин, бензилпенициллин и др.) важно давать СТРОГО в одно и то же время раз в день или каждые 12 часов два раза в день — в зависимости от назначения. Сюда же относятся цефалоспорины и карбапенемы.

Обязательно уточняйте у врача точный график приема.

Типичные ошибки владельцев

1. Преждевременное прекращение курса

Когда животному становится лучше, возникает соблазн закончить приём. Однако исчезновение симптомов не означает, что инфекция полностью устранена. Если прекратить лечение на этом этапе, остающиеся в организме бактерии могут стать более устойчивыми.

2. Произвольное снижение дозы

Иногда владельцы боятся побочных эффектов или хотят «снизить нагрузку» и дают половину таблетки, сокращают количество приёмов или увеличивают интервалы. Это создаёт нестабильную концентрацию препарата в крови, и лечение теряет эффективность.

3. Один курс антибиотика «растягивается» на разных животных или на разные случаи

Остатки предыдущего лечения хранятся и используются без назначения. Это приводит к неподходящей дозировке, неправильному выбору препарата и отсутствию контроля за результатом.

Также риск возникает при попытке заменить один антибиотик другим без согласования с врачом, особенно если препарат оказался труднодоступен или дорог. Даже препараты с похожими названиями или спектром могут сильно отличаться по механизму действия, биодоступности и риску побочных эффектов.

Комплаентность: что это и зачем она нужна

Комплаентность — это степень, в которой опекун соблюдает рекомендации врача. Чем выше комплаентность, тем выше вероятность успешного лечения. Это не только вопрос дисциплины, но и осознанности. Если владелец понимает, зачем назначен препарат, как он работает и почему важно соблюдать режим — вероятность ошибок снижается.

Врач со своей стороны обязан обеспечить понятную инструкцию: как часто, сколько, в какой форме, при каких симптомах продолжать, а при каких — прекращать. Но конечное выполнение этих указаний зависит от владельца.

Когда заканчивать

Иногда курс антибиотика можно скорректировать — например, если получены данные о чувствительности, и стало ясно, что другой препарат будет более подходящим. Или если состояние животного резко ухудшилось, и требуется изменение схемы. Но такие решения принимаются только врачом, а не владельцем самостоятельно.

В большинстве случаев курс должен быть завершён полностью, даже если животному стало лучше. Исключения бывают, если возникают тяжёлые побочные эффекты или оказывается, что диагноз был ошибочен. Но и в этих случаях прекращение терапии требует обсуждения с врачом.

Как отслеживать эффективность

Опекун играет ключевую роль в наблюдении за динамикой состояния. Если в течение 48–72 часов от начала терапии нет улучшения, или появляются новые симптомы, важно сообщить об этом врачу. Также нужно отслеживать переносимость: есть ли рвота, понос, вялость, аллергические реакции. Своевременная обратная связь позволяет скорректировать лечение и избежать осложнений.

Даже идеально подобранный антибиотик не даст результата, если использовать его неправильно. Ответственное применение — это не только медицинская задача, но и зона ответственности владельца.
]]> Уверенность в себе у собак https://oxoxana.ru/tpost/vvm3g95ti1-uverennost-v-sebe-u-sobak https://oxoxana.ru/tpost/vvm3g95ti1-uverennost-v-sebe-u-sobak?amp=true Thu, 02 Oct 2025 17:00:00 +0300 Фундаментальные знания — что такое уверенность в себе — откуда берется (и куда может деться) — почему одни собаки уверенне других — как сделать собаку более уверенной

Уверенность в себе у собак

Что такое уверенность в себе

Уверенность в себе — устойчивая склонность оценивать новизну и стрессоры как управляемые и безопасные, быстро восстанавливаться после возбуждения и чаще выбирать стратегию исследования вместо избегания. По сути уверенность в себе лежит на оси черты «смелость—осторожность» и опирается на накопленный опыт предсказуемости мира и собственной эффективности.

При этом важно не путать уверенность в себе и бесстрашие, доминантность или «стратегию выскочки». Уверенность — это НЕ высокое возбуждение или напор. Уверенность обычно выглядит спокойно, и сопровождается мягкими и гибкими, а не жёсткими реакциями.
Как распознать уверенность в себе по поведению животного:
1. К телесным сигналам относятся нейтрально-расслабленная стойка, мягкий взгляд, свободные движения, способность плавно переключаться.

2. Поведение в отношении нового объекта:

— короткая пауза сканирования → подход и обнюхивание
— минимальные замирания
— отсутствие длительных смещенных реакций (облизывание, отряхивание без причины).

3. Поведение в отношении внезапного стимула:

— стартл-реакция есть, но короткая
— быстрая ориентация → оценка → возврат к базовой активности

4. Поведение в социальной сфере: подходит к человеку/собаке без навязчивости или заискивания, умеет прерывать контакт и выдерживать дистанцию

Поведение собаки в зависимости от уровня уверенности

Разберем три типичные ЧИСТЫЕ ситуации и ориентировочные поведенческие профили собаки с высокой, средней и низкой уверенностью в себе.

Ситуация 1. Внезапный громкий звук за спиной

Высокая уверенность: краткий стартл → поворот головы/локализация источника → оценка в течение 2-5 секунд → возврат к изначальному занятию или исследование источника шума. Поза свободная, мышцы мягкие, дыхание быстро нормализуется, принимает еду сразу.

Средняя уверенность: заметный вздрагивающий ответ и замирание в течение нескольких секунд → взгляд на проводника → медленный вдох/выдох, движение чуть скованное. Восстановление занимает 15–30 секунд. Собака готова принимать еду, но предпочитает не сближаться с источником шума.

Низкая уверенность: сильный стартл, поджатый хвост, стремится убежать, возможна дрожь/слишком частое облизывание, устойчивый отказ еды.

Важно! У собаки с высокой уверенностью в себе МОЖЕТ быть шумофобия и любая другая фобия. Высокая общая уверенность и шумофобия могут сосуществовать, потому что это разные оси: черта «смелость/уверенность» в повседневной новизне и социальном контексте ≠ специфическая патологическая реакция на звуковые стимулы.

Ситуация 2. Новый предмет на маршруте (баннер, мусорный бак, зонт)

Высокая уверенность: короткая пауза сканирования (≤2 с) → криволинейный подход → обнюхивание/осмотр, затем нейтральное прохождение прогулки. Не фиксируется, готова моментально переключиться на другую задачу.

Средняя уверенность: вытягивание корпуса с опорой на тазовые конечности, дуговая траектория, несколько заходов. Стремится увеличить дистанцию, но берёт корм и постепенно сокращает дистанцию. После контакта — заметное, но быстро сходящее напряжение.

Низкая уверенность: замирание или отступление, лай на дистанции, широкая дуга обхода, попытка уйти. Пищевая мотивация снижена или отсутствует, взгляд четко направлен на объект, тело низко, хвост поджат.

Ситуация 3. Встреча с незнакомой собакой на узкой дорожке

Высокая уверенность: раннее чтение дистанции, мягкая дуга, краткий взгляд и отвод взгляда, тело не жёсткое, хвост в нейтральной позиции. Не залипает, быстро переключается.

Средняя уверенность: небольшая скованность, хвост выше нейтрали, темп замедляется. Может часто смотреть на проводника, может застыть на долю секунды перед решением. Может немного залипать.

Низкая уверенность: два полюса — или (1) избегание/замирание с невозможностью пройти, попытка развернуться, или (2) реактивный подлёт с лаем на натянутом поводке, резкие движения, виляние или поджимание хвоста. Может долго восстанавливаться, с трудом расходиться.

Итого:

1. высокая уверенность = краткая ориентировочная реакция, исследование или спокойный обход, быстрое восстановление, гибкий выбор стратегий

2. средняя уверенность = осторожность без потери функциональности: нужна поддержка (дистанция/ритуалы), но собака обучаема и восстанавливается умеренно быстро

3. низкая уверенность = преобладание избегания или реактивной обороны, длительное возбуждение, узкий репертуар стратегий и падение пищевой мотивации

Откуда берется уверенность в себе: физиология × психология × этология

Пренатальный период

Внутриутробная среда задаёт исходную «настройку» стресс-систем щенка. Длительный стресс у матери повышает уровень глюкокортикоидов и делает ось «гипоталамус-гипофиз-надпочечники» (ГГН) более реактивной: стартл возникает легче, а успокоение занимает больше времени. Напротив, спокойная беременность, достаточный сон и отсутствие боли поддерживают более устойчивый вегетативный тонус.

Крайне важно полнорационное питание (оно будет особым для беременной собаки) и медицинский контроль: дефициты, воспаление и болевые состояния у беременной самки повышают риск тревожного фенотипа у потомства.

Раннее детство (0–8 недель)

В неонатальный и переходный периоды созревают механизмы торможения стресса. Регулярное вылизывание, согревание и предсказуемая реакция матери на писк снижают фоновую тревожность щенка: он быстрее выключает возбуждение после испуга и легче возвращается к исследованию.

Осторожные, краткие и мягкие сенсорные новшества тренируют адаптивность. И напротив, боль, холод, грубые манипуляции, резкие измения, разлука с семьей формируют ранний опыт непредсказуемости.

Период социализации (8–14 недель)

Уверенность растёт через опыт контролируемости: щенок сам выбирает темп приближения к новому, имеет право отступить и может «одолжить» спокойствие у взрослого через социальную референцию, например, через взгляд на мать и получение сигнала «всё нормально».

Ключ — градиент новизны: короткие, частые, позитивно подкреплённые встречи с разными поверхностями, звуками, предметами, типами людей и собак. Недосып резко повышает реактивность, а насильственное погружение в стимул связывает новизну с потерей контроля.

Подростковый период (4–14 месяцев)

Системы вознаграждения и угрозы становятся гиперчувствительными, возможны «вторые окна страха». В это время особенно важны структура и предсказуемость: понятные ритуалы, чёткие сигналы начала и завершения взаимодействий, реалистичные требования.

Формируется «банк успехов»: череда опытов успеха формирует уверенность в своих силах.

Взрослая жизнь

Во взрослом возрасте уверенность — это шаткое равновесие между нагрузкой и восстановлением. Физиологическую устойчивость поддерживают сон, адекватная (в том числе свободная) двигательная активность, обонятельная работа и стабильное питание.

Психологически важны понятные последствия и доступ к выбору: когда собака может выбирать маршрут, темп и дистанцию, неопределённость перестаёт быть угрозой и становится задачей. Также важны вежливые сценарии взаимодействия, возможность уйти в укрытие и последовательная коммуникация человека.

А вот хроническая боль, сенсорная перегрузка и лишение контроля со временем разъедают даже изначально высокий уровень уверенности.

Как сделать собаку более уверенной в себе

На уверенность собаки в себе влияют как факторы, на которые мы не способны повлиять, например, течение беременности матери и неонатального периода, так и факторы, напрямую от нас зависящие — как живет собака прямо сейчас.

Уверенность в себе — это ДИНАМИЧЕСКИЙ параметр, он может меняться в течение жизни под воздействием среды. А значит, в наших силах поддерживать уверенность собаки и даже развивать ее.
Для начала закрепим: уверенность — это не только врожденные особенности, но и навык: собака учится считать новизну управляемой, быстро восстанавливаться после испуга и выбирать исследование вместо избегания. Этот навык растёт там, где есть предсказуемость, выбор и опыт маленьких побед — и разрушается там, где есть принуждение, боль и хаос.

Измерение

Если вы планируете работать над повышением уверенности, важно провести базовую диагностику и оценить ситуацию в моменте — чтобы потом было с чем сравнивать. Что можно измерить:

— латентность подхода к новому объекту (секунды до первого шага навстречу)
— готовность принимать еду рядом с триггером
— время восстановления после внезапного звука/события
— доля исследовательского поведения в новом месте (нюханье, осмотр) против избегания
— базовое состояние в течение дня (возбуждение, сон)
— копинги и смещенное поведение (обливание, компульсивное поведение, покусывание)

Что наращивает уверенность

1. Понимание, на каком свете я живу: предсказуемость реакций и соответственная возможность избегать нежелательных для себя реакций
2. Право выбора и принятие решений
3. Постепенная новизна: собаки консервативны, изменения образа жизни должны вводиться плавно
4. Социальная рефлексия и исследование: возможность исследовать мир вместе с более опытными и уверенными особями рядом
5. Адекватная сенсорная и физическая нагрузка: регулярные и продолжительные прогулки по обогащенной среде
6. Маленькие победы: тренинг, в котором у собаки постоянно все получается
7. Хорошее восстановление: достаточный по качеству и продолжительности сон

Смешно, правда? Мы с вами только что перечистили основы благополучия собаки :—) А что это значит? Это значит, что благополучная жизнь сама по себе делает собаку более уверенной, и наоборот.

Напоследок уточним, что будет снижать уверенность:

1. Метод погружения, принуждение к контактам и насильная стимуляция. Обучение терпеть.
2. Непоследовательность реакций людей.
3. Наказания
4. Лишение контроля над положением тела в пространстве, скоростью и траекторией движения
5. Сенсорная перегрузка
6. Хронический дефицит сна
7. Боль
]]> Базовая дерматология и цитология https://oxoxana.ru/tpost/gboj0m8yu1-bazovaya-dermatologiya-i-tsitologiya https://oxoxana.ru/tpost/gboj0m8yu1-bazovaya-dermatologiya-i-tsitologiya?amp=true Tue, 04 Nov 2025 16:42:00 +0300 Здоровье Делюсь знаниями, полученными на курсе Николая Рассолова по базовой дерматологии и цитологии: аллергия, отиты, перианальные железы

Базовая дерматология и цитология

Делюсь знаниями, полученными на курсе Николая Рассолова по базовой дерматологии и цитологии, который я прошла в сентябре 2025 года.

Аллергии

Что такое аллергия, почему слово «гипоаллергенный» почти всегда = мракобесие, откуда берется аллергия, на что бывает, как диагностируется и лечится.
Что такое аллергия

Аллергия — это патологическая реакция (баг, ошибка) иммунной системы на нормальное окружение (а именно — какой-то белок) = иммунная система начинает атаковать то, что атаковать не надо. Обратите, пожалуйста, внимание на слово НОРМАЛЬНОЕ: оно означает, что аллергия может начаться буквально на любой белок — от гречки и картошки до говядины и индейки, от укусов блох и клещей до пыли и кожи человека.

Поэтому слово гипоаллергенный может относиться (и то часто с натяжкой) разве что к кормам-гидролизатам, в которых молекулы белка расщеплены на супер-мелкие частицы, условно неуловимые для иммунной системы, сенсибилизированной к определенному белку (гидролизат курицы не будет считаться за курицу).

Однако тут тоже все непросто. Оказывается, оптимальная молекулярная масса белков гидролизата должна быть менее 5 кДа, но далеко не любой корм соответствует этому требованию.

RC Anallergenic: 1 кДа
RC Hypoallergenic: 3-5 кДа
Farmina Ultrahypo: 3-6 кДа
Purina HA: 14,6-15,6 кДа

Выходит, что из приведенного списка только RC Anallergenic — реально является гипоаллергенным кормом.

Какие бывают аллергии

1. Пищевая аллергия (животный или растительный белок из пищи) — 5-15% от общего числа аллергий.

Возникает из-за дефекта кишечного барьера — в норме стенка кишечника не пропускает крупные белки, а при нарушении барьера они проходят в стенку, где инициируется иммунный ответ (в норме кишечная микроблока подавляет ненормальный иммунный ответ). Проблемы с микрофлорой повышают вероятность развития пищевой аллергии.

Часто сопровождается проявлениями энтеропатии: диарея, рвота, метеоризм, снижение массы тела.

По данным Николая, если организм уже сенсибилизирован к определенному белку, для проявления симптомов аллергической реакции достаточно потребление 1 г белка на 10 кг веса собаки. Я не смогла найти источник, подтверждающий (или опровергающий) это.

2. Атопический дерматит (аэроаллергены: клещи домашней пыли, пыльца, плесневые грибки) — 30% от общего числа аллергий.

Возникает из-за нарушения кожного барьера. Поэтому рекомендуется укрепление кожного барьера (в составе комплексной терапии): жирные кислоты внутрь и на кожу, шампуни с фитосфингозинами, овсянкой, маски и муссы, спреи с маслами, эмоленты. Местная терапия рекомендуется насколько часто, насколько это возможно.

Проявления у пищевой аллергии и атопического дерматита общие:

— зуд в специфических зонах (ступни, подмышки, пах, уши, зоны вокруг глаз и носа)
— отиты
— пододерматиты

Атопический дерматит — это диагноз исключения, ставится при отсутствии эффекта на идеально проведенной элиминационной диете и системных противоблошиных мерах. Не зависит от чистоты в квартире, обычно невозможно избежать контакта с аллергеном и требуются постоянные лечение меры (АСИТ или иммуносупрессия).

3. Аллергия на слюну блох — 50-70% от общего числа аллергий.

Аллергия на слюну — не то же самое, что заражение блохами: на собаке может не быть ни одной блохи, но развиться аллергия. Блохи не живут на собаке постоянно, пары проходящих мимо кусающихся особей достаточно для возникновения аллергической реакции у сенсибилизированной к слюне блох собаке.

Проявления: зуд крупа, бедер, паха. Группы риска: первые этажи, частные дома, соседи с животными, несколько животных в квартире.
Диагностика аллергии

Аллергия — клинический диагноз. Процесс диагностики устроен так:

Шаг 1. Исключаем другие болезни, которые могут давать аналогичную клиническую картину, — паразиты, инфекции, аутоиммунные реакции.

Шаг 2. Если все исключили, предполагаем аллергию. Дальше можно разбираться, какая именно это аллергия.

Шаг 3. Исключаем аллергию на слюну блох — это самое простое.

Если собака (как и все проживающие рядом с ней животные) постоянно обрабатывается от эктопаразитов, мы автоматически считаем, что у нее не может быть проявлений аллергии на слюну блох. Если не обрабатыва(ет/ют)ся — начинаем обрабатывать и наблюдаем. Если на обработках симптомы не уходят, продолжаем диагностику.

Шаг 4. Проверяем пищевую аллергию. И это чрезвычайно сложно реализовать по ряду причин.

Элиминационная (исключающая) диета считается золотым стандартом диагностики пищевой аллергии у собак. Однако на практике не всегда приводит к ожидаемому улучшению состояния.

Причина 1. Перекрёстная реактивность пищевых белков

Иммунная система собаки может распознавать разные белки как схожие, если они имеют общие фрагменты. Это явление известно как перекрёстная реактивность. Например, собака, сенсибилизированная к курице, может также реагировать на индейку или яйца, поскольку у этих продуктов есть схожие белковые структуры. Аналогичная ситуация возможна между говядиной и молоком, бараниной, свининой или другими видами мяса.

Таким образом, даже если «основной» аллерген исключён, другие продукты могут поддерживать иммунный ответ.

Причина 2. Перекрёстная реактивность между пищевыми и непищевыми аллергенами

Вот тут вообще расколбас начинается.

Часть собак страдает от атопии — аллергии на аэроаллергены. Некоторые белки в пище могут иметь общие структурные элементы с белками из окружающей среды. Например:

— белки пыльцы берёзы могут вызывать реакцию и на яблоки, морковь или сельдерей (это описано у людей, но у собак механизм аналогичен)
— белки клещей (ПЫЛЕВЫХ) могут иметь сходство с белками креветок или других морепродуктов

Если у собаки уже есть сенсибилизация к компонентам среды, пища может «перекрёстно» усиливать воспаление, даже если она кажется гипоаллергенной.

Причина 3. Неправильный выбор нового белка

При переходе на диету с «новым» белком (например, утиное мясо или оленина), нужно быть уверенным, что собака никогда ранее не получала этих ингредиентов. Однако на практике многие собаки уже сталкивались с ними в лакомствах или кормах (потому что корма из разных белков производятся на одних линиях). Даже минимальное предыдущее воздействие (1 г на 10 кг веса собаки раз в жизни) может вызвать сенсибилизацию.

Кроме того, если выбран белок, близкий по происхождению к аллергену (например, индейка при аллергии на курицу), возможно перекрёстное реагирование.

Причина 4. Загрязнение корма и скрытые ингредиенты

Даже ветеринарные корма могут содержать следы нежелательных белков из-за перекрёстного загрязнения на производстве. Также производитель может не указывать незначительные компоненты на упаковке, а они могут быть аллергенными. Это особенно важно при использовании коммерческих кормов вместо домашних рационов с контролируемым составом.

В итоге получается, что вообще не существует гарантированного способа протестировать собаку на пищевую аллергию и тем более — выявить те самые белки.

Самый приближенный к идеалу способ: гидролизат RC Anallergenic (или другой с подходящей молекулярной массой пептидов) и тотальное исключение попадания в собаку любой другой еды. Стоит ли говорить, что этот способ практически несовместим с хотя бы более-менее сносным качеством жизни собаки? Хотя бы потому что собаке даже нельзя будет опустить нос к земле на прогулке на протяжении нескольких недель.

Шаг 5. Что же делать? На самом деле, не обязательно точно знать, на что у собаки аллергия — на какой-то пищевой белок или аэроаллерген. Можно начать лечение наиболее безопасными препаратами (например, Апоквел) и смотреть ответ на него.

Чем лечат аллергию

1. Аллергию на слюну блох — регулярными обработками от эктопаразитов.
2. Пищевую аллергию — гидролизатом / исключением аллергенного белка / системными препаратами.
3. Атопический дерматит — регулярным увлажнением кожи и местной и/или системной терапией в зависимости от сложности клинической картины.

Какие препараты используются для лечения аллергии

1. Антигистаминные (Зодак, Цетиризин, Атаракс)

— не подходят для купирования острого зуда
— только при слабом или умеренном зуде
— безопасны
— низкая эффективность

Обычно вообще не используются в ветеринарной медицине из-за низкой эффективности.

2. Иммуносупрессанты (Апоквел, Циклоспорин)

Апоквел — быстро начинает работать, высокая эффективнсоть и безопасность. Требуется контроль показателей крови каждые полгода.

Циклоспорин — начинает работать через 4-5 недель, 20% вероятность ЖКТ-реакций, развивается гиперплазия десен при длительном приеме. Требуется контроль показателей крови каждые полгода.

3. Моноклональные антитела (Цитопоинт)

— подкожные инфекции каждые несколько недель при появлении зуда
— очень безопасно и эффективно

4. АСИТ (только для атопического дерматита)

Аллерген-специфическая иммунотерапия — это единственный метод лечения аллергии, который воздействует на причину заболевания, а не только на его симптомы. Метод заключается в постепенном введении в организм пациента малых доз аллергена (например, пыльцы растений или клещей домашней пыли) для снижения чувствительности организма к нему. Это приводит к перестройке иммунного ответа с аллергического на толерантный и может дать длительный эффект, сохраняющийся на годы после завершения курса лечения.

Метод очень безопасный.

5. Стероиды системные (Преднизолон, Дексаметазон)

— большой список существенных побочных эффектов
— резкая отмена при приеме свыше 3 недель опасна для жизни
— обязательный контроль показателей крови каждые полгода

Эффективны и применяются в ситуациях осложненной клинической картины (непроходящий сильный зуд, аутотравматизация, критическое снижение качества жизни).

7. Стероиды местные

Для всасывающихся (Белосалик, Акридерм) обязательно исследование крови каждые полгода. Используются при небольшой локализации, но значительной силе зуда.

Отиты

= они же любые ушные проблемы.

Разбираем причины, предрасполагающие и поддерживающие факторы, методы диагностики и лечения отитов у собак.

Анатомия уха

Ухо собак и кошек состоит из трех частей:

1. Наружное ухо:
— ушная раковина (то, что выступает над головой собаки)
— вертикальный и горизонтальный слуховой канал

В наружном ухе специальные железы продуцируют секрет (церумен, то есть ушную серу). Эпителий слухового канала и перепонка постепенно слущиваются (так же, как кожа на теле или конечностях) и эти частицы вместе с церуменом мигрируют к выходу слухового канала.

При отитах эпителиальная миграция обычно снижена на фоне воспаления. Именно поэтому используются лосьоны.

2. Среднее ухо:
— барабанная перепонка (тонкая плеточка, если ее целостность нарушается — это проблема)
— система слуховых косточек
— булла (полость)

3. Внутреннее ухо:
— преддверие/окно
— лабиринт (орган равновесия)
— улитка (собственно орган слуха)

Соответственно отделам уха отиты делятся на наружный, средний и внутренний.
Наружный отит

Причины:
— анатомическое сужение канала (например, у шарпеев)
— аллергии (75%)
— паразиты
— инородные тела / опухоли

Важно: инфекция НИКОГДА не является причиной отита. И «красное ухо с выделениями» легко может быть абсолютно стерильным и не связано с инфекцией.

Предрасполагающие факторы:
— чистка ушей
— частый контакт с водой
— щипание волос из ушей
— волосатые уши
— анатомическое сужение канала
— инородные тела / опухоли / серные пробки

Повторим и запомним: не надо лезть в здоровые собачьи уши (чистить, заливать лосьоны, щипать) — они очищаются самостоятельно. Если что-то случилось (случился отит) и уши перестали самоочищаться, надо идти к врачу-дерматологу, который проведет отоскопию и цитологию. Третьего не дано.

Поддерживающие факторы:
— сильное сужение (иногда даже окостенение) слухового канала из-за хронического воспаления, формирование биопленки
— инфекции
— средний отит

Висячие уши не являются ни причиной, ни поддерживающим фактором отитов: проводились исследования с измерением температуры внутри уха у собак со стоящими и висящими ушами — температура оказалась идентичной.

Кокер-спаниели склонны к сужению канала в раннем возрасте, может быть показано удаление канала.

Симптомы:
— зуд
— тряска головой
— покраснение
— выделения
— запах
— лихенификация (утолщение и огрубление кожи)

Диагностика

Диагностика отита всегда и обязательно начинается с отоскопии (специальным прибором с фонариком и увеличительной линзой смотрят что происходит в слуховом канале). Чтобы понять, что происходит с ухом — нужно его увидеть.

Что нам нужно понять:

1. Где локализирована проблема (наружное, среднее или внутренне ухо) — для этого мы собираем анамнез, проводим отоскопию, анализируем клиническую картину
2. Есть ли инфекция — для этого делаем мазок из уха и смотрим его через микроскоп. Понять «на глаз», ассоциирован отит с инфекцией или нет, — невозможно.

При наружном отите барабанная перепонка должна быть целостной и прозрачной (это важно на отоскопии). Иногда из-за лихенификации визуализировать перепонку невозможно, в таком случае мы начинаем лечение и смотрим перепонку, когда спадет отек.

Лечение наружного микробного отита (когда на цитологии мазка из уха находим бактерии / грибы):

— санация лосьоном (подбирается дерматологом)
— ушные капли (база + стероид + антибиотик / противогрибковый компонент — подбираются дерматологом)
— преднизолон при боли и отеке канала
— системные антибиотики неэффективны!
— повторная отоскопия + цитология через 7-14 дней

Лечение наружного отита, не осложненного инфекцией, проводится аналогичным образом, но без антибиотика / противогрибкового компонента. В случае гнойных отитов, присутствия биопленки, гноя — используются свои комплексы препаратов.

При отите необходима диагностика первопричины и превентивная работа. Бактерии или грибы не являются причиной отита, это только следствие.
Средний отит

Точно есть, если наблюдается перфорация барабанной перепонки.

Возможно есть, если наблюдается:
— боль при пальпации уха
— гнойное воспаление
— непрозрачная перепонка
— парез лицевого нерва
— сложности с жеванием
— снижение слуха
— хронический отит

Внутренний отит

Внутренний отит приводит к глухоте и вестибулярному синдрому:
— горизонтальный нистагм («не хочу смотреть на больное ухо»)
— наклон головы в сторону поражения
— атаксия
— рвота

Подтвердить средний или внутренний отит можно с помощью КТ или МРТ снимков.

Лечение включает:

— удаление содержимого и санация буллы (полости среднего уха, проводится в наркозе врачом-эндоскопистом)
— местный а/б + стероид
— преднизолон
— возможно использование системного антибиотика

Пери (или «пара») анальные железы

Перианальные железы располагаются на небольшом расстоянии от анального отверстия внутри прямой кишки. Они нужны, чтобы через канал, соединенный с прямой кишкой, выделять с фекалиями специальный секрет, — он выполняет коммуникационную функцию:

обозначение территории, привлечение партнеров, узнавание друг друга.

Иногда с железами случаются закупорки. Мы не знаем, как точно утроен патогенез и по каким причинам случаются воспаления и осложнения отхода секрета — исследований мало. Чаще происходит у мелких собак, чем у крупных.

Признаки воспаления и/или закупорки:

— повышенное внимание к анусу, разлизывание
— агрессия на прикосновения к бедрам и пояснице
— агрессия на попытки собак обнюхать зону ануса
— езда на попе
— плохой запах из ануса

Что важно знать:

1. Перианальные железы не нужно чистить профилактически, в норме они опорожняются самостоятельно.

2. При простой закупорке, производится мануальное отдавливание содержимого. При осложненной гноем (при отдавливании видим гной) — проводится санация желез с помощью катетера и введение специальных препаратов внутрь железы: это не болезненная процедура и легко может проводиться в сознании у спокойных средне-крупных собак.

3. При регулярных рецидивах может быть показано хирургическое удаление перианальных желез.
]]> Эвтаназия https://oxoxana.ru/tpost/cpxkul13b1-evtanaziya https://oxoxana.ru/tpost/cpxkul13b1-evtanaziya?amp=true Wed, 03 Dec 2025 15:00:00 +0300 Здоровье Фундаментальные знания Говорим об умирании, смерти и эвтаназии собак, а также проживании горя. Чтобы иметь возможность подумать обо всем заранее (и вообще знать, о чем надо бы подумать).

Эвтаназия

Эвтаназия: как к ней относиться и как принять решение

Я считаю, что принимая на себя ответственность за собаку, мы начинаем отвечать не только за ее жизнь, но также и за ее умирание и смерть. И размышлять о таких вещах важно заранее по нескольким причинам:

1. Там есть о чем размышлять

И это не поверхностные вопросы о том, «я за эвтазанию или против». Это вопросы о том, на основании каких критериев принимать решение, как вообще устроен процесс, как обеспечить собаке комфорт в малейших деталях во время последней в ее жизни процедуры. Как сделать все так, чтобы потом не сожалеть.

Ответ есть — нужно владеть информацией, чтобы когда придет время принимать информированные решения и действовать во благо животного.

2. Когда придет время, разбираться в деталях может быть уже поздно

Иногда собака еще вчера была в нормальном состоянии, а сегодня — мучается. Иногда решения приходится принимать стремительно. Умирание и смерть — это то, к чему важно готовиться заранее.

Мы не будем много говорить о том, эвтаназия — это хорошо или плохо. Скажу лишь то, что собаки не мыслят как категориями прошлого и будущего, так и продолжительности жизни. Отсюда следует:

  • Собаке все равно сколько она проживет. Она не может предвкушать завтрашний день.

  • Все что существует для собаки — существует только сейчас. Если сейчас собаке больно и страшно или в ее жизни просто не осталось радостей, она не сможет утешить себя надеждой о том, что завтра будет лучше. Для нее плохо сейчас = плохо всегда.

  • Продлевая жизнь собаке, у которой плохого осталось больше, чем хорошего, мы продлеваем не жизнь, а страдание.

Эвтаназия — это привилегия.

Из моего интервью вы еще узнаете, что я в свое время была готова отдать все, лишь бы выменять у судьбы другую смерть для своей собаки. Лишь бы она могла уйти из жизни, просто однажды заснув, — без боли и страха. И я призываю ценить эту возможность, она дается не всем.

Эвтаназия: критерии принятия решения

Делюсь списком критериев, который я составила еще несколько лет назад для себя лично. Когда придет время, я планирую руководствоваться именно им.

Я решила, что необратимое наличие любого из критериев ниже является показанием для проведения эвтаназии. Не срочной в формате «делать прямо сейчас», но и не неопределенно отложенной в формате «понаблюдаем еще». Тут вопрос скорее о днях, чем о неделях.

1. Наличие выраженного болевого синдрома, который невозможно взять под контроль без долговременной потери двигательных функций и сознания

2. Устойчивый отказ от любой еды, возможность питания только принудительно или через стому

3. Устойчивое и значительное нарушение сна, которое не удается взять под контроль медикаментами и менеджментом среды

4. Невозможность самостоятельно передвигаться (само по себе не критично, но в скором времени приведет к необратимым изменениям в теле и критическому снижению качества жизни)

5. Утрата способности ориентироваться в пространстве

6. Критическое снижение когнитивной функции (глубокая деменция, индивидуальность животного практически или полностью утеряна)

Как вы понимаете, все эти критерии — не про то, что собака сама по себе умрет в скором времени. В подобных состояниях собаки могут оставаться месяцами, если не годами. Но эту форму существования мне сложно назвать жизнью.

Оптимально принимать решение об эвтаназии тогда, когда животное ЕЩЕ НЕ страдает.

Как организовать эвтаназию

1. Место проведения

Эвтаназию можно (и на мой взгляд, нужно) проводить дома. Это та процедура, которая даже рядом не требует наличия специальной бригады или оборудования.

Эвтаназию проводит фельдшер или ветеринарный врач любой специализации, знакомый с протоколом и располагающий всеми нужными препаратами (база — пропофол и лидокаин). Это технически простая процедура, главным образом требующая такта, уважения и эмпатии, чем редких специальных знаний.

2. Помогающий специалист

Лучше заранее подумать о том, кто будет проводить эвтаназию. В качестве основного кандидата обычно стоит рассматривать семейного врача, хорошо знакомого с вами и собакой. И иметь несколько запасных вариантов на случай чего, например, узнать в симпатичных вам клиниках, проводят ли они эвтаназию на дому и как это работает с точки зрения организации и процесса.

3. Ваше расписание

Проследите за тем, чтобы день эвтаназии, а также пара дней после были свободны от обязательных дел и работы.

4. Последний день

Если речь не идет о срочном прекращении мучений, а о плановой эвтаназии, имеет смысл подумать о том, как будет организован последний день собаки. Точно не стоит пытаться включить в него все, что «не успела получить собака за свою жизнь» — она не оценит. Лучший вариант: освободить себя от любых дел в день эвтаназии + 1-3 дня, а последний день собаки провести в формате «мои привычные удовольствия» — классная прогулка, еда, сон и общение.

Не стоит кормить (даже умирающую) собаку шоколадом и прочими смертельно-опасными продуктами, иначе существует риск перекочевать из плановой эвтаназии в экстренную и испортить собаке последний день.

Чек-лист готовности к эвтаназии собаки:

  • вы понимаете, как в деталях будет проходить процесс с момента входа врача в дом (или вашего выхода из дома для поездки в клинику) до момента расставания с телом

  • вы обсудили с человеком, проводящим процедуру, процесс в деталях (как препараты, так и коммуникационный аспект — как себя вести, чтобы собаке было спокойно)

  • если собака не любит чужих людей, вы умеете обеспечить ей премедикацию до того, как она столкнется с агрессивными для себя стимулами

  • вы располагаете и умеете пользоваться средствами для местного обезболивания, чтобы постановка катетера прошла безболезненно

  • у вас есть план «Б», если венозный доступ затруднён

  • вы подготовили место, в котором собаке будет удобно проходить процедуру, а также все вспомогательные атрибуты (свет, музыка, запахи, пледы, игрушки, вкусняшки, пеленки)

  • вы знаете, что будет происходить с телом собаки после смерти

  • вы заранее решили, как будет устроено прощание и кто в нем примет участие (включая животных семьи)

  • вы заранее решили, когда будете информировать друзей и близких

  • если предстоит транспортировка тела, вы понимаете как она будет организована (плед, носилки)

  • вы обсудили со специалистом время на прощание и как будет устроен процесс после констатации смерти

  • вы договорились, когда будете оплачивать эвтаназию (и кремацию)

Процесс эвтаназии

1. Подготовка

а. Если собака не любит чужих людей, обеспечиваем ее премедикацией. Например, вы можете заранее обсудить с врачом, что он привезет седативный препарат, который колется внутримышечно — на месте можно поставить его в бедро собаке (это не сложно) самостоятельно без контакта собаки с врачом или аккуратно организовать инъекцию руками врача.

После укола собаке потребуется 5-10 минут на то, чтобы заснуть. Аналогично можно организовать процесс в ветклинике.

б. Если для собаки не планируется премедикация и она дружелюбна к чужим людям, заранее выбрейте ей зоны катетеризации (одну, если наполнение вен хорошее, или несколько, если не очень) и за 10-15 минут до катетеризации обильно нанесите Эмлу или аналогичный местный анестетик на зоны катетеризации — так собака не будет чувствовать боль от прокола.

2. Катетеризация

Стандартно эвтаназия проводится через введение препаратов внутривенно с помощью катетера. Именно поэтому мы заранее бреем ноги и обезболиваем доступы.

Если вы понимаете, что внутривенный доступ для вашей собаки будет затруднен или невозможен — заранее обсудите альтернативую схему с доктором.

3. Эвтаназия

Сама эвтаназия — быстрый процесс, состоящий из двух этапов:

— наркоз (обычно Пропофолом, это тот же препарат, который вводится при обычном наркозе) в дозировке выше обычной, то есть после него собака уже не проснется,

— остановка сердца (обычно Лидокаином) и смерть.

Важно: оба препарата вводятся через катетер сразу друг за другом без промедления. Если вы хотите что-то сказать собаке в сознании, делать это нужно до введения первого препарата.

4. Прощание с телом

Лучше заложить на это время. Даже если врач повезет тело на кремацию, он без проблем подождет сколько нужно — просто обсудите это заранее.

Можно срезать у собаки локон волос, сделать отпечаток лапы и/или носа, сфотографироваться.

5. Кремация или погребение

Вы можете захоронить тело на своей земле или кремировать в специальном крематории для животных. Существует индивидуальная и групповая кремация: в первом случае вы получаете прах животного, во втором — нет.

Как жить дальше?

Горе — такая штука, которую нам всем придется пройти от начала и до конца. Подготовиться можно (и нужно) к самой эвтаназии или естественной смерти животного, но горе — это то, что придется просто прожить.

Я считаю неправильным давать рекомендации о правильном горевании, хотя бы потому что оно у каждого свое. Это важный, я бы даже сказала — драгоценный и сакральный процесс. Поэтому сегодня я просто поделюсь своей собственной историей проживания смерти собаки.

На мой взгляд, самое важное — относиться к своему горю серьезно. Не пролистывать его и не пытаться сделать вид, что ничего не произошло.

Моя личная история

Внезапная гибель собаки, прощание с телом, кремация и горевание
Из уважения к людям и ушедшим зверям я решила не делать конспекты к личным история про смерть животных и оставить их доступными исключительно в оригинальном формате.

Дополнительные материалы

  • Конспект доклада «Оценка качества жизни и планирование эвтаназии» с последней презентации доступен на платформе.

  • Рассказ Алёны об эвтаназии своих животных — принятии решения, организации и процессе, а также о горевании и хейте доступен на платформе.

]]>